Бесплатный фрагмент - Тропами горной Абхазии

Памяти Натальи Шмелевой, которая

искренне любила Абхазию,

Тропами Горной Абхазии

Том 2

(путеводитель по Абхазии)

Содержание

Предисловие к второму тому

VII Сухум и окрестности

7.1 Басла. Беслетский мост и ГЭС

7.2 Через Акапу на Чумкузбу

7.3 К Келасурской крепости и руинам храма

VIII Гумиста. Чедым. Мцра

8.1 Сухум — Западная Гумиста — урочище Аюдзы (Двуречье)

8.2 Апра — г. Чумкузба

8.3 Каман — Ажвамга — Верхняя Эшера

8.4 Зап. Гумиста — р. Хожгейт — перевал Лашипса — с. Анхуа

8.5 Двуречье — Мраморный каньон — «Греческие балаганы» под вершиной Чедыма

8.6. Урочище Доуляка — Мухурша — Чедым

8.7. Восхождение на вершину Чедыма — Чедымские озера

8.8. «Греческие балаганы» — перевал Герванта — перевал Северный Чедым

8.9.Апра — хребет Ашамгуара — Вост. Гумиста — урочище Чха

8.10. Перевал Чха — река Мцра — водопады и озера Мцры

9.2. По Пацхирскому ущелью

8.11 Долина Мцры — перевал Мцра — экскурсия к озерам Анаан и Чансур — урочище Лыкам — Хымсинская тропа

8.12 Апра — Хымсинская тропа — г. Дзыхва — перевал Хымса — р. Бзыбь

8.13 Перевал Поперечный — р. Убуш

8.14 Перевал Хымса — ледник Хымса

8.15 Через ледник Хымса на Келасурскую тропу

8.16 Перевал на Келасур

IX Цабал и его окрестности

9.1. От Мерхеула до Пацхирского ущелья

9.2 По Пацхирскому ущелью

9.3. От Барьяла до Келасура

9.4. В усадьбу «Ясочка»

9.5. К гротам Апианчи и крепости Цибилиум

9.6. В Джампальский каньон

9.7. К озеру Амткел

9.8. По ущелью Келасур и Келасурской тропе через перевал Амткел в верховья Адзгары

9.9. К лугам и озерам Гуарапа

9.10 По Военно-Сухумской дороге от Джампала до Чхалты

X Вдоль Главного Кавказского хребта по долинам Адзгары и Бзыби

10.1 По долинам Адзгары и Бзыби от Военно-Сухумской дороги до урочища Грыбза

10.2 Озеро Гуарап — Джампал

10.3 По долине Мсабысты через перевал Мсабыста (Сибиста) к г. Лыхта

10.4 Через Лыхту на Шоудыд

10.5 Из долины Мсабысты через перевал Шхапидзга в Таймас

10.6 По долине Таймас — перевал Западный Таймас- долина Амткел — перевал Ачадара — Келасурская тропа — Аблухвара

10.7 По высокогорью Чхалтского хребта

10.8 На Марухский перевал

10.9 К озеру Арадзы-дзиа

10.10 Под перевал Наур — перевал Скеу

10.11 Восхождение на вершину Псыша

XI К истокам Кодора

11.1 К Южному приюту

11.2 На Клухорский перевал

11.3 Из долины Гвандры в долину Сакена через перевал Гуагуа

XII Очамчира. Ткуарчал. Кодорский и Панавский хребты

12.1 Экскурсии по Восточной Абхазии

12.1.1 Агудзера — Дранда — Бедия — Ткуарчал

12.1.2 Моква — Отап

12.1.3 Водопад и каньон на Аквараше

12.1.4 Гора Нарчхоу

12.1.5 Лашкедар

12.1.6 На вершину горы Пскал к древней крепости

12.2 Долина Мрамбы — верховья Алкопсты

12.3 Верховья Алкопсты — пастушья тропа через г. Зап. Гарва — сел. Генцвиш

12.4 К ледникам Ходжала

12.5 Долина Алкопсты — перевал Вост. Кабирваш — озеро Цирни-Кодж

12.6 Озеро Цирни-Кодж — перевал Орни-Кодж — ледники Ходжала

12.7 Озеро Цирни-Кодж — перевал Высокий — перевал Кабирваш-Дериквара — озеро Дериквара-адзыш — перевал Межозёрный — озеро Адуада-адзыш — перевал Бутыхах — село Арасадзых

12.8 Озеро Дериквара-адзыш — перевал Дериквара — город Ткуарчал

12.9 Ткуарчал — урочище Куниашта — озеро Адуада-адзыш

12.10 Ткуарчал — Аджампазра — верховья Моквы

Словарь географических названий и принятые в Путеводителе сокращения.

Рекомендуемая литература.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот путеводитель является продолжением первого тома и органически с ним связан. Все рекомендации и замечания из предисловия первого тома относятся и к этой книге.

Описание маршрутов сделано в привязке к сложившимся центрам туризма (Рица, Псху) или к орографически выделенным горным районам (Чхалтский хребет, долина Бзыби и т. п.). Маршруты, в основном, не слишком продолжительны, хотя и вполне закончены, включают 1—2 перевала. Их можно использовать для коротких экскурсий, а в комбинациях — для многодневных походов. Сложность перевальных участков указана в соответствии с требованиями «Правил туристских путешествий». В описаниях левая или правая сторона или берег дамы в орографическом смысле. Географические названия даны в современной абхазской трактовке, но в удобном для российских и европейских туристов чтении и могут сильно отличаться от принятых ранее. В словаре приводится сравнение новых и принятых ранее названий. Причиной таких изменений стало существенное искажение исконно абхазских и других топонимов исследователями, топографами, туристами и переселившимися сюда представителями разных народов. В Путеводителе автор постарался исключить употребление вульгарных названий, которыми широко пользуются неквалифицированные экскурсоводы.

Что касается карт, то бывшие засекреченными генштабовские карты при довольно точном отображении рельефа пестрят часто искажёнными топонимами. И могут ввести в заблуждение, показывая уже несуществующие мосты, дороги, тропы, населённые пункты. Поэтому некоторые схемы автор решил поместить в издание, но они мало чем могут помочь в путешествии по рельефу Абхазии. Естественно, что в наше время желательно пользоваться навигатором.

VII Сухум и его окрестности.

Сухум — столица Абхазии, город с древней историей, который расположен на берегу Чёрного моря и тихой Сухумской бухты. Обильная и буйная субтропическая растительность с завезёнными экзотами тропиков, благоприятный климат, обилие источников минеральной воды, пляжи с чистой морской водой делают Сухум притягательным курортным центром.

Своим образованием город Сухум обязан древним грекам, которые колонизировали побережье Чёрного моря. Первое имя, которое дали греки городу в VI веке до нашей эры, было Диоскурия. Город возник на месте древних поселений, которые существовали на северо-восточной окраине Сухума, в районе горы Яштуха. За два с половиной тысячелетия своего существования город менял имена и назывался Диоскурией, Себастополисом, Сухум-Кале. Во время нахождения в составе Грузии Сухум именовали на грузинский манер — Сухуми.

Сухум — один из древнейших городов мира. Его основали греческие купцы из Милета. На месте поселения Акуа образовалось греческое селение Диоскурия. Она обеспечивала торговлю со всем Кавказом. В I в. до н. э. Митридатовы войны снижают значение Диоскурии. Наша эра отметилась приходом римлян, благодаря им появилась крепость Себастополис. Римлян сменили византийцы. В VIII в. сюда вторглись арабы. Закрепиться они не смогли, но город разрушили. Возникает Абхазское царство, город называется Цхум. В XV веке приходят генуэзцы, которые колонизируют побережье Чёрного моря. XVI век — приход турок. В 1578 году они захватили город и именуют его Сухум-Кале. Только в конце XVIII в. абхазы отбили город у турок и князь Абхазии перенёс туда свою столицу. А 17 февраля 1810 года, после пяти лет трудов по вхождению Абхазии в состав России, Сухум-Кале в составе Российской Империи. Турция безуспешно пыталась восстановить свой контроль над Сухум-Кале. С 1866 года город стал именоваться Сухумом. События 1917 года принесли с собой множество изменений. Немецкие интервенты, потом английские появляются и исчезают. Вхождение в состав меньшевистской Грузии. В Абхазии 4 марта 1921 года была установлена советская власть, и Сухум стал столицей союзной республики и потом, уже Сухуми, стал столицей автономии в составе Грузии. Пришла перестройка и крушение СССР. 14 августа 1992 года в Абхазию вошли войска Госсовета Грузии. После ввода грузинских войск завязалось вооруженное противостояние, переросшее в грузино-абхазскую войну, длившуюся 413 дней и завершившуюся поражением грузинских войск 30 сентября 1993 года. С тех пор Сухум является столицей независимой Республики Абхазия.

Памятники истории и природы Сухума достойны отдельной книги, здесь мы не будем освещать эту тему, в Путеводителе приведён список нужной литературы.

7.1 К Беслетскому мосту и на Беслетскую ГЭС (дорога, 13 км в оба конца)

Совсем рядом со столицей республики есть интересные экскурсионные объекты. К ним относятся Беслетский арочный мост и одна из старейших в Российской империи Беслетская ГЭС. Эта увлекательная экскурсия займёт у Вас полдня. До Беслетского моста легко добраться от сухумского рынка городским автобусом, следующим на улицу Чанба. Нужно уточнить его расписание, чтобы вовремя вернуться в город.

