Бесплатный фрагмент - Прогулки по Стамбулу: Вне Феодосиевых стен

Султанахмет и Капалычарши, Сиркеджи и Таксим, Босфор и Кадыкёй, Принцевы острова… Именно здесь чаще всего оказываются туристы, приезжающие в Стамбул, чтобы познакомиться с городом или расширить свои представления о нём.

Лишь немногие — в основном любители истории — добираются до стен Феодосия, когда-то окружавших Константинополь. А всё, что находится за их пределами, обычно остаётся вне туристических маршрутов.

Между тем история Стамбула не заканчивается у старых городских стен. За ними можно найти следы Византии и Османской империи, а иногда и гораздо более древних времён. Исторические факты здесь нередко соседствуют с легендами, похожими на быль, а реальные события порой оказываются не менее удивительными, чем сюжеты приключенческих книг.

В этом выпуске мы отправимся в районы за пределами исторических стен Стамбула и познакомимся с несколькими малоизвестными достопримечательностями. Вы узнаете, как гуси сгубили Константинополь, где сохранились следы византийских времен, о династии пороховщиков, в доме которых был подписан Сан-Стефанский мирный договор, о том, где жил французский граф — страстный любитель орнитологии, и как бывший цех по ремонту военной техники пережил неожиданное превращение.

Не забудем и места, хорошо известные по путеводителям. С одного из них, пожалуй, и начнём наш рассказ.

Панорама 1453 и Господин равновесия

Сразу за стенами Феодосия от береговой линии Мраморного моря начинается округ Зейтинбурну — «Оливковый мыс», как переводится его название с турецкого. Одной из известных достопримечательностей здесь является музей Panorama 1453, посвященный взятию Константинополя османами во главе с Мехмедом Завоевателем. Музей, открытый в 2009 году, находится совсем рядом с тем местом, где османская артиллерия смогла пробить оборону города — у ворот, получивших с тех пор название Топкапы, то есть Пушечные ворота.

Сама панорама — круговая — выполнена очень добротно, и в какой-то момент вполне может погрузить зрителя в события тех майских дней, изменивших ход истории. Этому способствует и звуковое сопровождение экспозиции — шум битвы, бой барабанов… Пожалуй, жителю Турции ее осмотр даст больше, чем рядовому туристу — опытный глаз выхватит известного еще со школьной скамьи национального героя Хасана Улубатлы, сумевшего первым взобраться на охраняемую защитниками города стену и водрузить на ней боевое знамя, прежде чем пасть, сраженным 27-ю стрелами противника. Или огромную пушку «Шахи», сработанную для турецкого султана венгерским мастером Урбаном за три месяца и расколовшуюся на части в ходе бомбардировки. До наших дней сохранилось 6 подобных орудий времен завоевания Константинополя; самая большая из них теперь находится в Англии, а пушки меньшего размера можно видеть в Стамбульском военном музее.

Недалеко от музея Панорама 1453 строится и Городской музей Стамбула — амбициозный проект, который должен охватить историю города от первого поселения, возникшего здесь около 8500 лет назад, до современности. По плану, комплекс займет площадь в 38 000 кв. м и будет включать десятки тематических залов, посвящённых различным сторонам жизни города, а рядом расположится планетарий. Возможно, когда проект будет завершен, сюда станет приходить гораздо больше туристов — пока же это дело будущего.

Из других объектов в непосредственной близости к музею Панорама 1453 интересен религиозный комплекс Меркез-эфенди (Merkez efendi külliyesi), где захоронен известный целитель и суфий Муса Мюслихиддин. О нем уже было немного сказано в предыдущем выпуске альманаха, посвященном турецкому султану Селиму Явузу как о врачевателе, сумевшем излечить одну из жен Селима I — Айшу Хафса, которую считают матерью Сулеймана Великолепного. Свое прозвище Меркез-эфенди, — в вольном переводе Господин равновесия он получил, будучи еще учеником основателя суфийского братства Сюмбюллийе шейха Юсуфа Синана Сюмбюль-эфенди. Однажды шейх спросил своих учеников, что бы они изменили в этом мире, если бы обладали такой возможностью. После некоторых размышлений ученики высказали свои мысли, предлагая разные идеи, и лишь один (это был Мюслихиддин) сказал, что не менял бы ничего, так как все в этом мире находится в равновесии (дословно: центре).

