Бесплатный фрагмент - Северо-Западный Кавказ

Посвящается моей дочери Анне

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

Географические сведения

Кавказский Государственный Биосферный заповедник

Исторический очерк

I Малая Лаба. Мзымта. Псоу

М 1. Долина Малой Лабы — пер. Аишха l — кордон Пслух — Красная Поляна.

М 2. Пос. Никитино — ур. Хацавита — Верхний Бескес — р. Б. Лаба.

М 3. Пос. Кировский — плато М. Бамбак — х. Бурный.

М 4. М. Бамбак — г. Шапка — пер. Чертовы Ворота — г. З. Ачешбок — р. Куна — пос. Новопрохладный

М 5. Кордон 3-я Рота — пер. Дженту — р. Б. Блыб — р. Б. Лаба.

М 6. Кордон Умпырский — пер. Умпырский — Закан.

М 7. Через Луганский пер. в долину р. Закан.

М 8. р. Цахвоа — оз. Инпси — оз. Светикель — пер. Квата — р. Б. Аджара — р. Дамхурц — р. Б. Лаба

М 9. Пер. Юха — Луган

М 10. Перевалы в Абхазию: Аджара и Ауадхарский

М 11. Перевалом Кардывач на оз. Кардывач

М 12. Воровской ручей — пер. Чернореченский — р. Мзымта.

М 13. Лабинский пер. (1А, 2745 м)

М 14. Пер. Мзымта (1Б*, 2850 м)

М 15. р. М. Лаба — р. Безымянка — пер. Крутой (1А, 2765 м) — ручей Воровской — р. Цахвоа

М 16. р. Безымянка — пер. Цахвоа + пер. Григора — р. Безымянка (восхождение на г. Цахвоа)

М 17. Перевалы с р. Чистой через ГКХ: Строителей и 75 лет КГБЗ

М 18 3-я Рота — Ятыргварта.

М 19. Кордон Умпырский — пер. Алоус — р. Уруштен — лагерь Холодный — пер. Псеашхо — Красная Поляна.

М 20 Через ГКХ пер. Тимухина

М 21. р. Челипси — пер. Челипси — р. Чистая — р. М. Лаба.

М 22. В долину р. Холодной к одноименному озеру.

М 23. Лагерь Холодный — р. Холодная — пер. Мраморный — р. Чистая — р. М. Лаба.

М 24. По Краснополянскому шоссе вдоль р. Мзымты. Красная Поляна

М 25 Из Дзыхринского ущелья в Сказочный каньон

М 26 Каньон р. Псахо

М 27 Галицыно — р. Псахо — р. Кудепста — р. В. Хоста — Калиновое Озеро

М 28 Приют «Ахцу» — долина р. Псоу — Безымянный водопад — с. Аибга — пос. Красная Поляна

М 29 На Ачишхо

М 30 Через пер. Псеашхо в Холодный лагерь и обратно

М 31 Траверс Аибг

М 32 Траверс Ацетукско-Аибгинского хр. от Красной Поляны к Ацетукским озерам

М 33 К Голубому оз. через пер. 24-х

М 34 Вверх по Мзымте на оз. Кардывач

М 35 Оз. Кардывач- оз. Верхний Кардывач — пер. Турист (1А,2815 м) — оз. Кардывач

М 36 С пер. Аишха-2 через пер. Аишха-3 (1А*, 2660 м) в долину М. Лабы

М 37 От оз. Кардывач к оз. Инпси через пер. Цындышха

М 38 К Синеокому оз.

М 39 Кардывач Главный по южному контрфорсу

М 40 Кардывач — Утаенные озера — пер. Смидовича– Юхские озера

М 41 Восхождение на пик Смидовича по юго-восточному гребню.

М 42 К оз. Мзы через Ацетукский пер. и обратно через Ахукдарский пер.

М 43 Восхождение на г. Лоюб

М 44 Красная Поляна — пер. З. Чугуш — пер. В. Чугуш — р. Киша (восхождение на г. Чугуш и пер. Майкопских туристов)

II Белая — Сочи

Бассейн Белой /Шхаугаше/

Плато Лагонаки

Долины Б. Сочи и Сочинский национальный парк

М 45. Дорога на Гузерипль

М 46. Хаджохская теснина — водопады Руфабго

М 47. Хаджох — Аминовское ущелье

М 48. Ущелье Мишоко

М 49. К Б. Тхачу через Сахрайские водопады

М 50. Пос. Хамышки — турбаза Лагонаки

М 51. р. Киша — лагерь Сенной

М 52 Пос. Гузерипль — пер. Армянский — пер. Гузерипль — турприют «Фишт»

М 53. Пос. Гузерипль — пер. Аспидный — р. Уруштен

М 54. Пос. Гузерипль — г. Абаго — г. Тыбга — пер. Джемарук — пер. Воробьева — пер. Дзитаку — р. Уруштен

М 55. Слияние Киши с Китайкой — пер. Шапошникова –Дзитакские озера — р. Уруштен

М 56. Турприют «Фишт» — Белореченский пер. — Черкесский пер. — Бабук-аул — Солох-аул — Дагомыс

М 57. Белореченский пер. — траверс в Красную Поляну

М 58. Турприют «Фишт» — Фишт-Оштеновский пер. — г. Пшеха-Су — г. Оштен

М 59. М. Фиштинский ледник

М 60. г. Фишт

М 61. Вокруг Фишта

М 62. Хр. Азиш-Тау — плато Лагонаки — пер. Абадзеш — пер. Гузерипльский — приют «Фишт»

М 63. Апшеронск — пос. Гуамка — Гуамское ущелье — пос. Мезмай

М 64. Пос. Гуамка — Холодный родник — р. Балка Суханова.

М 65. Пос. Мезмай — хр. Гуама

М 66. Мезмай-Камень

М 67. Пос. Мезмай — Университетский водопад

М 68. Из Мезмая на Лунные водопады.

М 69 Пос. Мезмай — Ивановские поляны –ур. Мурзикао — ур. Чашка — р. Шумичка — ст. Черниговская.

М 70. Пос. Мезмай — р. Курджипс — плато Лагонаки — р. Цице — оз. Псенодах — Майкопский пер. — Черкесский пер. — оз Хуко — Бабук-Аул

М 71. Ст. Черниговская — р. Пшеха — пос. Отдаленный — пер Майкопский — плато Лагонаки

М 72. Ст. Нефтяная — р. Туха — г. Оплепен — р. Маратука — пос. Кушинка

М 73. Пос. Верх. Тубы — г. Черногор — озеро Чеше

М 74. Пос. Отдаленный — Грачевский пер. — р. Псезуапсе — с. Марьино — пос. Лазаревское

М 75. Мацестинские водопады

М 76. Мацеста — Орлиные скалы — Агурские водопады — г. Б. Ахун — Хостинская тисо-самшитовая роща

М 77. Мацеста — Семеновка — хр. Алек — г. Водопроводная — Пластунка

М 78. Калиновое Озеро — хр. Алек — Пластунка

М 79. Сочи — Ореховский водопад — Ажекский водопад — р. Ац — хр. Ац — Калиновое Озеро

М 80. р. Сочи — г. Б. Чура — г. Амуко — р. Агва — р. В. Дагомыс — 4 –ая Рота

М 81. с. Ажек — водопады Ушха — г. Сахарная — г. Будунуко — р. Сочи

М 82. Дагомыс — Корыта

М 83. Пл. Солоники — р. Цусхвадж — г. Жемси — с. Марьино

М 84. Лазаревское — долина р. Псезуапсе — г. Аутль

М 85. Мамедова Щель

М 86. Пл. Дружба — аул Наджиго — г. Б. Псеушхо

III Пшиш — Туапсе

М 87. Кривенковская — г. Семиглавая — г. Батарейная — г. Грачев Венец — пер. Грачевский — с. Марьино — пос. Лазаревское.