Дорога идёт по улице Чанба в обход Сухумской горы по правому берегу Баслы. На полпути до конечной остановки справа остатки санатория, который действовал на базе минеральной воды. Здесь же, на другом берегу Баслы залежи целебной голубой глины. Далее обращают на себя внимание опоры не построенного объездного шоссе. Наконец, автобус доставит Вас к Беслетскому мосту. Он перекинут через Баслу ажурной аркой. Его возникновение относят к XI—XII вв. Кто его построил, науке не известно. Называют мост по-разному. Кто-то Венецианским мостом, кто-то мостом царицы Тамар, которая правила в Грузии с 1184 по 1213 гг. Т.е. после постройки моста. А венецианцев здесь не было. Это были генуэзцы, и опять таки позже. Так что называть мост указанными именами некорректно. Последователи истинно абхазской топонимики называют мост Бырцха. На боковой грани моста на тёсаных плитах вырезана надпись древнегрузинскими заглавными буквами асомтаврули, которая гласит: «Христос-владыка, всячески возвеличь в обеих жизнях…» Эта надпись относится по палеографическим признакам к XI — XII вв. В нижней части левобережного устоя моста сохранилось изображение креста и буквы «Т» («т» и «у»).

Внешне мостик выглядит очень эффектно и, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, способен выдерживать нагрузку транспорта весом до 8 тонн. Длина моста 13 м при ширине 4,7 м. Длина же с устоями 35 м. Арочная форма, которую придали этому сооружению её авторы, не случайна — свод мостика приподнят на такую высоту, которая позволяет беспрепятственно пропустить потоки бурной горной реки во время сильных паводков. Прочность же Беслетского моста обусловлена тем, что в его кладке использовался особый известковый раствор, известь для изготовления которого в те далекие времена гасили на протяжении трёх-пяти лет. Кладку производили из квадратных плит известняка, меж которых вставляли цельные кирпичи. В те годы эта постройка представляла собой военно-стратегический объект, за что говорят расположенные неподалеку развалины боевых башен, которые служили защитой от проникновения на мост врагов.

В наши дни популярным местом для отдыха стала раскинувшаяся подле этого мостика поляна, которую из-за растущих здесь в большом количестве деревьев грецкого ореха прозвали Ореховой рощей.

От моста уходит три дороги. Вправо к печам обжига, там тупик и ручей с красивыми водопадиками, вдоль которых имеется маршрут на Келасур (7.3). Здесь сохранился фрагмент древней оборонительной стены. Прямо вверх асфальтированная дорога в Акапу (7.2), влево-вниз, вверх по левому берегу Баслы к ГЭС. Туда метров 500. Беслетская ГЭС была построена в 1905—1908 годах. Станция выглядит поистине сказочно! Можно вызвать по телефону, указанному на воротах, смотрителя ГЭС. Он проведёт для Вас небольшую ознакомительную экскурсию в машинном зале. В настоящее время ГЭС законсервирована. Если пройти выше плотины, попадаешь к живописному водохранилищу. Даже не верится, что это горная река. настолько спокойны воды Баслы перед тем, как обрушиться вниз с высокой 11-и метровой плотины. Построена ГЭС на средства сухумского мецената Н. Н. Смецкого для обеспечения санаториев «Гульрипш» и «Агудзера» (12.1.1)

ГЭС сохранилась, благодаря усилиям Ивана Ивановича Зинченко и его супруги Тамары Михайловны. Дядя Ваня — уроженец Псху. На ГЭС он работал с 1979 г. И когда сооружение законсервировали, остался смотрителем и поддерживающим работоспособность станции инженером. Этой замечательной супружеской паре удалось сохранить ГЭС во время войны 1992—93 гг. После кончины Тамары Михайловны в 2015 г. дядя Ваня уехал.

7.2 Через Акапу на Чумкузбу

Чумкузба — ближайшая к Сухуму вершина, с которой видны как сам город, так и абхазское высокогорье. Это прекрасная панорамная точка, но путь на неё непрост. Да и почти полное отсутствие воды делает его неудобным для многодневного похода. На вершину нужно успеть сходить за световой день. Поэтому рекомендовать пеший маршрут без подъездов не имеет смысла. Забросить группу к началу подъёма можно только машиной повышенной проходимости. От Сухума до этой точки 36 км. Причём завершающие 11 км трудны.

От Беслетского моста (7.1) влево вверх уходит асфальтированная дорога. Она постепенно набирает высоту над левым каньонистым берегом Баслы и через 14 км от начала улицы Чанба в Сухуме приводит в село Акапу. До развала СССР здесь жили, в основном, греки, село называлось Одиши. Семья Анастасиади, руководя совхозом и рядом предприятий пищевой промышленности, создала здесь инфраструктуру для достойной зажиточной жизни местного населения. Прекрасный животноводческий комплекс, плодоовощное хозяйство и цветники создали Акапе добрую славу в республике. Асфальтированная дорога от Баслы до горной дачи даже сегодня удивляет хорошим качеством покрытия и состоянием. Это в то время, когда аналогичные дороги пришли в упадок.

Несмотря на запустение, Акапе везет на уникальных людей. В центре села недавно построена церковь, в создании которой принял активное участие талантливый нейрохирург А. В. Свинухов. Он же и стал настоятелем храма под именем Отца Иоанна. И при этом практикует, как хирург. Причём бескорыстно.

Не доезжая до церкви, нужно свернуть влево. Дорога очевидна. Это хорошо сохранившийся асфальт. Слева внизу безводная долина, справа лесистые склоны. На 23-м км справа от дороги родник. Здесь нужно запастись водой из расчета 1,5 литра на человека. На 25-м км развилка. Влево отходит нужная нам грунтовка; прямо — асфальтированная дорога к даче Анастасиади. Место называется Манея. Не пожалейте полчаса на знакомство с горной гостиницей Анастасиади. Здесь в 1989 г. был заложен фундамент планируемой турбазы. Строительству помешала война. Обилие прудов напоминает об интенсивном разведении рыбы в те же времена. Отсюда прекрасно видна на севере луговая вершина Чумкузбы. Левее в хорошую погоду видны вершины Бзыбского карстового плато, особенно выделяется Ахибаху.

Вернёмся к развилке и углубимся в густой лес. Через 1 км влево отходит дорога, едва различимая в густой траве. Ориентир — старый сад. Яблони, алыча, кусты ежевики. В 150 м слева от основной дороги заросшее кладбище со старой деревянной церковью. Ей, пожалуй, больше 100 лет. Похоже, построена греками.

Дорога очень трудная, ветки орешника и ольхи хлещут по краям и крыше машины. Если Вы в открытом УАЗе, будьте осторожны. На 36-м км дорога приводит на большую поляну. Здесь развилка троп. Прямо уходит старая геологическая дорога, которую уже не назовешь дорогой; влево глубокие колеи такой же заросшей и местами обвалившейся дороги. Это наш путь. Через 200 м от этой «дороги» вправо отходит тропа. Видно, что и здесь проходила геологическая дорога. Остатки техники и тросы говорят сами за себя. Сворачиваем вправо. Старая тракторная дорога постепенно набирает высоту и плавно переходит в тропу. Она, практически, не теряется на всем протяжении до самого плеча Чумкузбы. Через 2 часа подъёма выходим на обширный луг. Слева по ходу скальные выходы. Трава становится все выше и достигает к середине лета человеческого роста. Особенно много неприятностей доставляет крапива. Видимо, на этом лугу когда-то были пастушеские балаганы. За лугом тропа ныряет в лес и круто выводит на гребень (1700 м, 1 час от луга). Отсюда открылся Сухум и море. На гребне большая поляна с красивыми скалами по краям. Если бы не отсутствие воды, было бы чудесное место для лагеря.

Продолжаем держаться северного направления. На тропе неожиданно оказываются каменные ступени. Кто мог вымостить эту древнюю дорогу? Остаётся только гадать. Тропа переваливает через гребень и спускается на несколько десятков метров в лес. Затем подъёмы и спуски чередуются. Через полчаса ходу тропа приводит к пересыхающему руслу ручья и упирается в густой ольшаник. Лес вырос недавно и полностью скрыл тропу в своей чаще. Искать её не имеет смысла, да и бесполезно. Подниматься следует прямо по сухому руслу. Через 2 часа от поляны со ступенями выходим на границу леса. Вершина открылась слева по ходу. Ещё полчаса, и мы на вершине.

Отсюда открывается прекрасный вид на столицу. Пожалуй, это лучшее место обзора Сухума. Как на ладони все улицы, набережная, порт, стадион, раскрашенный под абхазский государственный флаг. Только с такой высоты можно его распознать. На север вид более суровый. Лесистые хребты устремлены вверх, к замыкающему горизонт Бзыбскому хребту. В панораме центральное место занимает массив Чедыма с острыми скальными пиками. Правее возвышаются соседи — Хымса и Капышистра.

На вершину раньше ходили туристы с сухумских турбаз. Они заходили со стороны Восточной Гумисты (8.2). Рекомендовать спуск в ту сторону мы не можем, так как тропа там очень скользка.

Спуск по пути подъёма займёт около 3,5 часа.

7. 3 К Келасурской крепости и храму

От Беслетского моста (7.1), к востоку, вдоль подножия известняковой гряды, уходит просёлочная дорога, временами переходящая в тропу, по которой часа за полтора-два можно достичь реки Келасур в том месте, где она выходит из горной теснины на простор холмистых предгорий. Здесь на уютной прибрежной террасе сквозь буйные заросли проглядывает кладка древних стен, в которых на месте былых окон и дверей зияют большие проломы. Это развалины Келасурского монастыря — очень интересного памятника местной архитектуры эпохи средневековья.