Такой ответ пришелся по душе шейху, который назначил Мюслихиддина свои преемником. Некоторое время Меркез-эфенди был женат на сестре Сулеймана Шах-султан, знакомой поклонникам сериала «Великолепный век» — считается, что она приложила руку к строительству религиозного комплекса, который изначально находился в стамбульском районе Эйюп, а уже позже Сулейман Великолепный перенес его на сегодняшнее место, в район Топкапы.

Историй, связанных с Меркез-эфенди и его учителем Сюмбюль-эфенди, сохранилось в Стамбуле немало. Но наша прогулка продолжается — для этого нам нужно перейти через мост трамвайной остановки Topkapı и углубиться в расположенный за ней парк.

Сказ о тюбетейщике и трех виноградинах

Жил некогда в Стамбуле за стенами города, у ворот Топкапы некий тюбетейщик — таккеджи по имени Ибрагим-ага. Хотелось ему построить мечеть, но с трудом зарабатывал мастер на жизнь своим трудом и не мог исполнить своего желания. Однажды приснился Ибрагиму сон, в котором некий голос произнес:

— Ступай в город Багдад, найди там пальму у моста, увитую виноградной лозой. Сорви с лозы три виноградины и съешь их.

Подивился тюбетейщик такому сну, но вскоре забыл про него. Однако сон приснился ему и во второй раз, и тот же голос снова посоветовал отправиться в путешествие. Когда же и в третий раз увидел Ибрагим-ага странный сон, собрался он и пошел в древний город.

Долго ли, коротко странствовал он, но в конце концов достиг цели своего пути. И когда перешел он мост, ведущий в Мадинат-ас-Салам (так в то время назывался Багдад), то увидел перед собой пальму и обвивавшую ее ствол лозу со спелыми виноградными гроздьями. Сорвал Ибрагим-ага три виноградины и только отправил их себе в рот, как вдруг появился перед ним какой-то старик и спросил:

— Откуда ты, путник? И зачем пришел в наш город?

Рассказал ему тюбетейщик без утайки про свой сон, приведший его в это место.

— Экий ты наивный человек, веришь всяким снам! — презрительно отвечал ему старик. — Уже три года вижу я сон, в котором чей-то голос говорит мне, что в Константинии за пределами городских стен в доме одного тюбетейщика в подвале зарыто три горшка золота, и то я не двигаюсь с места. А ты ради трех виноградинок пришел в Багдад!

Понял тут Ибрагим-ага, что речь идет о нем самом и о его доме. Ни минуты не медля, повернул он назад в Стамбул, выкопал из своего подвала клад и на эти деньги построил мечеть, которая называется Таккеджи Ибрагим-ага Джами.

Кому-то эта история напомнит последние страницы романа «Алхимик» Пауло Коэльо, кому-то — сказки «Тысячи и одной ночи», к которым, собственно, вся эта история и восходит. Было ль это или не было, только мечеть Takkeci İbrahim Ağa — вот она, перед нами, и расположена она недалеко от ворот Топкапы, за стенами города. Она была выстроена в 1591 году.

Она совсем не похожа на пышные имперские постройки, скорее оставляет впечатление деревенской мечети где-нибудь в провинции. Ее окружает небольшой двор и тихий зеленый садик, а к ограде снаружи примыкает колодец-чешме для всех желающих набрать из него воды. Еще один колодец, уже более привычного нам вида, расположен внутри ограды. Он весь увит диким виноградником, и даже в старинной каменной чаше смогли прорасти какие-то неприхотливые былинки.

Несмотря на скромный внешний вид, изнутри мечеть удивительно хороша собой. В ней сохранилась столь ценящаяся в самой Турции и за ее пределами изникская плитка «чини» с изображением тюльпанов и деревянные колонны с орнаментом. Самой большой сюрприз в мечети Таккеджи Ибрагим-ага — это невидимый снаружи купол, скрытый под обычной с виду крышей.