М 88. х. Терзиян — г. Шесси — х. Алтубинал — х. Терзиян

М 89 х. Терзиян — скальный пояс Корона — Медовые скалы — х. Терзиян

М 90. с. Кирпичное — р. Алепси — г. Пеус — г. Тхихурай — р. Шепси — пос. Шепси

М 91 г. Тхихурай — г. Б. Псеушха — р. Макопсе

М 92 с. Гойтх — г. Каменистая — г. Круглая — г. Индюк — Гойтхский пер.

М 93 Станция Гойтх — г. Семашхо — станция Кривенковская

М 94 пл. Цыпка — дол. р. Цыпка

М 95 Туапсе — с. Анастасиевка — археологический комплекс Псенако — г. Два Брата — Шпичатский поток — с. Анастасиевка

М 96 пл. Дачная — 33- метровый водопад — Холодный Родник

М 97 По верховьям рек Шепси и Дедеркой

М 98 на г. Б. Псеушхо

М 99 р. Дедеркой

М 100 Станция Чилипси — г. Лысая (976 м) — г. Агой — дол. р. Агой — пос. Агой

М 101 В ущелье Таштая

М 102 Водопады на р. Чистой

М 103 К дольменам и в долину р. Паук.

М 104 К Скале Киселева

М 105 По дол. р. Агой к Черному оз. и в дол. Паука

IV Между шоссе Горячий Ключ — Джубга и железной дорогой

М 106 Мальцева Щель — хр. Котх — Узуновы поляны — Попова Щель — пл. Долина Очарования.

М 107 Станция Афапостик — водопады ручья Задубнова Караулка — р. Каменная Щель -р. Русская Щель — р. Хатыпс — станция Фанагорийская

М 108 На Сарай-гору и Оскол-гору

М 109 От Сарай-горы через г. Седло в Чинары

М 110 Пос. Чибий — р. Б. Чибий — хр. Пшаф — Горячий Ключ

М 111 с. Хребтовое — Каверзинские водопады — г. Щетка — Фанагорийская пещера — с. Фанагорийское

М 112 пл. Долина Очарования — Богатырские пещеры — г. Лысая (423 м) — р. Карапетова Щель — р. Каверзе — р. Холодный Ерик — ур. Берёзки — пос. Заречье

М 113 с. Фанагорийское — Поднависла — Подхребтовое — Новомихайловский

М 114 г. Обвалистая

М 115 Станция Афапостик — р. Б. Собачка — г. Крепость

М 116 На вершину Почепсухи

М 117 г. Фонарь

М 118 Водопады на р. Грязной и в верховьях р. Псекупс

М 119 К дольменам в бассейне р. Небуг

М 120 Из пос. Тюменского в Небуг

М 121 На г. Лысую (821 м)

М 122 пос. Новомихайловский — р. Нечепсухо — г. Пляхо

М 123 Молдовановка — г. Чубатая — Фанагорийская пещера — Аюкские водопады — станция Фанагорийская

V Афипс. Геленджик

М 124 р. Шапсухо — р. Адегака — р. Шебш

М 125 Желтые монастыри (с. Шабановское — Дацкалова Щель — пос. Тхамаха)

М 126 с. Шабановское — р. Шебш — р. Афипс

М 127 Восхождение на г. Лысую

М 128 пос. Планческая Щель — Красный ручей — пер. Красный (663 м) — ст. Убинская

М 129 Долина р. Афипс — пер. Афипс — 2 (450 м) г. Б. Афипс (737 м) — р. Вулан — пос. Архипо-Осиповка.

М 130 т. Крепостная — приют Крымская Поляна — г. Собер-Оашх — Дулева Щель — водопад Утаенный —

Крымская Поляна

М 131 Долина р. Афипс — ручей Холодный — р. Пшада — Пшадские водопады — Церковный хр. — Краснодарские столбы — г. Тхаб — пос. Михайловский перевал

М 132 На вершину Собер-Оашх из Убинской

М 133 Убинская — Пшадский пер. — Пшадские водопады — р. Пшада — пос. Михайловский Перевал

М 134 Ст. Убинская — р. Убин — р. Убинка — Вершина г. Папай

М 135 Пос. Архипо-Осиповка — р. Вулан — р. Морозовка — р. Джубга — пос. Джубга

М 136 Архипо-Осиповка — г. Гебиус — Тешебские водопады

М 137 Пшада — р. Пшада — г. Облего — р. Афипс — ЗолотыеКамни — тб Крымская Поляна

VI Абинские предгорья. Анапа

М 138 ст. Дербентская — Наташкины водопады — г. Митридат — хребет Дерби — г. Убин-Су — г. Пересыпь —

г. Папай — ск. Монастыри — г. Тхаб — г. Казак Вышка (Казачья) — дол. реки Жене — пос. Возрождение.

М 139 Маркотх, г. Нексис, г. Хуланова, с. Дивноморское

М 140 г. Каукова — хр. Танукятх — р. Жане — г. Геленджик — хр. Коцехур — с. Адербиевка

М 141 В верховьях р. Абин

М 142 ст. Шапсугская — Бабичев пер. (304 м) — с. Адербиевка

М 143 ст. Шапсугская — р. Адегой — г. Свинцовая (683 м) — р. Шапарка — ст. Шапсугская

М 144 Из Кабардинки в Геленджик

М 145 ст. Неберджаевская — пер. Неберджаевский — Новороссийск

М 146 Станция Тоннельная — г. Гудзева — оз. Абрау-Дюрсо

М 147 пос. Б. Утриш — Жемчужный водопад

Словарь объектов путеводителя

Топонимический словарь

Предисловие

Северо-Западный Кавказ (СЗК) можно считать самым популярным туристским районом России, так как здесь имеются условия для проведения походов во всех видах туризма. Более ранняя весна, чем на остальном Кавказе привлекает путешественников уже в марте, а зима наступает только в ноябре. Это делает район доступным для детско-юношеского туризма. Но по этой части Кавказа очень мало популярной литературы, лишь местные издательства время от времени публикуют книги малым тиражом, которые, практически, остаются недоступными туристам из других регионов. Эти издания не могут считаться путеводителями, по ним без гида не найти описанные в книгах объекты. Описываются лишь красоты, легенды. Всё это прекрасно, но ходить по таким «путеводителям» невозможно. Современный коммерческий туризм не заинтересован в детализации маршрутов, чтобы интересующиеся памятниками природы не могли самостоятельно найти то, что их привлекает. Тогда без услуг турфирм не обойтись.