Тропа, ведущая к развалинам с юго-запада, обходит сверху обрыв, где можно осмотреть единственный в Абхазии «сухопутный» каменный мост, который перекинут через небольшой скальный уступ. Мост держится на трёх устоях с двумя арками, возведёнными из грубо обработанных известняковых блоков.

В центре Келасурского архитектурного комплекса находится большой храм зального типа, состоящий из основного помещения и двух приделов — южного и северного. Обрушившийся ещё в древности каменный свод покоился на подпружных арках, опиравшихся на три пары пилястр. В алтаре видны узкое окно и две высокие ниши, перекрытые сверху арками. Зал освещался также с помощью небольшого окна в западной стене. На полу лежит множество обломков штукатурки со следами богатой фресковой росписи, когда-то покрывавшей поверхность стен. В 1885 году здесь производил раскопки полковник Цилоссани, который нашел металлические оклады от старинных икон, различную церковную утварь, обломки колокола с латинской надписью и другие материалы, относящиеся к XI—XV векам. Рядом с основным храмом видны развалины прямоугольного здания, небольшой более поздней по облику церкви и каких-то других сооружений, окружённых массивной оборонительной стеной с большой каменной аркой ворот, выходящих теперь в сторону обрыва к реке.

Южнее монастыря на правом берегу реки поднимается желтоватая известняковая скала, в верхней части которой, на высоте около 50 м от её подошвы, также видны фрагменты древних стен. Когда-то имевшееся здесь естественное углубление было полностью отгорожено от внешнего мира массивной стеной, от которой теперь сохранились лишь боковые части, достигающие высоты 5—6 м. Попасть в скальный замок теперь без специального альпинистского снаряжения невозможно, но когда-то сюда по краю обрыва вела узкая тропинка. Надо полагать, что этот замечательный памятник, относящийся, скорее всего, к XIV—XV векам, был тесно связан с расположенным внизу монастырем. Возможно, здесь находились кельи монахов-пустынников, но не исключено и то, что в случае опасности здесь скрывалась монастырская братия, сюда сносили монастырское добро.

Вернуться в Сухум можно по проселочной дороге вниз по Келасуру. Заросшая тропка в высокой траве выведет к грунтовой дороге, по которой не представит труда за 2 часа ходу выйти к окраине города, на Комсомольскую улицу. Зато при движении в обратном направлении легко сбиться на развилках, которые заканчиваются у разбросанных вокруг хуторах.

8.1 Сухум — Западная Гумиста — урочищеАюдзы (Двуречье)

Из всех рек, стекающих с Бзыбского хребта, наиболее глубокая и просторная долина принадлежит Западной Гумисте. Общая длина Гумисты с её истоком Западной Гумистой 45 км, однако лишь 14 км она течет по одному ущелью ниже слияния своих истоков. Впадает река в море западнее Сухума.

В долину ведёт автомобильная дорога, вдоль которой расположено немало достопримечательностей — природных и исторических. Она начинается между Сухумской горой и плато, где расположен питомник обезьян, у платформы Гума. Впереди поднимаются две горы: слева Яштух, справа Бырцха. На склонах Яштуха и прилегающих к ним плато раскинулись одна из древнейших на территории СССР стоянок первобытного человека. Десятки тысяч кремневых орудий и отходы их производства, насчитывающие более 100 тысяч лет, буквально устилают всю эту местность. Вблизи шоссе, у склона Яштуха в тени нескольких кипарисов скрываются руины небольшой средневековой церкви, камни которой почернели от копоти свечей, до сих пор приносимых сюда окрестными жителями.

По дну ущелья между Яштухом и Бырцхой более миллиона лет назад протекала река. Теперь здесь сухо, лишь после сильных дождей здесь собирается небольшое озеро (6-й км). Впереди вырастают ещё две горы — Ахбюк и Каман. Влево в ущелье между Яштухом и Ахбюком уходит к поселку Цугуровка просёлочная дорога (1,5 км). В центре посёлка расположены развалины средневекового монастырского комплекса, вблизи которых сохранилось несколько полуразрушенных дольменов. Отсюда гораздо легче, чем с юга, подняться на столовую вершину Яштуха, откуда открывается живописная панорама Сухума и прилегающего побережья.

Чуть дальше упомянутого поворота по шоссе, на зелёном склоне Ахбюка чернеет вход в Михайловскую пещеру (7-й км). Она была обследована ещё в 80-х годах XIX века сухумским краеведом В. И. Чернявским, впервые в регионе обнаружившим здесь кости пещерного медведя. В конце 30-х годов прошлого столетия во время раскопок в вестибюле пещеры были выявлены своеобразные захоронения бронзовой эпохи — скопления человеческих костей, прикрытые камнями и снабженными скудными медными украшениями. Грот с аналогичными захоронениями был тогда же исследован и на восточном склоне горы Каман.

Село Гума занимает край межгорной плоскости, возвышающейся над слиянием истоков Гумисты. Между ними зелёной стеной поднимается гора Гумбиху с небольшим позднесредневековым храмом на вершине. Усадьбы села разбросаны во все стороны, где есть участки плодородной земли. Ничто не напоминает о близости моря. Кругом зелёные холмы, склоны гор, поросшие непролазным южным лесом, опутанным колючими лианами. Всюду сквозь зелень проступают каменные проплешины. Такая долина может быть и в Испании, и в Греции. На юг она понемногу понижается и среди лёгкой всхолмленности угадываются прорези рек Баслы, Келасура, Мачары. Всюду белеют кубики домов, поблескивают металлические крыши. Дальше сходит на нет приморская череда гор, там до моря дотягиваются отроги Бзыбского хребта. Здесь на каменистых склонах сквозь заросли проступают фундаменты старых построек, существовавших ещё до махаджирства. Судя по всему, эта местность с древнейших времён была одной из основных населённых областей Абхазии. Причём такой, где происходили наиболее интенсивные общения с прибывающими через море волна за волной пришельцами — греками, римлянами, турками. Перекрёсток главных улиц (9-й км, 200 м) является неким центром, тут магазин и остановка автобуса. Здесь же установлен монумент героям Гумистинского фронта в виде танка. Недалеко расположен греческий храм строгих форм. Окрестности хороши для пеших экскурсий, имеются тропы на окружающие вершины. Отсюда можно пройти в живописные долины Баслы и Келасура.

Шоссе несколькими крутыми витками спускается к мосту (11-й км, 80 м), за которым прилепился небольшой заводик (11-й км, 80 м), производящий облицовочную мраморную крошку из местного камня. Дорога раздваивается: влево уходит двухкилометровый отрезок дороги, выводящий к Каманскому монастырю. Сначала последуем туда. Справа от дороги огороженный и благоустроенный участок с небольшим живописным прудом — купелью Святого Василиска. Вскоре впереди появляется небольшая возвышенность, поросшая густыми деревьями, между которыми виден красный конус колокольни. Это знаменитый Каманский храм. В его основе зальная церковь Х1-Х1V вв., которая была сильно перестроена в конце XIX века.

В 1884 году эту местность посетил греческий археолог Константин Вриссис, который поместил здесь город Команы, где был погребен известный христианский проповедник Иоанн Златоуст, один из величайших «отцов церкви». И хотя в действительности этот город находился в северо-западной части Малой Азии, «вывод» Вриссиса способствовал тому, что абхазский Каман стал одним из крупных центров паломничества. Древний храм был восстановлен и получил дополнительные пристройки, в частности, колокольню, под которой был найден саркофаг, высеченный из цельной глыбы известняка и весивший около тонны. После обновления храм был освящен во имя святого Василиска, епископа Каманского, а вокруг него поднялись корпуса женского монастыря (1898—1924 гг.), в которых в советское время был размещён Дом престарелых. С 2002 года действует, как мужской.

Версии о том, что здесь был погребён Иоанн Златоуст, а также легенда о «Третьем обретении главы Иоанна Предтечи» не подтверждены никакими документами и являются, по-видимому, удобными коммерческими легендами. А следов Вриссиса не смогли отыскать исследователи данного вопроса.

Окрестности Каман очень живописны. Можно перейти по мосту на правый берег реки, подняться на поросшие лесом его склоны, пройти вверх к устью реки Хожгейт (8.4), либо спуститься вниз к Новороссийско-Батумскому шоссе. Последняя прогулка хотя и не очень протяжённа (5 км), однако может быть совершена только летом и с определенной подготовкой, поскольку неоднократно надо переходить реку вброд.

Возвратясь из Каман к мосту через Восточную Гумисту, посетим место погребения Святого Василиска. С поляны в 500 м дальше купели влево поднимаются каменные ступени. Здесь построена часовня Святого Василиска, а рядом его могила.

Продолжим путь по основной дороге. Крутой зигзаг выводит на плечо горы Гумбиху, где расположена небольшая карстовая долина, ограниченная с юго-запада продолговатым гребнем. Здесь дорога раздваивается (14-й км, 500 м): верхняя уводит к селу Апра (8.2), нижняя, наша — в ущелье Западной Гумисты.