Рядом с территорией мечети похоронен и сам Ибрагим-ага со своими сыновьями.

Попасть в мечеть не так просто: она открыта лишь для полуденной и послеполуденной молитв, между которыми может оказаться закрытой на замок, поэтому нужно тщательно выбрать момент, когда вы сможете войти внутрь — непосредственно перед намазом или сразу же после него. В последнем случае нужно будет подождать, когда из нее выйдут все молящиеся.

Трудно поверить, что на территории здешнего парка, который называется Topkapı kültür parkı, еще буквально в 1980-х годах находился автовокзал и блошиный рынок, и было нелегко протолкнуться через невероятную толпу. Позже автовокзал был перенесен в район Эсенлер, а разбитый вместо него парк стал настоящим островком зелени посреди шумных магистралей. Здесь при желании можно ознакомиться и с культурой других тюркоязычных народов — в парке создан небольшой центр, где представлены традиции стран Средней Азии, Казахстана, Азербайджана, Татарстана и Башкирии, а также Республики Северного Кипра. Среди выставленных тут экспонатов есть и казахская юрта, подаренная Реджепу Эрдогану бывшим президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

Легенды Рыбного монастыря

От Топкапы — бывших ворот св. Романа мы перемещаемся к воротам Силиврикапы и монастырю Богоматери Живоносного Источника — месту, куда на протяжении полутора тысячелетий идут желающие исцелиться. Когда-то и сами ворота носили название «Пиги», то есть Источника. Через них к святыне в праздничные дни шли паломники и сам византийский император. Сейчас огромная территория напротив Силиврикапы отведена под кладбища — мусульманские и христианские, и идти или ехать к монастырю нужно через них.

Монастырь действует и поныне, только теперь это не мужская, как раньше, а женская обитель. Второе название этого места — Церковь Балыклы, то есть Рыбная.

Поскольку обитель действующая, то пройти можно не везде, но в саму крипту, где находится Живоносный Источник и в церковь вход свободный.

Легенды об этом месте тесно связаны с историей города, поэтому остановимся на них немного подробнее.

Однажды (было это в 5-м веке) некий воин, которого звали Лев, гуляя за городскими стенами Константинополя, встретил слепца, который умирал от жажды. Воду за пределами города найти было вряд ли возможно, но вдруг он услышал голос Девы Марии, повелевший отыскать поблизости источник, дать напиться из него слепцу и наложить тину из источника ему на глаза. Воин выполнил повеление, и слепой прозрел. После этого голос Богородицы сказал: «Император Лев, не забудь это место».

Через несколько лет простой воин, который, как говорят, в свое время был мясником, стал императором Восточно-Римской империи Львом I Великим (457—474 гг). Место он не забыл, очистил источник и воздвиг здесь храм, куда стали стекаться больные и паломники.

Во времена императора Юстиниана (527—565 гг.) храм был расширен, причем для этого использовался материал, оставшийся от строительства Святой Софии.

Сооружение неоднократно разрушалось и восстанавливалось — этому способствовали и крупные землетрясения, и набеги неприятеля: сначала его сжег болгарский царь Симеон Великий, затем оно пострадало от крестоносцев, разграбивших Константинополь в 1204 г., после здесь расположился лагерем для осады города султан Мурад II… К 16-му веку от постройки ничего не осталось, но к целительному источнику продолжали идти люди.

Идут к нему и сейчас, причем как христиане, так и мусульмане.

Сам источник находится внизу. В нем водятся рыбы, за что это место и получило название Balıklı — «рыбное». А откуда они появились здесь, тоже рассказывает легенда. Некий монах, живущий в монастыре, жарил на сковороде рыбу. Случилось это в день падения Константинополя. Монах не поверил принесенной ему об этом вести и сказал, что скорее рыба на сковороде оживет, чем падет Город. Но, как только он произнес эти слова, рыба ожила и прыгнула в воду. С тех пор в источнике так и живут рыбы с «поджаренными» пятнами на боках, и как говорят, ровно в количестве семи штук — по их числу на сковородке.