Предлагаемый читателю путеводитель призван, в какой-то мере решить эту проблему. Он является логическим завершением серии аналогичных путеводителей, а именно: «Архыз. Большая Лаба» (Н.Д.Бондарев), «От Маруха до Эльбруса» (В.В.Арсенин), «Эльбрус и его отроги» (А.А.Алексеев). СЗК делится на северную и южную части, границей между которыми является ГКХ. Для удобства читателя мы построили путеводитель, объединяя эти части в единые районы. Всего выделено 6 районов. Сложная орография и отсутствие троп по многим долинам, недостаточная и не всегда достоверная информация о перевалах, затруднительный доступ туристов в район (Кавказский заповедник, Сочинский национальный парк, пограничная зона) стали причиной нетрадиционного построения путеводителя, когда маршруты описываются не всегда сначала по долинам, затем через перевалы и переходы в соседние. Здесь мы даем описание долин снизу, если там есть дороги и тропы или известен проход, а затем уже описываем разные маршруты, часто без системы. По возможности приводятся короткие экскурсии. Иногда долины описываются сверху, если туда приводит маршрут с другой долины, особенно это касается перехода с северной стороны Главного хребта к морю. Маршруты даются не как обычно, с запада на восток, а наоборот, при этом подходе сохраняется преемственность с путеводителем «Архыз. Большая Лаба». Таким образом, первые две главы адресуются, прежде всего, горным туристам, так как охватывают альпийскую зону, последующие интересны пешеходникам и группам учащихся, там описаны маршруты по низко и среднегорью.

Район богат карстовыми полостями, это своеобразная «Мекка» для спелеологов. Но мы воздержимся от описаний маршрутов по пещерам. Во-первых, в спелеологии есть свои особенности, и без соответствуюшего опыта ходить в полости не рекомендуется, а экскурсии проводят профессиональные гиды. Мы ограничимся лишь упоминаниями о наиболее интересных спелеообъектах.

Район обширен, поэтому в путеводитель вошло небольшое число перевалов и вершин. Задача данной книги — познакомить читателя с районом, помочь выбрать маршрут по силам и интересам. В помощь при составлении собственных маршрутов в конце книги приводится перечень перевалов.

Все описания даются для летних месяцев. Термины «левый», «правый» даются в орографическом смысле, иное оговаривается. Ходовое время дается с учетом коротких привалов, если это не оговаривается особо.

При подготовке маршрутов рекомендуем использовать «Атлас Краснодарского края и Республики Адыгея». Карты в Атласе даны в масштабе 1:200000, но лучше пользоваться топографическими картами масштаба 1:50000, они сейчас доступны. Без топографических карт строить маршруты по СЗК опасно. Именно поэтому в наш путеводитель не включены карты маршрутов, кроме некоторых орографических схем. Но по ним ходить в таком сложном для ориентирования районе нельзя.

Особо следует отметить, что в географических названиях района имеется некоторая нестабильность. Разночтения вызваны недостаточной информацией. Часто названия искусственно подогнаны под русскоязычное звучание. При этом не учитываются особенности адыгских языков. О правомерности того или иного прочтения названия объекта можно долго спорить, но это уже прерогатива лингвистов. Мы же воспользовались рекомендациями знатока восточных языков и исследователя Кавказа Л. В. Вегенера (1908—1991), который готовил топонимические словари для путеводителей по Западному Кавказу вышеуказанных авторов. Он же провёл большую работу, составляя объёмный словарь для книги, посвящённой горной Абхазии и Большого Сочи, которая не вышла в свет по политическим причинам.

Так как район интенсивно осваивается в области развития коммерческого туризма, здесь строятся новые туркомплексы и другие объекты. Изменения происходят ежегодно, следовательно, описания в ряде случаев устаревают. Там, где ещё вчера можно было беспрепятственно путешествовать, не встретив людей, сегодня, возможно, у Вас потребуют разрешение на проход или плату. Материалы по Красной Поляне в известном смысле в нашем путеводителе стали уже историческими. Т.е., каким был район до реконструкции.

При составлении путеводителя были использованы материалы В. Черновола, Б. Торчевского, А. Брыкалова, В. Ермакова, В. Тихомирова. В книге использованы фотографии В. Черновола, Э. Чернопятова, и материалы различных сайтов. Особая благодарность Адлерскому клубу горных туристов «Серпантин» за материалы по высокогорной части региона.

Автор выражает благодарность Я. Агаповой, А. и С. Беликовым, Н. Владимирову, В. и П. Гвоздевым, В. Камбулатову, П. Коновалову, В. Конышеву, Е. Кузнецовой, Т. Кучеренко, И. Литвинову, Л. Медведевой, В. Михайлову, К. Попову, Е. Поповой, Е. Рысаковой, В. Синка, Л. Туркиной, С. Филину, О. Филипповой, разделивших с автором прелести походов по СЗК.

В путеводителе применены следующие сокращения и аббревиатуры:

Б. — Большой пл. — платформа, площадка

В. — восточный, восток пол. — поляна

г. — гора, вершина пос. — поселок

ГКХ — Главный Кавказский хребет р. — река, ручей

жд — железная дорога с. — село

З. — Западный, запад С. — северный, север

КГБЗ — Кавказский государственный ст. — станица

Биосферный заповедник СТП — скотопрогонная тропа

л. — ледник ур. — урочище

М. — Малый хр. — хребет

оз — озеро ч/вр — чистое ходовое время

пер. — перевал Ю. — южный, юг

Географические сведения

В научной литературе термином Северо-Западный Кавказ принято называть часть Б. Кавказа от Фишта до его крайней оконечности на северо-западе. Это зона среднегорья, а далее и низкогорья. Иногда ее называют Черноморским Кавказом. Участок же к востоку от Фишта и до Эльбруса относится к Западному Кавказу. Этот район имеет довольно цельный характер, горы сложены, в основном, гранитами, леса вверху преимущественно пихтовые. На территории Краснодарского края и Адыгеи имеются ледники, особенно в КГБЗ. Здесь вершины достигают, а порой и превышают отметку в 3000 м.

Но мы будем рассматривать целиком всю горную часть Кубани как СЗК. Традиционно в туризме западной границей Западного Кавказа все же принято считать водораздел Б. и М. Лабы, т.е. западную границу Карачаево-Черкесии. До недавнего времени туристы просто не имели возможности проникнуть в заповедник, так что походы к западу от упомянутой границы не практиковались, поэтому район оставался малоизученным.

Ось Б. Кавказа протянулась с северо-запада на юго-восток Таманского полуострова у Черного моря до Апшеронского полуострова у Каспия на 1,5 тыс. км. К СЗК относится примерно 320 км этой оси. ГКХ в основном, является и Водораздельным хр., правда, в некоторых местах эти понятия не совпадают. Северные склоны Водораздела относятся к бассейну Азовского моря, южные — Черного.

Высшая точка в ГКХ на СЗК — г. Чугуш (3238 м). Крайнее с запада оледенение относится к горной группе Фишта, самая западная скальная вершина ГКХ– г. Папай (819 м). ГКХ характерен не только большими высотами в восточной части района. Здесь он настолько сильно понижается, что трудно определить, где же проходит водораздел. Это Колхидские ворота под стеной Чугуша. Сам ГКХ в этом месте настолько низкий (1539 м), что на его гребне растет густой высокоствольный лес. Теплые массы воздуха легко проникают через этот глубокий провал и определяют климат и растительность северных склонов. Недаром в некоторых ущельях Кубанского бассейна встречаются заросли самшита и других представителей колхидской флоры. К востоку от Колхидских ворот, начиная с г. Чугуш главная водораздельная линия Б. Кавказа перестает перепрыгивать с хребта на хребет — здесь начинается непосредственно ГКХ.

К северу от ГКХ расположен Боковой хр. На СЗК он представлен системой хребтов, расчлененных с севера на юг долинами рек. Это хребты Нагой-Чук, Алоус, Уруштен, Дзитаку, Цахвоа и др. Местами Боковой хр. превышает по высоте ГКХ, высшая точка района — г. Цахвоа (3345 м) расположена именно в Боковом хр. Оледенение представлено здесь не менее обширное, чем на ГКХ.