Через 3,5 км от моста влево отходит ответвление. По нему выходим на поляну, откуда начинается лестница, переваливающая через отрожек и выводящая к гроту — месту легендарноно «Третьего обретения главы Иоанна Златоуста». Вернёмся на основную дорогу. На вершине упомянутого гребня левее дороги — остатки каменных валов, фундаментов и завалов, протянувшихся почти на 200 метров. В южной части это крупнейшее раннесредневековое городище было укреплено квадратной башней из крупных, грубо обработанных, известняковых блоков. Древнейшие находки на городище — обломки керамики и каменных изделий — свидетельствуют, что жизнь здесь теплилась уже в эпоху дольменов (II тысячелетие до н.э.). Гребень каскадом обрывов круто падает в сторону Западной Гумисты. Среди обрывов труднодоступный вход в пещеру, носящую имя одного из первых советских археологов-абхазоведов М. М. Кващенко. В обеих галереях пещеры найдены обломки керамики раннесредневековой и бронзовой эпох. Северо-западнее, на продолжении того же гребня в лесных зарослях видны развалины построек ещё одного раннесредневекового укреплённого поселения.

В северной части карстовой долины поворот дороги вправо (16-й км), перед поворотом отметим ответвление тропы вниз- к мосту в село Шубары (8.4). В нескольких десятках метров от поворота находится одна из наиболее доступных для посещения пещер района. Надо только помнить, что вход в неё расположен всего в двух метрах от глубокого отвесного обрыва. Протяжённость пещеры составляет около 100 метров, но её зал великолепен. Посреди него стоит огромный сталагнат, словно фантастическая колонна, подпирающий свод, ажурные натечные драпировки спускаются со стен. На полу множество естественных водоёмчиков, заполненных чистейшей водой. Неспешная капель падает с кончиков крупных конусообразных сталактитов, свисающих с потолка. В конце пещеры выход подземного потока, над которым небольшое помещение, дно его покрыто глинистыми отложениями. Экскурсия в пещеру потребует около часа, понадобятся фонари.

Спускаясь к Гумисте, дорога входит в узкую каменную щель, дорожникам пришлось здесь прорубать в отвесной стене балкон. Уже доносится шум реки. Над дорогой сохранилась узкая каменная полочка с горкой белесых булыжников — остатки древнего русла углубившейся теперь реки. А вот и мостик через эту реку. Это небольшой каньон. В глубине его виден каскадный водопад, поросшие мхом и самшитом стены каньона создают впечатление сказки, ущелье настолько мрачное, насколько и прекрасное своей первозданностью. Влево от дороги ручей каньона продолжает сбегать к Гумисте стремительными ступенями.

Эффектны скалы противоположного склона, напоминающие нос фантастического корабля, вырывающегося из пучин лесов. Левее в продолжении пояса обнажённых скал тёмными глазищами смотрятся два входа в труднодоступные пещеры.

Шоссе опускается на дно глубокого ущелья, и вскоре показываются белые здания СухумГЭС (22-й км, 250 м). Она была построена к 1948 году. В этом месте перепад между течениями Восточной Гумисты и Западной — 150 м. Решили этим воспользоваться и часть воды Восточной Гумисты спустить по пробитому тоннелю в Западную, где поставили турбины. Мощность ГЭС 50 тыс. квт.

Перед ГЭС дорога по мосту переходит на правый берег. Немного выше по течению натянут подвесной мост на территорию электростанции. Дальше не всякая машина проедет. Долина становится просторнее, река то ласково журчит на перекатах, то затихает тёмно-зелёными заводями под сенью скал и самшитовых зарослей. Переходим вброд Гумисту и вскоре выходим к устью её левого притока Чедыму. Это урочище Аюдзы (Двуречье). Мост через Чедым бывает снесённым буйными паводками, тогда Вас ждёт несложный брод (27-й км, 280 м). Ровные лужайки, окружённые молодым лесом хороши для лагеря.

Отсюда начинается та часть долины, которая была основательно обжита с древнейших времён, о чём свидетельствуют выровненные участки земли (бывшие пашни), остатки селений, каменные гробницы. Следы прошлой жизни встречаются и глубоко в боковых ущельях Чедыма, Маденги, Гумирипша. Теперь здесь несколько ферм и пасек.

8.2 село Апра — г. Чумкузба

От развилки на14-м км Гумистинской дороги (8.1) вторая ветка шоссе выводит к селу Апра, расположенному на слегка наклонном склоне севернее вершины Гумбиху. Небольшой подъём, и мы на водоразделе между Западной и Восточной Гумистами (17-й км). От шоссе отходит тропа вправо и устремляется круто вниз. Впереди открывается великолепный вид на склоны и вершину горы Чумкузба. Миновав мост через Восточную Гумисту, поднимаемся в урочище Дерекей. Примерно в 1,5 км от моста тропа раздваивается — левое ответвление её уводит по гребню вверх. Полуторакилометровый подъём выводит в урочище с хижиной лесника (700 м). Рядом родник и разбросаны плиты, напоминающие части гробниц бронзовой эпохи — дольменов. Поляна защищена от ветра смешанным лесом. Здесь хорошее место для ночлега.

Тропа выведет на главный гребень горы, и здесь начинается затяжной четырёхкилометровый подъём в восточном направлении. Если вверх идти можно в любую погоду, то после дождей на спуске (обратный путь) можно легко сорваться, тропа очень скользкая. В начале подъёма каштановый лес, выше буковый. Наконец, среди леса появляются небольшие поляны, и тропа выводит на субальпийский луг. Уже отсюда открываются прекрасные виды на горы Западного Кавказа. По пути встречаются пастушеские балаганы. До вершины метров 500. От места ночлега сюда 11 км (5 часов подъёма). С вершины (2080 м) открываются великолепные пейзажи на Чедымский хребет и Массив Дзыхву, на Чхалтский хребет и Цебельдинско-Азантский подрайон, над которыми возвышаются зубцы ГКХ. Столица Республики видна, как на гигантской карте. Прекрасно видны Новый Афон и Гудаута.

Вернуться можно по пути подъёма или на юг, к Акапе (7.2). Но тогда нужно, чтобы там Вас ждала машина, иначе будут проблемы с водой.

8.3 Каман — Ажвамга — крепость Ауаз-Абаа — Верхняя Эшера (тропа, 15 км)

Экскурсия, в которой предстоит переход через плато высокого хребта Ажвамга, займёт целый день. Ознакомившись с Каманским монастырём (8.1), перейдём по мосту через Западную Гумисту и свернём влево. Тропа зигзагами выведет на обширную террасу, невидимую от реки, там раньше было продолжение селения. Заброшенные усадьбы разбросаны по холмистой местности. По оврагам и каменистым увалам клинья грабового леса. Выбираем дорогу, ведущую на север. Скоро она пересекает сухую каменистую балку с родником, упрятанным в бетонный колодец. Источники воды в этих меловых горах — великая ценность. Окраина селения как бы растворяется в лесных зарослях. Редкие усадьбы остаются выше, где просторнее. Ручей в тесном и глубоком овраге, начало подъёма вдоль него. Высота 200 м над уровнем моря, предстоит подняться ещё на 600 м. Тропа выбита верхом лесистого хребтика. Середину подъёма отмечает красивая поляна. Великолепны виды на противоположный склон ущелья, на котловину с селением Апра и островерхую вершину Чумкузбы. Дальше тропа переходит с хребтика на внутреннюю луговую часть подковы, охватывающую начало упомянутого ручья. Там привал. Вокруг по склонам тенистые рощи. На дне оврага из-под замшелых камней выбивается ледяная струя. Здесь нужно запастись водой на оставшуюся часть пути. Над родником на лужайке с фруктовыми деревьями лёгкий пастушеский балаган. Видны следы старинной задернованной дороги. Вдоль неё остатки стены, выложенной из камня без скрепляющего раствора. Выше ручья долина имеет продолжение. Туда интересно заглянуть (экскурсия на 1 час). В верховье каменистой ложбины ведёт тропка. Скоро упираемся в каменную кладку, подпирающую террасы. Ровный луг, удивительно, как его не размыло потоками с окружающих гор, в прошлом, наверное, был пашней. Выше ещё поросшие папоротником- орляком ровные луговины, остатки каменных стен, фундаментов. На опушке леса каменные стены небольшого храма, посреди поляны глубокий каменный колодец, сюда приходили за водой.

Здесь особенно хорошо весной и осенью, когда воздух прохладен и прозрачен, а над холмистым хребтом Ажвамга, черты которого смягчены густотой лесов, возвышаются покрытые снегами конусы вершин Чумкузбы, Дзыхвы, Чедыма.

Возвращаемся к роднику и тропе, что мимо верхних домов селения приводит на грунтовую дорогу и через буковый лес на открытые пространства каменистого плато. Примерно через час ходу дорога приведёт к развалинам древней крепости Ауаз-Абаа. Вся площадь крепости с внутренними постройками (4 небольших здания) и опоясывающая сооружение стена занимают территорию в 650 м2. На сегодняшний день большая часть оборонительной стены и зданий обрушились в ущелье.

По сохранившимся руинам чётко прослеживаются следы несокрушимой стены, некогда опоясывавшей крепость. В северной части крепости гордо вздымаются в небо на высоту 18 м стены боевой башни, очевидно, главного оборонительного здания всего комплекса. Вторая башня, к сожалению, плохо сохранилась. Но по дожившим до наших дней руинам можно сделать вывод, что здесь располагался тайный ход из крепости к ручью, которым пользовался гарнизон во время осады.

На месте археологических раскопок были найдены многочисленные наконечники стрел разной формы, остатки древних боевых орудий и другие предметы, свидетельствующие о проходивших здесь упорных боях.