Еще севернее протянулась цепь Передового хр., который также состоит из ряда самостоятельных горных образований. Это хребты Дудугуш, Ятыргварта, М. Бамбак, Хацавита.

Следующий к северу участок — Скалистый хр. Его вершины — куэсты — ассиметричные полого наклонные хребты, у которых южный склон представляет собой отвесную стену, а северный пологий. Ярким представителем куэсты является г.Б.Тхач.

Еще севернее тянутся куэстовые хребты Пастбищный и Лесистый.

К югу от Водораздела проходит Южный Боковой хр. Он также не является единым хребтом, так как прорезан Черноморскими реками. Здесь особо выделяется Ацетукско-Аигбинский хр. с высшей точкой Южного Бокового хр — г. Агепста (3256 м). Несмотря на более теплый климат, нежели на северных склонах ГКХ, на Южном Боковом хр. имеются ледники, к примеру, Хымс-Анекё в северных цирках Агепсты.

Гидрографическая сеть в районе представлена левыми притоками Кубани, берущими начало на северных склонах ГКХ и Северного Бокового хр., а также реками Черноморского бассейна, крупнейшими из которых являются Псоу, Мзымта, Сочи, Шахе, Псезуапсе.

Климат умеренно тёплый и влажный. Средняя температура января в Майкопе —1,6°, июля +22,2°. Осадков около 700 мм в год (наибольшее количество с апреля по ноябрь). Безморозный период 180 дней.

Климат северной части Черноморского побережья носит средиземноморский характер с засушливым летом и влажным холодным полугодием; характерен ветер бора, переходящий к юго-востоку во влажный субтропический. Средняя температура января от —5° в Западном Предкавказье до +4° на севере Черноморского побережья и 5° на юге., июля 22—24°. В горах на высоте 2000 м средняя температура января —7, —8°, августа 12—13°. Горный рельеф СЗК. вызывает высотную климатическую поясность, выражающуюся в понижении температуры и сокращении вегетационного периода с высотой. На его горных склонах выпадает больше осадков, чем на соседних равнинах. С высоты около 2000 м преобладает западный перенос воздуха, в связи с чем усиливается влияние Атлантического океана и Средиземного моря. Благодаря расположению Б. Кавказа под углом к З. воздушным потокам наибольшее количество осадков (до 2500 и даже 4000 мм) получает юго-западный склон ГКХ. Это наиболее влажный район всего Кавказа и России. Г. Ачишхо считалось самым мокрым местом СССР. Средняя температура воздуха для СЗК. на высоте 2000 м в январе около —8 °С, в августе (самый тёплый месяц) 13 °С. Выше господствуют холодный высокогорный климат с большой влажностью и нивальный климат высоких гребней. В северной части Черноморского побережья (район Новороссийска — Геленджика) климат средиземноморского типа с влажной зимой и сухим летом. Это определяет и растительный мир. К примеру, можжевеловое редколесье и горная степь Маркотхского хр. Леса СЗК состоят из самых разнообразных древесных и кустарных пород. Из хвойных на горах растет пихта, ель, сосна, тис и можжевельники; из лиственных в предгорьях и нижнем поясе гор чаще дуб, а в среднем — бук. Кроме того, здесь растут несколько видов клена, вяз, липа, ясень, ольха, береза, рябина, боярышник, яблони, груша, алыча, дикая черешня, сливы, кое-где каштаны. В горах встречаются также плодовые кустарники: смородина, крыжовник, малина, черника, брусника и пр.; из лиан обычны плющ, жимолость, ломонос и виноградная лоза. Дремучие леса находятся в верховьях некоторых рек, в особенности там, где их долины образуют котлообразные расширения, как например, в верховьях Пшехи и Белой. Там преобладает пихта. В северной части СЗК лесов немного.

На полянах и обочинах лесных дорог можно встретить ясенец кавказский — однолетнее растение до 60 см высотой. Цветет оно в мае-июне, в высокогорье — в июле. В его светло-сиреневых цветах, листьях и стебле содержится эфирное масло, которое очень токсично и дает сильные ожоги на теле человека. В народе его называют огонь-цветок и неопалимая купина. При поднесении огня пары эфира над цветком вспыхивают пламенем, не повреждая его лепестков. Загадка этого пока не разгадана. Необычное свойство «горения» растения вошло в мифы и предания. Неопалимая купина вошла даже в библейскую мифологию как вечно горящее и несгорающее растение. Для предгорий СЗК характерны лисица, ласка, хорёк, заяц-русак, хомяк, различные мышевидные грызуны; в горных лесах обитают бурый медведь, лисица, рысь, лесной кот, лесная и каменная куницы, кабан, благородный олень, косуля, соня-полчёк, чёрный дятел, клёст-еловик, снегирь; в высокогорье — западнокавказский тур, серна, снежная полёвка, кавказские тетерев и улар. В КГБЗ созданы условия для сохранения популяции зубра. В 1940 сюда были завезены зубробизоны — гибриды от скрещивания зубра и бизона. Впоследствии путём замены самцов зубробизонов чистокровными зубрами было получено стадо (свыше 600 голов в 1970) зубров с незначительной примесью крови бизона. Из пресмыкающихся здесь водятся черепахи, ужи кольчатые, гладкие, желтопуз, гадюка Казнакова и несколько видов ящериц.

От укусов гадюки довольно часто погибают домашние животные, а изредка и люди. Рыб в реках и озерах очень много. Это, в основном, форель, водящаяся во всех быстрых горных речках. Интересно отметить тот факт, что ещё в середине XIX в. леса в этих местах не было, горы ухожены под возделываемые участки и фруктовые са­ды. Свидетельством той эпохи служат не только многочисленные группы могильных курганов, но и аккуратные кучи щебня и глыб, собранные адыгами при очистке склонов и террас под огороды. Всего на южном склоне Черноморской цепи Западного Кавказа от Анапы до Адлера проживало 1,2 млн. человек. И основной причиной угнетения леса были мил­лионы голов коз, объедающих молодые кусты. После окончания военных действий, мохаджирства (переселения горцев в Турцию) и выселения адыгов на Кубань леса быстро заполнили горы. Поэтому все деревья в лесах СЗК сейчас не более полуторавекового возраста. Исключение составляют только отдельные дубы, достигающие несколько сот лет и сохранившиеся или по причине недоступности, или как священные культовые деревья.

Кавказский Государственный Биосферный заповедник

Главная достопримечательность и особенность района — это Кавказский заповедник. Он был создан в 1924 г. для охраны типичных природных комплексов СЗК Его площадь 262,5 тыс. га. Походы в восточной части СЗК так или иначе связаны с КГБЗ. С путешествующих работники заповедника берут плату за пребывание на его территории. Часто эта плата превращается в поборы. Но с точки зрения права эти поборы противозаконны. Туристы или пытаются проскочить кордоны заповедника нелегально, или вообще стараются с этой территорией не связываться. Порой егеря взимают деньги даже не в КГБЗ, а рядом. И туристы часто не знают, где же проходит граница. Мы приводим данные о территории КГБЗ, взятые из официального сайта КГБЗ. Тем более, что они не совпадают с приведёнными в Атласе и топографических картах. Не берёмся судить, насколько присоединение новых территорий к заповеднику обоснованно, но советуем иметь в виду эти границы.

Границы заповедника:

Исходная точка: устье р. Желобная в пос. Гузерипль. От этой точки вверх по р. Белая, вдоль ее левого берега, до устья р. Армянка. Далее, вверх по р. Армянке до впадения в нее р. Мутный Тепляк (Гузерипль) (отметка 780). Отсюда на Ю, вверх по склону хр. Каланча на его гребень, затем по гребню хребта на ЮЗ через отметки 1284, 1475, 1797, и, пересекая истоки р. Светлый Тепляк, на СВ склон хр. Армянский к верхней границе леса. Далее, траверсом склона Армянского хр. на СЗ до пер. Армянский (1868). От перевала вдоль верхней границы леса на СВ, огибая г. Гузерипль (2158) и поворачивая на СЗ через пер. Узуруб (Инструкторская щель), затем, повернув на СВ и пересекая истоки р. Армянка, вдоль подножья скального обрыва на хр. Каменное море и г. Нагой-Коши (2090) до пер. Азишский.

От перевала по границе Адыгеи и Краснодарского края на Лагонакский хр., далее, по хребту до г. Буква (1706), и, в том же направлении, по границе Адыгеи и Краснодарского края, до пересечения ее с верхней границей леса на СЗ склоне г. Разрытая (1514). Отсюда, резко повернув на ЮВ, вдоль верхней границы леса траверсом Ю склона Лагонакского хр., огибая гг. Житная (1985), Матазык (1957), Мезмай (1939), пересекая истоки балки Глубокой с поворотом на ЮЗ, огибая склоны г. Уриэль (2166) и, далее, вверх по долине р. Цице. Не доходя 1,5 км до истоков р. Цице, повернуть на СЗ, на В склон хр. Нагой-Чук. Траверсом склона хребта вдоль верхней границы леса и вниз по долине р. Цице, обогнув склон высоты 2093 и повернув в З направлении, по верхней границе леса, до пересечения с границей Адыгеи и Краснодарского края. Далее, по границе на ЮВ через высоту 1828 на западный склон г. Мессо (2066) до пересечения с верхней границей леса. Далее, в ЮВ направлении вдоль верхней границы леса траверсом склонов гг. Туба (2062) и Пшеха-Су (2743), пересекая истоки р. Пшеха (ручей Водопадистый) и огибая З и ЮЗ склоны г. Хуко (2867) на пер. Черкесский (1838) до пересечения границы Адыгеи и Краснодарского края.

Далее, по границе в ЮЗ направлении до г. Маврикошка (1953), затем, повернув на З., вдоль границы по ГКХ через г. Хуко (1901) на высоту 1842,8, откуда на СЗ по хребту через оз. Хуко до опушки леса. Далее, по Ю склону ГКХ на высоту 1531,6. От этой высоты в З направлении по С склону ГКХ на скалу Безымянную. От скалы Безымянной по ГКХ через высоту 1324,8 на тропу, идущую на г. Аутль (1855). От г. Аутль в ЮВ направлении по хребту (граница Лазаревского лесхоза) через высоту 1499,9 до высоты 1045, откуда по отрогу Безымянного хр. на В до устья р. Ажу. От него в на ЮЗ по правому берегу р. Шахе до впадения в нее р. Белого и до его истоков на хр. Бзыч. Далее, на ЮЗ по хр. Бзыч через г. Бзыч (1503) () до высоты 1306,3. От нее на ЮВ по Безымянному хр. до устья р. Кривого в месте его впадения в р. Бзыч.

От устья Кривого р. на ЮВ по хребту через урочище Грушовый аул, а также высоты 1302,2 и 1583,9 до г. Амуко (1918), далее, по хр. Амуко через высоту 1569 на высоту 1819. С высоты 1819 по хребту на Ю на г. Скальная и по хр. Ушха через высоты 1506 и 1069, устье р. Грузинки, пересекая р. Сочи, на высоту 1288. Далее, по хребту через высоту 1633 на г. Иегош (1790) и по хр. Иегош через высоты 1553, 1751, 1764, 1663, исток р. Черная и, далее, по р. Черной до слияния с р. Чвижепсе.

Далее, вверх по р. Чвижепсе до выхода ее на опушку леса у подножья г. Зеленая и по опушке леса на ЮВ, пересекая р. Ачипсе, граница выходит на высоту 1865. С высоты 1865 по хребту на высоту 1862 и, пересекая пятый (от истока) правобережный приток Ачипсе, граница выходит на безымянную высоту в верховьях шестого правобережного притока р. Ачипсе, далее, по хребту на ЮВ граница выходит к р. Лаура и по ней вверх до ее второго левобережного притока, затем, вдоль притока до выхода его на опушку леса и далее на Ю вдоль опушки леса до тропы, входящей в урочище Медвежьи ворота, отсюда на Ю вдоль опушки леса до третьего (от устья) правобережного притока р. Пслух, затем вниз по притоку до впадения его в р. Пслух.

Далее, вниз по правому берегу р. Пслух до впадения в нее р. Пслушонок и вверх по р. Пслушонок до пер. Аишха. От пер. Аишха граница идет на ЮВ вдоль границ контуров выпасных угодий, пересекая В и Ю склоны ГКХ, г. Аишха и выходит на высоту 2822, далее, пересекая хребты, через г. Лоюб-Цухе выходит на высоту 2747, затем, на высоту 2949 и по В и Ю склонам ГКХ на высоту 2848, затем, через г. Лоюб по ЮВ склонам горы граница спускается к правому притоку р. Мзымта, впадающему в оз. Кардывач. Далее, вниз по течению до отрога хр. Турьи Горы между пятым и шестым (от истока) левобережными притоками Мзымты в районе Энгельмановой пол., далее, по отрогу хребта до высоты 2963 на Гагрском хр. (пересечение с границей с Абхазией.

С высоты 2963 на ЮВ по границе до истока р. Дамхурц и вверх по её левому берегу до впадения девятого левобережного притока с отметкой 1367 и вверх по притоку до его выхода на опушку леса.

Далее, по опушке леса до истока второго (от устья) правобережного притока р. Имеретинки и пересекая р. Имеретинку по второму (от устья) левобережному притоку на высоту 2253. С высоты 2253 на исток пятого (от устья) правобережного безымянного притока р. Закан и по притоку р. Закан, пересекая реку, вдоль левого берега р. Закан до впадения в нее первого (от истока) левобережного безымянного притока. Далее, вверх по притоку на высоту 2818, с высоты 2818 через высоты 2671 и 2637 до пер. Умпырского, от него через высоту 2827 по отрогу хр. Магишо на сам хребет, по нему на высоту 2749 и по хр. Сергеев Гай через г. Сергеев Гай на высоту 2031. С высоты 2031 по хребту в устье балки Сухой.

Далее, по правому берегу р. М. Лаба до впадения в нее р. Уруштен, обходя с С и З кордон Черноречье. По левому берегу р. Уруштен до впадения в нее р. Додогачей (р. Б. Мертвая Балка), далее, вверх по первому правому притоку р. Додогачей до тропы, по тропе на пер. Чёртовы Ворота между г. Ачешбок и г. Дзювя и на г. Ачешбок. Далее, пересекая р. Афонку, по хребту на высоту 2036, затем, по хребту до притока р. Киши, далее, вверх по притоку до г. Слесарной. С г. Слесарной по хр. Бульвар через высоту 1507, вдоль С границы поляны у Зубрового парка, с выходом на балку Житнинскую (в 2-х км от кордона Киша). Далее, по границе Гузерипльского леспромхоза по хр. Ду-Ду-Гуш через высоту 1587,2, затем, обходя с З поляны Маренкина и Терновую, до р. Киши. Далее, по правому берегу вниз по течению до слияния Киши и Белой. Перейдя на левый берег р. Белой, граница идет вверх по течению, обходя с З усадебный участок кордона «Лагерный»; вдоль подошвы склона хр. Скаженного и г. Казачей (1428) к исходной точке. При проведении походов нужно внимательно следить по карте, не вторглись ли вы в заповедник.