Первый этаж 18-ти метровой башни был связан со вторым через узкое отверстие в каменном своде, который покоился на арках из тесаного известняка, опиравшихся на выступающие из стены блоки-консоли. В башню попадали по приставной лестнице через второй этаж, откуда на третий, четвёртый этажи и на смотровую площадку также вели деревянные лестницы.

Путь в крепость вёл по узкой каменной лестнице, остатки которой сохранились на внешней стене башни. Крепостной двор площадью до 650 м2, через который тянется ещё одна поперечная стена с примыкающим к ней квадратным помещением, сплошь заросла лесом. Севернее крепости, в зелёной чаще, заметны древние фундаменты — здесь когда-то было поселение. Многочисленные фрагменты глиняной раннесредневековой (IX—X века) посуды рассеяны по склонам.

У подножия крепости, в глубоком живописном ущелье, расположилась не очень большая, но интересная пещера с одноименным названием Ауаз — Абаа. Именно отсюда, из тёмных таинственных недр скалы, и вытекает чистый ручей, дающий питьевую воду близлежащим поселениям.

Дорога к пещере усыпана обломками камней из старинной кладки, а от самой высокой башни к широкому и удобному входу в пещеру спускается каменная лестница. К сожалению, почти разрушенная. Дно пещеры Ауаз- Абаа изобилует большими камнями, так что здесь, несмотря на непересыхающий ручей, можно пройти так, чтобы не промочить ноги. У самого входа Вам придётся преодолеть небольшой каменный завал. Дальше путь пролегает по не очень глубоким, тёмным тоннелям, местами выходящим высоко в скале к открытым участкам, через которые струится ровный свет. В пещере четыре зала. Здесь не так много естественных пещерных образований — сталактитов и сталагмитов.

Продолжим движение к шоссе. Дорога спускается в направлении крайних домов села Верхняя Эшера. По пути памятник воинам Эшерского батальона. Проходим заброшенный яблоневый сад, сельское кладбище и вскоре выходим на Приморское шоссе. Ориентир — Эшерский пост ДПС слева. Отсюда можно уехать в Сухум проходящими маршрутками или автобусами.

8.4 Западная Гумиста — р. Хожгейт — перевал Лашипса — с. Анхуа (2 дня)

Из бассейна Гумисты можно пройти через невысокий хребет в соседнюю долину Мсры, а оттуда в Новый Афон. Маршрут интересен красивым ущельем Хожгейта с системой водопадов и следами глубокой старины. Начинается он с 16-го км дороги на СухумГЭС (8.1). Тропа спадает к Западной Гумисте, где в широком русле, на месте автомобильного брода был мост в село Шубара. Перейти реку можно только по малой воде. Если переправа проблематична, лучше пройтись от Каман по правому берегу Гумисты (8.1). Тропа местами обрушилась, придётся спускаться к самой воде, переходить по движущейся осыпи, продираться в густом кустарнике. И искать переход через Хожгейт.

На правом берегу Гумисты несколько усадеб посёлка Шубара, расположившегося у реки Хожгейт, правого притока Гумисты. Путешествие к истокам Хожгейта оставляет много впечатлений. Здесь и живописные развалины двух раннесредневековых крепостей, и несколько труднодоступных пещерных полостей, и искристые водопады, и мало потревоженные рубкой буйные среднегорные заросли. В средней части ущелья Хожгейта жили ещё в доантичную эпоху. Археологи обнаружили здесь немало любопытных образцов вооружения и украшений из бронзы, железа, золота и т. д. В древности и теперь через это ущелье и находящийся в конце его перевал Лашипса (979 м) проходил путь, соединявший бассейн Гумисты с районом Нового Афона — Анхуа. Подъём по ущелью проходит левым его берегом. Мест для лагеря немного. Сейчас старая дорога настолько заросла, что найти выход к седловине в перемычке между Ажвамгой и Гумишхой очень проблематично. Нужно обладать навыками исследователя и определённым опытом хождения по дебрям абхазских лесов. Если Вам удастся выйти на перевал Лашипсы, то при спуске к Анхуа встретится множество дорог и троп. Выбирать следует те, что более уверенно идут вниз. Переход заканчивается в Анхуа у церкви (6.1). До Нового Афона остаётся 7км.

8.5 Аюдзы — Мраморный каньон — Греческие балаганы под вершиной Чедым (дорога, тропа, 2 дня).

Пастушеская тропа позволяет вплотную приблизиться к вершинам Чедыма и высокогорным озёрам в истоках реки Мцры. Переправившись на правый берег Чедыма (8.1), идём по дороге вправо. Предстоит 5 переправ. После первой переправы вправо-вверх отходит тракторная дорога, по ней можно выйти к альпийским лугам Чедыма менее трудоёмким, но и не таким зрелищным вариантом, при том, что Мраморный каньон остался бы в стороне. Скучный и крутой подъём к гребню хребта Ашамгуара займёт целый день. Зато этот вариант придётся использовать, если не найдёте описанный ниже. На развилке у границы леса нужно выбрать левую тропу, которая ещё за полдня приводит к греческим балаганам. Правая же тропа ведёт в урочище Чха, к армянским балаганам (8.9).

После переправы через Кушкаю (4-ая переправа) дорога, одолев подъём на косогор, вновь спускается к струящемуся в каменном ложе Чедыму. Двойная переправа, и мы у начала долгого подъёма (500 м, 9-й км от Аюдзы). Впереди в Чедым вливается речка Ахипс, по преданию в этих местах абхазы добывали свинец для отливки пуль. Здесь можно разбить палатки, следующая возможность будет только через несколько переходов. Дорога заросла, обрушилась, нужно искать её продолжение в густых зарослях. И нет гарантии, что найдёте. Сразу большой набор высоты. Дорога размашистыми серпантинами взбирается на отрог (1100 м), дальше пойдёт крутым косогором высоко над Кушкаей. Сумрачный лес не просматривается, так густы заросли лавровишни, падуба, рододендрона, плюща и ежевики.

Только на 14-м км (1150 м) прервётся однообразие беспросветных дебрей. Здесь дорога перерезает выступ мраморного пласта. Мы на площадке, просторным балконом висящей над рекой, шум которой доносится из глубин тесной щели. Под ногами обломки мрамора чёрно-серого цвета с белыми вкраплениями. За многие тысячелетия бурная река пропилила изумительный каньон в мраморной жиле. Туда можно спуститься (экскурсия займёт 1,5 часа) по крутой спрессованной осыпи, немного вернувшись по дороге.

Спуск около 300 м по вертикали трудный, требует подстраховки. Речка вырывается из узкого грота, не столь многоводна, и позволяет войти в каньон. Извилистые мраморные стены почти смыкаются над головой, на высоте многоэтажного дома в редких просветах зеленеют деревца, но главное — это блеск, переливы отполированного водой мрамора. Он всюду. Стена, ложе речки… Благодаря ручью, мы проникли вглубь мрамора. Коридор имеет протяжённость метров 50 при ширине от 2-х до 5-и м. За каждый поворотом новые виды, словно вы попали в волшебную пещеру из восточных сказок. Особенно красиво здесь после дождя, когда выглянет солнце, и его лучи, многократно отражённые от перламутровых поверхностей, достигают дна и высвечивают хрустальность речки. Каньон закупорен каменной стеной, с которой многометровым водопадом рушится наша речка, особенно грозная здесь, в замкнутом пространстве.

Мраморный каньон — исключительная редкость, даже для богатого всем Кавказа. Возможно, единственный. Его надо уберечь. Даже, если здесь начнётся разработка мраморного карьера. Чедымский мрамор признан весьма ценным. Желательно создать в этом месте строгий режим охраны данного комплексного памятника природы. Тем более, что рядом на притоке речки Кушкая значительный 20-и метровый водопад. И самый большой тис Абхазии — 2-х метровый в диаметре гигант.

На ночлег можно расположиться на бывшей стоянке геологов, но лучше пройти ещё 1,5 км до пихтарника. Есть родник и пастушеский балаган (1400 м). Отсюда хорошо смотрятся красноватые скалы Чедыма. Дорога сворачивает на косогор, по вырубкам заросли кавказской черники и ежевики, «труднопроходимые» в августе и сентябре из-за обилия вкусных ягод. Выбравшись наверх, дальше идём по гребню водораздела. Скоро лес остаётся позади (1950 м). Подъём по зелёным лужайкам приводит в каменистую долину, к сложенным из крупных камней пастушеским хижинам — «греческим балаганам» (2150 м, 23-й км). Неподалёку в теснине клокочет ручей. Над его истоками громоздятся скальные башни Чедыма. С другой стороны видна спускающаяся с Мухурши тропа (8.6).

8.6. Урочище Доуляквара — Мухурша — Чедым (тропа, 2 дня)

Другой вариант подхода под Чедым — вдоль гребня Бзыбского хребта со стороны перевала Доу. Подняться помогает проложенная к Доу дорога, переходящая в тропу (4.7). От Аюдзы до Доуляквары 15 км. Оттуда (810 м) поднимаемся на крутой южный склон Доу. Не дохода до родника Авидзба, в том месте, где крутой подъём переходит в левый траверс (1380 м), наша тропа расходится: влево — на перевал Доу (4/7), прямо — на перевал Ачаучар, куда ведёт наш маршрут. Тропа ныряет в заросли азалии и через 2 часа крутого подъёма выводит на перевал Ачаучар (1900 м), узнаваемый по выполаживанию — поскольку высокоствольный буковый лес закрывает обзор в обе стороны. Торная тропа с едва заметным понижением ведёт сначала по гребню, затем левее его. Минут через 20 выходим на поросшие папоротниками, лопухами и чемерицей луга. Ещё через полчаса ходу группа добротных балаганов. Здесь ночлег, что позволит назавтра успеть дойти до «греческих балаганов».

От места ночлега тропа постепенно взбирается на отрог, откуда открылись вершины Аманауз и Азимба. Позади остаётся глубокая, сплошь заросшая лесом котловина Псху. При спуске с отрога тропа разбивается, нужно предпочесть левую к видимому с отрога ручью. Панорама расширяется, открылся Пшиш (3789 м) и острые скалы Чедымских вершин. Впечатляет скальный сброс прямо под главной вершиной Цыбишхи. Правее, в зоне альпийских лугов можно рассмотреть слабовыраженные карстовые углубления с чёткой каемкой вокруг — подобие лунных кратеров.

Тропа переваливает через несколько отрогов, при выходе на один из них натыкаемся на скалу в форме человеческой головы, от «головы» спускаемся к небольшому озеру под длинным снежником. Рядом миниатюрный каньон с красивым водопадиком — отличные места для бивуака (4 часа от места ночлега).

Тропа углубляется в лес, затем выходит на луга и поднимается на гребень Мухурши. Чедым уже совсем рядом, отсюда можно оценить трудность его обхода с севера. Опять спуск, затем затяжной подъём на перевал Мухурша (2150 м). От озера 2 часа ходу. Правее Чедыма, за луговыми холмами, над изрезанными истоками Гумисты видна гора Дзыхва. Открылся вид на вершину Ахибаху. На север Чедым обрывается так круто, что в глубине не видно Бзыби. Противоположный склон Бзыби также крут, в него врезан глубокий каньон Грыбзы.

Видно, как тропа с перевала вьётся над истоками Гумисты, минует балаган и скоро приводит к «греческим балаганам» (8.5.).

Терраса под южной стеной Чедыма издавна служит для летнего выпаса скота. Выше по ручью обнаружен комплекс из восьми ацангуар У1-УП1 вв. Отсюда прекрасный вид на горы и море. На западе просматриваются вершины Ахибаху и Дзышра, Карстовое плато, а правее Мухурши, в провале видна Агепста с вечными снегами и льдом у макушки. На восток обзор ограничен. За лесистыми хребтами на юге лежит необъятная гладь моря, В бинокль можно увидеть корабли. Над головой между вершинами Чедыма глубокий провал, через который проходит следующий маршрут (8.7).

Особенно красиво здесь вечером, когда солнце закатится за Карстовое плато. Верхушки гор уже потемнели, их чёрные силуэты резко очерчены на фоне неба, лишь вершина Чедыма окрашена в розовые тона. Очаровательны цветовые переходы вечернего неба: от тёмно-синего, почти чёрного на востоке до бледно-голубого ближе к западу, а по нему жёлтые, оранжевые и, наконец, почти красные полосы облаков. Отлично видно море. Вечером яркими огнями светится Сухум.

8.7.Восхождение на вершину Чедыма (1Б*) — Чедымские озёра (1—3 дня).

От «греческах балаганов» восхождение на Чедым налегке можно совершить за день, заброска же лагеря за перевал позволит посетить замечательные озёра и обойти скальные бастионы Чедыма со стороны Бзыби. Маршрут требует альпинистских навыков.

От «греческих балаганов» отправляемся к истокам ручья, который начинается с большого снежника под самым перевалом и падает с высокой скальной ступени к нижерасположенному снежному полю. Правее водопада видна вертикальная щель — кулуар, по ней возможен обход. Другие варианты подъёма по скалам довольно трудны и опасны. К кулуару ведут крупная осыпь и снежник (до 35°), проходить щель нужно по одному, используя верёвку. Дальше путь очевиден, идём вдоль суровых, вздыбленных в небо скальных перьев. Последние метры — крутая мелкая осыпь.

Перевал Чедым Восточный (2730 м, 1Б) представляет собой узкие скальные ворота, травянисто-осыпная площадка с юга даёт возможность при необходимости поставить 2—3 палатки. Внизу, под скальной пирамидой северной вершины Чедыма виден перевал в Герванту — Северный Чедым (8.8), правее вдали проглядывают Пшиш, Азимба, Аманауз, Большой Лабинский ледник. Внизу, в складках мощных бараньих лбов притаились Чедымские озёра, в начале лета они забиты снегом, зато в августе и сентябре сияют среди скал васильковой синевой. От балаганов до перевала 3 часа пути.

Маршрут на главную вершину Чедыма проходим по гребню (30 мин.). Крутые осыпи и несложные, но сыпучие скалы, затем обход высокой скалы слева и выход по 7- и метровой стенке на заснеженный предвершинный гребень. По обе стороны обрывы. На вершине установлен триангуляционный знак.

Обособленное расположение делает Чедым удобной панорамной точкой. Отлично видно море, весь Бзыбский хребет, горы Гегского бассейна, ГКХ от Кардывача до Домбая, дальше белым облачком парит Эльбрус. В северных отрогах Чедыма выделяется ряд острых скальных вершин, на востоке вздыбились две вершины — близнецы Хымса и Капышистра, игрушечными кажутся «греческие балаганы». Спуск на перевал знакомым путём.

Северный склон перевала крутой, снежно — ледовый, крутизна доходит до 50°. Внизу склон перечеркнут бергшрундом, ниже его выполаживается, над бершрундом нужно использовать вертикальные перила (150 м).

На зелёной поляне с ручьём можно разбить лагерь. Но интереснее спуститься к бараньим лбам, Вокруг необычный ландшафт: разноцветные сглаженные скалы — следы древнего оледенения, покрыты мхом и лишайниками, в зелёных берегах бегут весёлые чистые ручейки, со склонов спускаются обширные снежники — всё это напоминает Заполярье.

Озёра (около 2400 м) залегают в скальных нишах в 200 м друг от друга, Восточное — узкое, с изрезанными каменными берегами — напоминает фиорд и имеет протяжённость около 200 м, Любопытны обточенные древним ледником выступы скал. Один берег составляет как бы корпус всплывающей подводной лодки, другой — высокий замок с башнями. По другую сторону замка второе озеро — поменьше. Судя по всему, глубина в озёрах достигает нескольких метров. Замечательно побывать на его берегах среди тишины оцепеневшего скального мира. Дальше устрашающая пропасть Бзыбского каньона и светло-зелёная котловина верховий Грыбзы.

Завершается знакомство с Чедымом западным траверсом, Предстоит перевалить через две седловины, первая видна от озёр. Пересекаем ледник (что под перевалом Восточный Чедым) в направлении осыпной со снегом террасы, опоясывающей поверх уступов Чедым. Терраса имеет наклон 20—35°(при большом снеге обязательны перила). Затем крутой снежный склон с нагромождением валунов. Вот мы и высоко над озёрами. Первая седловинка — скальные ворота у основания ребра Чедыма (2 часа от места ночлега), впереди широкая перемычка между главной вершиной и скальной пирамидой в Бзыбском хребте — следующая седловина. На пути в глубокой пазухе лежит снежник, его крутизна доходит до 30°. Спускаемся на снежник и идём влево-вверх под разрушенную скальную стену (высота до 50 м, крутизна до 60°). Навесив вертикальные перила, выбираемся на седловину перевала (2650 м, 1Б, 3 часа). На перевале простор для палаток, обилие цветов и трав, но нет воды. На юг опасные скальные сбросы — здесь прямого пути нет. Следуем по гребню на запад и, не доходя до скальной пирамиды, уходим по полочкам влево. От начала спуска хорошо видна тропа с перевала Мухурша (8.6). Пониже отыскиваем удобную полку для спуска длинным траверсом вправо и дальше придерживаемся правого борта цирка. Поворот влево определим по обстановке, он приведёт нас к длинной осыпи, по ней несложный спуск на тропу (4 часа) к «греческим балаганам» (4,5 часа).

8.8. «Греческие балаганы» — перевал Герванта — перевал Северный Чедым (I день)

Более прост путь к Чедымским озёрам со стороны бассейна Мцры, куда ведёт пастушеский перевал Герванта. За 40 минут от «Греческих балаганов» поднимаемся на водораздел истоков Чедыма на его стыке с основным хребтом, растворившаяся в осыпях тропа вновь становится чёткой. Она пересекает сухие водотоки на очень крутом травянистом склоне и пропадает в высокотравье — придётся изрядно потрудиться на косогоре со скальными выходами. Минуем уходящий к югу волнистый, покрытый лесом хребет Ашамгуара. На его луговой вершинке как будто буддийский храм. Входим в каменистую долинку с каскадом небольших водопадов (2,5 часа). Тропа просматривается только на противоположной стороне, она ведёт в урочище Чха (8.9).А над ручьём видна широкая седловина перевала, куда час подъёма по тропе. С перевала Герванта (2550 м,1А,3,5 часа) видно, как внизу среди камней и глыб темнеет озеро, на нижерасположенной террасе ещё пятно заросшего озера. Над широкой долиной стоит стена ГКХ с Аманаузом и Пшишем в центре. По крутой осыпи и длинному снежнику спускаемся к озеру (4 часа).