Природные условия КГБЗ во многом похожи на таковые же в соседних районах. Это справедливо для 1-2-го районов, а отчасти и 3-го нашего путеводителя. В северной части ГКХ простирается в пределах КГБЗ от г. Фишт на северо-западе до г. Аджара на юго-востоке. Это область преобладания высокогорного рельефа, где изобилуют древнеледниковые формы: троговые долины в верховьях рек, кары, цирки, морены, «бараньи лбы» и т. д. Над ними возвышаются остроконечные пики, часты лавины. Здесь насчитывается 60 ледников (каровых, висяче-каровых, висячих) общей площадью 18,2 км2. По размерам эти ледники невелики (0,1 –1,8 км2). Самый большой из них расположен на г. Псеашха — 1,8 км2. Высота хребта увеличивается от г. Чугуш, достигая на юго-востоке более 3000 м (наивысшая вершина — г. Цахвоа, 3346 м). На западе ГКХ не превышает 1800 м. Только известняковые массивы Фишт, Пшеха-Су и Оштен принадлежат к высокогорью.

Боковой хр. проходит на 2–5 км севернее Главного. Для него характерно сочетание среднегорного и высокогорного рельефа с преобладанием первого. Между Главным и Боковым хребтами залегает зона Южной сланцевой депрессии. Ей соответствуют продольные участки рек Закан, Умпырка, Ачипста, Алоус, Аспидная, Туровая, Гефо, Безымянная, отделенные друг от друга седловинами. Вдоль северного склона Бокового хр. простирается Северная сланцевая депрессия, также расчлененная на отдельные массивы долинами Белой, Лабы и их притоков.

Передовой хр. простирается севернее Бокового, на нём развит карст.

В горных котловинах различного происхождения спрятаны озера, их в заповеднике 122. Самое большое — каровое оз. Безмолвия площадью 200 000 м2,расположено в истоках р. Имеретинка на высоте 2530 м.

Южный склон, входящий по схеме природного районирования в область Колхидского горного Кавказа, представлен отрогами Главного и Водораздельного хребтов. Типичный высокогорный рельеф и наибольшие высоты отмечаются в зоне Главного и Водораздельного хребтов, а также на отделенном от них глубокими продольными долинами рек Ацетукско-Аибгинском хр. Здесь, на северном склоне г. Агепста, расположены 4 ледника общей площадью 1,5 км2. Низкогорный рельеф с наименьшими отметками приурочен к побережью Черного моря.

Хостинская тисо-самшитовая роща (301 га) расположена отдельно от основной территории заповедника, на отрогах г. Б. Ахун, в 2,5 км от берега моря. Высоты местности колеблются здесь от 40 до 500 м. Территория рощи представляет собой гряду известняков, прорезаемую ущельем р. Хоста. На всей площади рощи широко развит карст: пещеры, провалы, колодцы и т. д.

Из животных особенно интересны: тур, серна, олень, кабан, медведь, лесная и каменная куницы, прометеева полёвка, кавказский тетерев, кавказский улар. В КГБЗ ведется работа по восстановлению ранее истребленных кавказских зубров. В настоящее время в КГБЗ проводятся меры по совершенствованию территориального зонирования, когда сам заповедник представляет собой ядро, а прилегающая к нему полоса — буфер. Следующая зона — охранная. На её территории создано 3 охотохозяйства, 5 охотничьих заказников, ландшафтный заказник, а с юга к КГБЗ примыкает Сочинский национальный парк.

Исторический очерк

Человек на СЗК живет примерно 400 тысяч лет. В крае сохранились многочисленные памятники первобытного общества. Это стоянки древних людей, менгиры, дольмены, ранние захоронения. Культура дольменов нигде в мире так широко не представлена, как здесь. Интересно отметить тот факт, что аналогичные памятники разбросаны по территории, населенной некогда кельтами (Бретань, Уэльс). О назначении дольменов ученые до сих пор спорят. Предоставим слово туапсинскому краеведу В. Черноволу:

«В своем далеком «детстве», когда древний человек впервые задумался о жизни и смерти, о вечности, в Египте он стал воздвигать пирамиды, в Бретани устанавливать ряды вертикальных камей — менгиров, а на Черноморском побережье Кавказа строить дольмены. По — кельтски tol — стол, tep — камень = каменный стол. Сооружение дольменов происходило в период со второй половины lll тыс. до н. э. до середины ll тыс. до н. э., точнее в 2700 — 1400 гг. до н. э. в эпоху ранней и средней бронзы. Кроме Прикубанья и Черноморского побережья Кавказа дольмены известны в Скандинавии, на Атлантическом и Средиземноморских побережьях Европы, Африки и в Индии.

Чаще всего (92% по проф. В. И. Морковину) дольмены представляют собой хорошо подогнанные и отшлифованные установленные вертикально плиты, перекрытые сверху массивной плитой — крышей. В передней стенке имеется отверстие — лаз диаметром около 38 см. Стенки также могли состоять из аккуратно уложенных булыжников или корытообразные, выдолбленные в целом камне и перекрытые съемной плитой. К концу периода строительства дольменов создавались монолиты, выдолбленные целиком в одном камне. Около дольменов изредка встречаются каменные пробки, если отверстие располагалось в боковой стенке, то на передней выбивалась так называемая «ложная пробка», боковые стенки иногда украшены орнаментом.

Материалом для строительства дольменов подбирались исключительно кварцсодержащие породы, гранитоиды, кварцевые песчаники.

Первоначально дольмены служили семейными усыпальницами, поставленные в ряд — родовыми кладбищами, о чем свидетельствуют находки 1—3 скелетов в редких не разграбленных дольменах. При повторном захоронении их использовали как костехранилище.

Культура дольменов, возможно, связана с расселением басков, которые по языковому построению близки к кавказским народам. Проникновение наставников в строительстве дольменов на З. Кавказ осуществлялось морским путем.

И все же и поныне, вопросов, касающихся дольменов, больше, чем ответов. И поэтому представляют интерес ответы на часть этих вопросов, изложенные в книге «Прелесть тайны» (издательство «Лыбидь», Киев, 1992 год), геолога и физика Р. Фурдуя и Ю. Швайдака.

Так, соответствие длины и средней ширины камеры дольменов 1:1,6, такое же, кстати, как и у черепа человека, в сочетании с пьезоэффектом кварцевых пород служило для генерирования электромагнитных и акустических колебаний для дальней космической связи, шаманства, сигнализации приближающегося землетрясения. Орнаменты на стенах — это дополнительная модулировка посылаемого через отверстие сигналов, например, в говорящий кувшин, с такими же рисунками.

Дольмены так же могли использоваться для диагностики болезней, лечения бесплодия: на одном из дольменов во Франции на задней стенке имеется стилизованное изображение человека, естественно в перевернутом виде…

…Дольмены, будучи установленными в неприступном месте, сориентированные на нужный участок тропы (например: в Абхазии) и запущенные на нужной частоте, не позволяли врагам проникнуть через это гиблое место, вызывая у них ощущение сверлящих буравчиков, а то и потерю сознания и даже смерть, то есть, служили еще и грозным оружием.

И сейчас при приближении к наиболее удаленным от человеческого жилья дольменам чувствуется сильное волновое воздействие, вызывающее головную боль, слабость, неадекватность поступков.

Они, дольмены, оказывается, умеют хранить тайны, и не каждому готовы рассказать их.»