Отсюда к Чедымским озёрам можно проникнуть тремя седловинами: разделённые островерхим пиком правая и средняя посложнее и ведут не от нашего озера, а из долины Герванты, левая, более удобная, пока не видна. Подъём на неё вдоль ручья (5 часов). Идём траверсом крутого осыпного склона в направлении самой левой седловины. Пересекаем несколько снежников и поднимаемся к хорошо видимой вверху щели, откуда стекает ручей. Прохождение щели — самый трудный участок подъёма, но он короток (3 м по вертикали). От щели идём вверх к видимому отсюда понижению в хребте. Выход на перевал Северный Чедым (2620 м, 1А) прост. Это узкий проход в скалах. Спуск с перевала в нетрудном скальном коридоре за 10 минут выводит на зелёную террасу с ручьём (8.7). Слева лежит ледник Чедым, над ним две седловины; правая — более высокая, перевал Восточный Чедым. К нему ведёт крутой снежно-ледовый склон.

К Чедымским озёрам можно пройти от террасы, расположенной несколько ниже той, на которую мы спустились, и подняться по коридору в бараньих лбах вправо. Отсюда уже видно большее озеро (200х50м), в 200 м западнее — озеро поменьше. Поражают воображение причудливые формы бараньих лбов, вытянутые впадины меж скал, в них и залегают, подобно фиордам, озёра. Мрачный, почти чёрный оттенок воды, скалистые громады, мертвая тишина, рождают особый настрой, который трудно передать словами. До ГКХ в районе Цегеркера, кажется, рукой подать. Но между ГКХ и нами километровый провал Бзыби. Выходим на край скал между озёрами и пропастью. Кажется, будто паришь над пенящейся внизу рекой. Отсюда три варианта выхода. По пути, которым пришли, либо более сложными перевалами Чедым (8.7).

8.9.Апра — хребет Ашамгуара — Восточная Гумиста — урочище Чха

Это наиболее простой путь под хребет Чедым. На всем его протяжении имеются тропы. Большая часть пути к Чедымским горным пастбищам в истоках Восточной Гумисты проходит верхами лесистого хребта Ашамгуара. Гребневая тропа имеет свои преимущества: легче ориентироваться, дорога не размывается бурными потоками. Зато трудоёмки пересечения ущелий, приходится терять более 500 м высоты. Ничего не поделаешь — теснины здешних речек непроходимы. Переход на дальние пастбища Чха даёт возможность перевалить в долину Мцры или идти в сторону перевала Хымса.

От водораздела над селом Апра (8.2), немного пройдя дальше поворота вправо к Чумкузбе, шоссе сворачивает влево к горе Отсюш. На лесистом склоне последней ниже дороги находится несколько пещер, крупнейшая из которых Гума уходит в толщу известняков на 90 метров. Главный зал, высота которого достигает 30 м, украшен натёками светло-серого цвета. Его пол покрыт слоем глинистых наносов, содержащих остатки кострищ и нехитрой утвари древних охотников, скотоводов и абреков. В дальнем углу пещеры расположен труднодоступный второй «этаж» с большим числом красивых натёчных образований.

Выше пещеры Гума дорога вновь раздваивается: левое ответвление уходит в ущелье Западной Гумисты, а правое несколькими зигзагами поднимается на перевал между двумя вершинами горы Отсюш. В южном направлении по гребню тропа выводит на конус, занятый развалами стен небольшого раннесредневекового сторожевого укрепления. Археологи обнаружили здесь разнообразную глиняную посуду, железные кресало и гвозди, бронзовые браслеты и серьги, стеклянные разноцветные бусы, медные и железные шлаки, гранитные зернотёрки, множество костей животных…

Один из наиболее популярных путей к высокогорьям Чедыма ведёт по гребню через главную вершину горы Отсюш (939 м). На ней — развалины крупного раннесредневекового городища — естественные выступы скал соединены развалами каменных стен. Восточнее, под обрывом сохранилась своеобразная крепость — П-образная стена из метровых, грубообработанных блоков, прислонённая к скале.

От городища тропа идёт по редкому лесу, перемежающемуся полями и купами одичавших плодовых деревьев (груши, яблони и др.). На 4-м км небольшую полянку (1000 м) пересекает линия связи, соединяющая участки СухумГЭС. Они остаются справа и слева от нашего гребня.

Дальше тропа поведёт хребтом Ашамгуара. Широкая, плавная среди сменяющихся лесов, она похожа на парковую аллею. Зелёные и коричневые мхи покрывают камни и узловатые корни огромных деревьев. Развесистые буки, каштаны, дубы словно состязаются в живописности. Могучая жизнь контрастирует с чёрными причудливыми стволами, расщеплёнными, обгоревшими от ударов молний.

В 4-х км от вершины Отсюш тропа минует ещё одну вершину (917 м). Здесь лес образуют вековые дубы и каштаны. Отсюда до следующей большой поляны около 5 км. Продравшись через стену молодого леса, на стороне Западной Гумисты в 300 м (у зарастающей тракторной дороги) вы можете найти родник. Дальше неуклонный подъём лесным коридором. По сторонам то заросли азалии, то кавказской черники, то понтийского рододендрона. Не доходя немного до вершины 1666 м, тропа переходит на восточный склон и некоторое время идёт парковым буковым лесом, минуя родничок. Затем небольшой подъём, и мы снова на гребне, где под огромными деревьями приютилось несколько пастушеских балаганов, крытых дранкой; в 100 м от них — родник (1750 м,18-й км). Хорошее место для ночлега.

Далее тропа ведёт уже через пихтовый лес, вскоре раздваиваясь. Влево она направляется сначала вдоль гребня, а затем спускается в ущелье одного из притоков Чедыма, откуда выводит примерно через 10 км от начала спуска на субальпику западнее урочища Ашамгуара на склоны горы Чедым. Правая тропа, достигнув высоты 1915 м (21-й км), заворачивает в ущелье одного из правых притоков Восточной Гумисты, куда резко спускается на его дно. На середине спуска ровный уступ с буковым лесом, полянами и ручейками. На дне тесного ущелья (1400 м) места хватает только прыгающей по завалам камней и брёвен речке. В сухую погоду брод лёгок, а после долгого перехода даже приятен. Но в сильный дождь река, буквально, вспухает на глазах, несёт камни и вырванные деревья. Тогда нужно переждать непогоду. Вдоль притока тропа начинает утомительный подъём по тесному залесённому ущелью, часа через 4 выводя на субальпику к армянским балаганам в урочище Чха (28-й км, 2100 м). Здесь проходит магистральная СПТ между перевалами Доу и Хымса.

8.10. Перевал Чха — река Мцра — водопады и озёра Мцры (2 дня)

Северные склоны Чедыма — обширный высокогорный район, включающий веер долин с истоками реки Мцры — поистине «затерянный мир» Абхазии. Лишь несколько групп туристов побывало в этих местах, несмотря на то, что здесь — одно из крупнейших озёр ледникового происхождения на Западном Кавказе, уникальный каскад водопадов и глухие, никогда не рубившиеся хвойные леса. Причина в удаленности от проторённых туристских маршрутов, в сложности и длительности подходов. Существенно и то, что в районе Чедыма — Мцры часты дожди и грозы. Сказывается близость моря.

Отправляясь на Мцру, нужно в большей степени полагаться на свои силы, иметь запас времени, и к необходимому снаряжению добавить примус или газовую горелку.

Задача первого дня — перевалить на Мцру и спуститься к слиянию всех истоков в пихтовом лесу. От балаганов в урочище Чха тропа ведёт под самый гребень, где теряется в крутой травянистой ложбинке. Спуск с перевала (2550 м, 1А,2 часа) в зарождающуюся долину крутой: осыпи, снежник, трава, Справа минуем усыпанный обломками узкий коридор в скалах — подъём на перевал к озеру Мцра (2650 м, 1Б). У слияния двух ручьёв (1950 м) на луговом склоне выделяется оставленная древним ледником огромная глыба. Под её навесом пастухи устроили каменную хижину, в которой в непогоду могут укрыться несколько человек. Последнее время скот сюда не гоняют — трудна дорога, тропы постепенно зарастают. За Бзыбью мощный кряж ГКХ во главе с горой Пшиш.

Дальше идём левым берегом все углубляющейся речки, Высокотравье. Ближе к границе леса остатки старого балагана. В зоне криволесья, местами целиком из лещины, нужно отыскать тропу, она идёт в некотором отделении от реки. Ниже солидного 10-метрового водопада начинается настоящий лес. Буковые рощи сменяются полянами с травами в рост человека: девясилы, папоротники, зонтичные. Благодаря зарубкам, путь в лесу становится яснее. Наконец, продравшись сквозь очередные дебри, выросшие на завале огромных камней, оказываемся на берегу изумительной речки (1440 м, 6 км от перевала). По каменному ложу струится кристально чистая вода с зелёным оттенком, тёмной молнией мелькнёт форель, доносится шум водопада. Там, между верхушками пихт где-то в поднебесье пульсируют струи водопада. Брод несложный, На правом берегу под лапами могучих пихт можно устроить не боящийся дождя уютный лагерь. Судя по проломам в травяной чаще, здесь вотчина медведей. Из-за дремучего леса не видно, что долина здесь довольно широкая. Отдаленная от Бзыби высокой сопкой котловина сплошь поросла хвойным лесом.

Дальше Мцра устремляется в труднопроходимую теснину, где на коротком расстоянии углубляется на 250 м по вертикали и там, среди мрачных утёсов, бурля, схлестывается с ещё более стремительной порожистой Бзыбью. Места глухие, редко посещаемые даже отчаянными охотниками, самой природой сохраненные в заповедности.