Мы привели лишь одно из многих толкований сути дольменов. В Геленджике организовано, буквально, паломничество к дольменам — результат ловкого шарлатанства с использованием легендарного имени Анастасии.

Менее известна культура ацангуаров. Это остатки высокогорных жилищ скотоводов, относящиеся к раннему средневековью. Они разбросаны по альпике южных склонов ГКХ, в основном, на территории Абхазии, но северо-западная граница их распространения проходит в районе Сочи. В отличие от дольменов, которые в народе называли «домами богатырей», ацангуары — «домики карликов». В абхазском фольклоре имеют место легенды об ацанах — карликах, занимающихся скотоводством. В путеводителе ацангуары встретятся у оз. Мзи и на склонах Ачишхо в Красной Поляне.

С Vlll в. до н.э. племена СЗК начинают осваивать железо. Это ираноязычные кочевники — киммерийцы, скифы, сарматы и оседлые земледельчес­кие племена, объединенные общим на­званием меоты. В VII — VI вв. до н.э. киммерийцы и скифы через перевалы Кавказа совер­шали свои военные походы в Малую и Переднюю Азию. Скифы оказали большое влияние на культуру местных племен — меотов. Меоты — далекими пред­ки адыгов — были основным населе­нием СЗК в I тыс. до н. э. Их язык относится к кавказ­ской языковой группе. По мнению академика- лингвиста Н. Я. Марра и историков П. К. Услара и Д. И. Гулиа предки абхазов и адыгов некогда вышли из Эфиопии и были известны античным авторам под именем геннохов. Затем геннохи ассимилировались с соседними племенами в более крупный племенной союз под именем меотов. Их укрепленные го­родища располагались по высоким террасам рек и дополнительно укреплялись с напольной стороны рвами и валами. Меоты возделывали пшеницу, яч­мень, просо, рожь, лен; разводили лошадей, коров, овец, коз; рыбу ловили сетями. Все основные орудия труда изготовляли из железа, украшения и доспехи — из бронзы. Среди ремесел наиболее развитым было гон­чарное. Меоты применяли гончарный круг; посуду, рыболовные и ткацкие грузила обжигали в специальных печах. Иное предположение о родине меотов — Индии, не нашло веских доказательств.

Во II — III вв. н.э. новое сарматское племя — ала­ны — вытесняет меото-сарматское население с пра­вобережья в Закубанье. Во 2-й половине IV в. н.э. многочисленные монгольские и тюркские племена, известные под общим названием «гунны», вторглись в Европу. Своим южным крылом они разгромили на Северном Кавказе племена алан, уничтожили Боспорское государство. Так началась эпоха Великого переселения народов, изменившая всю карту тогдашнего мира.

Полукочевая империя гуннов пала под ударами римлян и германцев, но пришли новые завоеватели — болгары. В VII в. болгарские племена создали Великую Болгарию, центром ее стала полузаброшенная Фанагория. В состав этого госу­дарства вошли местные племена алан. Под натиском Хазарского ка­ганата Великая Болгария распалась. Часть болгар, потерпев сокру­шительное поражение, ушла на Запад и на Дунае, в окружении сла­вянских племен, создала свое государство — Дунайскую Болгарию, другая ушла на Среднюю Волгу (волжские болгары) и на Верхнюю Кубань, оставшиеся подчинились хазарам.

В IX в. Хазарскому каганату нанесли удар их восточные соседи — печенеги. Могущественная держава хазар распалась. Адыги заявили о своей независимости, а аланы создали свое государство. В Х в. ки­евский князь Святослав Игоревич нанес тяжелое поражение ха­зарам, совершив поход в Приазовье. В результате Хазария потеряла Тумен-тархан (Таматарха — Тмутаракань), которая отошла Киевской Руси. В XI в. Хазария была уничтожена половцами, оставившими в память о себе каменные изваяния — «половецких баб».

Крупнейшим из местных племен Северного Кавказа эпохи Великого пересе­ления народов были аланы (ясы), предки осетин. Впервые появившееся здесь еще в I в. н.э., это сарматское племя во II — III вв. н.э. вытеснило меотов в Закубанье, а в IV в. само было частью истреблено, частью вытеснено в верховья Тере­ка и Кубани гуннами. В VII — VIII вв. часть алан входила в состав Великой Болгарии, а затем — Ха­зарского каганата. В Х в. аланы приняли христианство. В Х — XI вв. аланы воспользовались ослаблением Хазарского каганата и создали свое раннефеодальное государство, в XIII в. оно было разгромлено монголо-татарами. В 1395 г. среднеазиатский завоеватель Тимур окончательно уничтожил Аланское государство.

Адыги в 40-х гг. Xlll в. были подчинены Золотой Орде. Но в начале XV в. от Золотой Орды обособляется Крымское ханство, ставшее в 1475 г. вассалом Османской империи. Тогда же к Турции отошло Черноморское побережье от Мапы (Анапа) до р. Бзыбь. Адыги некоторое время сохраняют независимость. Но с XVl в., на протяжении двух столетий, захватнические войны против адыгов вели турецкие султаны и их вассалы — крымские ханы. Они опустошали целые районы, уводили массу пленных, насильственно вводили ислам. Угроза хозяйственного разорения, ассимиляции и полного физического истребления заставила адыгов искать покровительства России. В 1552 в Россию было послано первое посольство из представителей адыгских племён с просьбой к царю, чтобы он «вступился за них… от крымского царя оборонил». Последующие посольства 1555—57 представляли как адыгов и черкесов, так и кабардинцев. С этого времени адыго-кабардинские земли стали официально считаться добровольно присоединёнными к владениям России.

Турки укрепляют побережье, строя фортификационные сооружения. В 1720 г. на месте нынешнего Новороссийска возводится крепость Суджук-Кале, а в 1781—82 гг. Анапа. XVlll в. — это время русско-турецких войн за господство в Черноморском бассейне и на Кавказе. Во время войны 1768—1774 гг. 21 августа 1773 г. Азовская флотилия адмирала А. Н. Сенявина дала бой турецкой эскадре у входа в бухту Суджук-Кале. За­тем эскадра Сенявина близ старого ус­тья Кубани уничтожила шесть больших судов турок, сорвав попытку османов пе­ребросить на Северный Кавказ много­численную армию.

В январе 1778 г. в Копыл прибыл но­вый командир Кубанского корпуса гене­рал-поручик А. В. Суворов. Изучив обо­ронительную систему, Александр Васи­льевич пришел к решению построить но­вую линию вдоль Кубани. За короткий срок (до 17 апреля 1778 г.) полководец возводит 5 крепостей и 20 редутов меж­ду ними. В апреле 1783 г. Правобереж­ная Кубань и Тамань включены в состав России. В июне 1783 г. близ Ейского ук­репления А. В. Суворов принимает от ногайцев присягу на верность России. Но ногайцы верность не сохранили. Осенью 1783 г. А. В. Суворов раз­громил ногайцев-клятвопреступников за Кубанью в устье Лабы в урочище Керменчик.

В результате русско-турецкой войны 1787—1791 п. Россия полу­чает Черноморское побережье от Днестра до Ю. Буга. Во всех битвах этой войны участвовали казаки только что сформированного Черноморского войска. На Кубани шли активные военные дей­ствия, Россия высадила на Тамани десант и построила Фанагорийскую крепостицу. Летом 1784 г. в междуречье Урупа и Лабы восстали закубанские черкесы и ногайцы, в июле это восстание возглавил прибывший сюда шейх Мансур. В сентябре 1784 г. генерал П. С. Потемкин разбил Мансура в верховьях Зеленчука. В Анапу турки доставили 3,5 тыс. яны­чар. В 1788 г. к Анапе направился генерал П. А. Текели. Он разбил турецкую армию на р. Убин, подошел к крепости, но взять ее не смог. В начале 1790 г. к Анапе двигался отряд генерал-поручика Ю. Б. Бибикова, но ему не удалось взять крепость.