Чтобы увидеть коллекцию водопадов, нужно будет подняться вдоль Мцры (экскурсия на полдня). Начало — правым берегом, вторая половина левым. Первый водопад классический — река стремительной струей падает в кипящий бело-голубой водоём. Обточенные глыбы, брёвна между ними показывают, какой бывает река в паводок. Похоже, что окружающий лес вырос на россыпи крупных скальных обломков, оставленных древним ледником, который сползал из верхней долины. Выступы скал, лабиринты между ними, растущие и упавшие деревья — все покрыто мягким мхом. Настоящее берендеево царство. Дальше река то толстой струёй рушится в скальный мешок, то разливается в широком каменном ложе прозрачными, почти неосязаемыми тихими струями. Примерно в середине подъёма река вдруг становится ярко- голубым круглым озерцом, окружённым стройными пихтами, за которыми раскрылись задумчивые горные дали. Наш путь заканчивается у каскада водопадов, один над другим ревущих в ребристых многоплановых каменных тисках.

Там, в сумрачных глубинах прорвавшиеся солнечные лучи то высвечивают столбы жемчужной водяной пыли, то скрещиваются с белопенными падающими потоками. Общая высота верхних каскадов более 50 м, шум такой, что невозможно разговаривать. На окрестных скалах уже преобладает криволесье. Словно распахнулась лесная котловина Мцры, отрезанная от мира далёкой стеной ГКХ, туда устремляется вся система водопадов, общая высота падающей воды Мцры более 500 м — это, пожалуй, высочайший водопад Абхазии. Не хочется расставаться с дивной, полной гармонии и мало кем виданной картиной.

Отсюда за полчаса можно спуститься к Бзыби, мест для переправы там, практически, нет. Но опытная группа может организовать переправу выше по течению Бзыби и выйти на правобережную тропу (10.1).

Подняться в верхние долины Мцры (3 часа) проще между речками. Вначале без тропы по высокотравью. В пихтарнике станет легче, появятся зарубки, а затем и тропа — пастухи спускались сюда за дровами. Когда и криволесье останется позади, отметим ответвление тропы вправо — к главному озеру Мцра. Наша тропа скоро приведёт на обширную поляну в окружении бараньих лбов. Над водопадом, на огромном лугу в широкой долине Мцры когда-то была ферма греков (2100 м), здесь есть смысл разбить лагерь.

Среди желтоватых бараньих лбов спокойно бежит река, в разрезе каждого уступа таится водопад. Водяная пыль «играет» в солнечных лучах, мощный поток падающей воды (около 10 м) ревёт, как железнодорожный состав на металлическом мосту. Прежде чем сорваться со скалы, поток проносится с бешеной скоростью в наклонном «U» -образном жёлобе с отполированными, лоснящимися чернотой мокрыми стенками, Водопад низвергается двумя каскадами в кристальные бассейны, создавая густую белоснежную пену, берега покрыты живописным ковром цветов и нежно-зелёной травы.

При хорошей погоде в этот же день можно посетить озёра (потребуется 5 часов). Но лучше для этого отвести день. Вернёмся к упомянутой развилке троп. Озёрная, огибая водораздел, почти приблизится к границе леса, а затем поведёт наверх (через осыпи, луга, уступы скал).

Редкое зрелище. Серо-голубая гладь озера занимает все дно довольно просторной голой долины (2184 м). Озеро (700 х 300 м) имеет глубину до 42 м. С Чедымского хребта к воде протянулся большой заледенелый снежник. Берега обрывистые, крутые. Пройти проще восточной стороной, рискуя с осыпающимися камнями сползти в воду. Множество разнообразных цветов среди покрытых зелёными лишайниками и мхом валунов и тёмно-зелёных кустов можжевельника придают этому месту особое очарование. Безмолвие нарушает лёгкий плеск воды да резкий стук падающих камней. Когда смотришь на озеро с берегов, кажется странным, что оно не убегает к Бзыби — его сдерживает каменная гряда — останец, не срезанный ледником, за ней высится пик Аманауз. «Лишняя» вода из озера уходит небольшим ручьём, который водопадом сбрасывается к пихтовым лесам котловины нижнего течения Мцры.

Вернуться интереснее другим путём. Над северным берегом озера виден проход с крупной осыпью в центре. Он ведёт к невидимой снизу седловине между островерхими скалами восточного водораздела. Перевал откроется с поворота ложбины влево. Туда ведёт тропка, теряющаяся в осыпях. Поднявшись на водораздел восточнее главного озера (50 минут), оказываемся над тёмно- синем водоёмом с группкой берёзок на берегу — озеро Малая Мцра (2286 м, глубина 23 м, более 150 м в поперечнике). Оно также ледникового происхождения. Над озером возвышается острая скала причудливой формы. Спускаемся к озеру справа по осыпи и крутому травянистому склону. Проходим правым берегом, обходя по верху обрывающиеся в воду скалы. Там, где под камни уходит поток с озера. Начинаем спуск. Прямой путь опасен и не виден сверху. Нужно траверсировать склон в бараньих лбах, постепенно теряя высоту. Лавируя среди бараньих лбов, за 40 минут выходим к нашему лагерю.

8.11. Долина Мцры — перевал Мцра — экскурсия к озёрам Анаан и Чамсур — урочище Лыкам — Хымсинская тропа (тропа, 1,5 дня)

Из долины Средней Мцры ведёт пастушеская тропа, именно по ней гоняют скот к поселку пастухов-греков. Весь путь можно преодолеть за 2 дня. От посёлка вверх по реке видна скальная стена, перегораживающая вход в долину Восточной Мцры, правее открывается корытообразная долина Средней Мцры, по которой проходит тропа на перевал Мцра (2390 м, 2,5 часа). На самом гребне, правее перевальной точки лежат озерцо, а тропа уходит влево.

Когда-то южные склоны Чедымского хребта пересекала магистральная тропа от перевала Ачаучар (8.6) мимо пастушеских угодий верховьев Гумисты к перевалу Хымса. Ныне она местами заросла, кое-где рухнула. И все же с перевала Мцра можно пройти южными склонами к урочищу Чха (8.9). Для этого нужно перевалить через осыпную седловину над озерцом и спуститься вдоль небольшого ледника к бывшему пастушескому урочищу Хака, а там уже по тропе перейти к балаганам урочища Чха (4 часа от перевала Мцра).

Тропка переваливает через вершинку восточнее перевала и теряется в траве, её продолжение просматривается ниже, под гребнем, куда нетрудно спуститься.

А пока совершим экскурсию к озёрам (2454 м). Она потребует 4 часа. Берега озёр посетил в 1902 г. К. Н. Подозёрский. Вот как он описал эти места: «Если от перевала продвинуться к востоку, то здесь версты на полторы к северу тянется пологая скалистая котловина. С запада и востока она закрывается хребтами, а с юга открыта. К северу идёт небольшой подъём, но так же открыто и круто обрывается к р. Бзыбь. По дну этой котловины и к западу лежит несколько озёр, окружённых снегом. Мелкие озёра эллипсоидальной, больше — продолговатой неправильной формы. На юге вся эта котловина площадью около 2 кв. верст ограничивается террасовидным скалистым уступом. Два больших озера соединяются протоком».

В 1,5 км к востоку от крупнейшего озера цирка — Анаан расположено озеро Чамсур. Оно лежит на плоской террасе на самом гребне Бзыбского хребта над долиной Восточной Мцры с одной стороны и урочищем Лыкам с другой. Между Анаан и Чамсур протянулась ложбина 100 — метровой глубины, там протекает исток Восточной Гумисты. Озёра большую часть лета скрыты под снегом, в начале сезона их можно не найти. Спуск от озёр к урочищу Лыкам труднее, чем с перевала Мцра, поэтому с экскурсий лучше вернуться тем же путём.

С гребня сходим на тропу и через 2 часа от перевала спускаемся в долину речки Лыкам (1700 м), в недавнем прошлом густо заселённой пастухами. До магистральной тропы Хымса — Цимур остаётся 2 часа ходу (8.12).

Нелишне здесь напомнить о топонимическом разночтении озёр района. На военных картах озеро Мцра называют Анаан и наоборот. Но река Мцра называется везде правильно. Ещё Подозёрский в начале ХХ века определил Анаан в истоках Восточной Гумисты.

8.12 Апра — Хымсинская тропа — г. Дзыхва — перевал Хымса — р. Бзыбь (3 дня, 40 км)

Хымса — самый простой путь от побережья к истокам Бзыби. Если бы не трудная переправа через эту реку, маршрут был бы доступен туристам любой квалификации. С собой необходимо взять верёвку и несколько карабинов для наведения переправы.

От перевала Отсюш (8.9) автомобильная дорога спускается к первому участку СухумГЭС, где перегороженный левый приток Восточной Гумисты образует водохранилище (22-й км от окраины Сухума). Отсюда к горному массиву Дзыхва можно выйти несколькими путями. Опишем два, наиболее популярных. Первый ведёт от селения Цимур 2 км вдоль Восточной Гумисты вверх. Вокруг стеной стоит густой колхидский лес. Перед пасекой сворачиваем вправо и начинаем долгий подъём по крутой разбитой дороге под сенью сумрачного леса. Через 3 км достигаем водораздельного гребня (1300 м) между Цимуром и бассейном притоков Восточной Гумисты. Ещё 3,5 км, и тропа выводит на ровный широкий участок гребня (1700 м). Пройдя по нему 1 км, тропа раздваивается. Её ветви разными путями пересекают верховья речки Куаткаут и через 5 км снова сливаются уже в субальпийской зоне. В плохую погоду безопаснее идти нижней тропой.