8 июля 1790 г. адмирал Ушаков против устья Кубани встретил турецкий флот под руко­водством капудан-паши Гуссейна. Турки шли из Анапы, на борту был десант для Крыма и Тамани. Ушаков разбил турок. Де­сант не высадили. В сентябре 1790 г. в вер­ховьях Кубани генерал Герман разбил ар­мию султанского воена- чальника Батал­паши. Летом 1791 г. новый наместник и главнокомандующий войск на Кавказе генерал-аншеф И. В. Гудович вместе с хоперскими казаками взял Анапу.

Самая затяжная война в истории России — Кавказская война (1817—64) связана с присоединением к России Чечни, Горного Дагестана и СЗК. После присоединения Грузии (1801), Абхазии (1810) и Азербайджана (1803—13) их территории оказались отделенными от России землями Чечни, Горного Дагестана (хотя юридически Дагестан был присоединён в 1813) и СЗК, населёнными воинственными горскими народностями, которые совершали набеги на Кавказскую укрепленную линию, мешали сношениям с Закавказьем. После окончания войн с наполеоновской Францией Россия смогла активизировать боевые действия в этом районе. Назначенный в 1816 г. главнокомандующим на Кавказе генерал А. П. Ермолов перешёл от отдельных карательных экспедиций к планомерному продвижению в глубь Чечни и Горного Дагестана путём окружения горных районов сплошным кольцом укреплений с прорубкой просек в труднопроходимых лесах, прокладкой дорог и разрушением «непокорных» аулов. Это вынуждало население либо переселяться на плоскость (равнину) под надзор русских гарнизонов, либо уходить в глубину гор. В 1819 г. Отдельный Грузинский корпус был переименован в Отдельный Кавказский корпус и усилен 344 до 50 тыс. чел.; Ермолову было также подчинено Черноморское казачье войско (до 40 тыс. чел.) на СЗК. В 1822—26 гг. был проведён ряд карательных экспедиций против черкесов в Закубанье.

Антиколониальное движение на Кавказе пытались использовать в своих целях Иран и Турция. Но в результате русско-иранской войны 1826—28 гг. к России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства, а после русско-турецкой войны 1828—1829 гг. все Черноморское побережье от устья Кубани до северной границы Аджарии (крепость Святого Николая), а также крепости Ахалцих и Ахалкалаки. Результатом действий Ермолова было подчинение почти всего Дагестана, Чечни и Закубанья. Сменивший в марте 1827 г. Ермолова генерал И. Ф. Паскевич отказался от планомерного продвижения с закреплением занятых территорий и вернулся в основном к тактике отдельных карательных экспедиций. В 1828 в связи со строительством Военно-Сухумской дороги была присоединена Карачаевская область. Окончательно карачаевцы «смирились» в 1829 г. и, практически, в Кавказской войне больше не участвовали. В конце 20-х гг. в Чечне и Дагестане возникло движение горцев под религиозной оболочкой мюридизма, составной частью которого был газават — «священная война» против «неверных» (т. е. русских). К этому движению не примкнули некоторые народы С. Кавказа и Дагестана (например, кумыки, осетины, ингуши, кабардинцы и др.). Объяснялось это, во-первых, тем, что некоторых из этих народов не мог увлечь лозунг мюридизма в силу их христианизации (часть осетин) или слабого развития мусульманства (например, кабардинцы); во-вторых, проводившейся царизмом политикой «кнута и пряника», с помощью которой ему удалось привлечь на свою сторону часть феодалов и их подданных. Эти народы не выступили против России. После окончания русско-турецкой войны 1828—1829 гг. с 1830 г. началось крейсерство вдоль Кавказс­кого Черноморского побережья кораблей Черноморс­кого флота и гребной флотилии Азовского казачьего войска. В 1834—1836 гг. генерал-лейтенант А. А. Вельями­нов создает Геленджикскую укрепленную линию. В нее входит Ольгинский пост (на Кубани), Геленджикское и Александрийское (Ка­бардинка) укрепления на берегу Черного моря и Абинское укрепление внутри чер­кесских земель.

1837—1839 гг. Новый командующий Черноморской кордонной линией генерал Н. Н. Раевский создает Черноморскую береговую линию, в которую вхо­дят укрепления: Новороссийское, Александрийское, Геленджикское, Новотроицкое, Навагинское, Михайловское, Тенгинское, Вельяминовское, Лазаревское, Головинское, Св. Духа и Черноморская береговая линия от устья р. Кубань до границ Мингрелии; в 1840 г. создана Лабинская линия, но вскоре русские потерпели ряд крупных поражений: восставшие черкесы в феврале — апреле 1840 г. захватили укрепления Черноморской береговой линии (Лазаревское, Вельяминовское, Михайловское, Николаевское). В 1850 г. была создана Урупская линия.

В 1848 г. Национально-освободительную борьбу закубан­ ских горцев (бжедухи, абадзехи, убыхи) возглавляет
наместник Шамиля Мухаммед-Эмин. Во время Крымской войны1853—1856 гг. действия западных адыгских
племен активизировались. Национально-освободительную войну натухайцев, и шапсугов возглавил Сефер-бей.
В 1856—1857 гг. между Мухаммедом-Эмином и Сефер-беем вспыхнула междоусобная война, которая ме-
шала консолидации военных усилий горцев против российской экспансии. После поражения Шамиля война
продолжалась на СЗК. Но разобщённость черкесских и абхазских племён облегчала действия русского коман-
дования, которое отбирало у горцев плодородные земли и передавало их казакам и русским переселенцам,
осуществляя массовое выселение горских народов. 20 ноября 1859 г. Мухаммед-Эмин сдался российскому военному командованию и принял присягу на верность России. С ним капитулировали 2 тыс. горцев.

Земли черкесов перерезала Белореченская линия с крепостью Майкоп. В 1859—61 гг. проводилось устройство просек, дорог и заселение захваченных у горцев земель. В середине 1862 г. сопротивление усилилось. Для занятия оставшейся у горцев территории с населением около 200 тыс. чел. в 1862 г. было сосредоточено до 60 тыс. солдат под командованием генерала Н. И. Евдокимова, которые начали продвижение вдоль побережья и в глубь гор. В 1863 г. царские войска заняли территорию между рр. Белая и Пшиш, а к середине апреля 1864 г. — всё побережье до Навагинского и территорию до р. Лаба. Не покорились лишь горцы обществ псху и ахчипсу и небольшое племя хакучей в долине р. Мзымта. Оттеснённые к морю или загнанные в горы черкесы и абхазцы были вынуждены либо переселяться на равнину, либо, под влиянием мусульманского духовенства, эмигрировать в Турцию. Неподготовленность турецкого правительства к приёму, размещению и питанию массы людей (до 500 тыс. чел.), произвол и насилия местных турецких властей и тяжёлые условия жизни вызвали большую смертность среди переселенцев, незначительная часть которых снова вернулась на Кавказ. К 1864 г. было введено русское управление в Абхазии, а 21 мая 1864 г. русские войска заняли последний очаг сопротивления черкесского племени убыхов — урочище Кбааде (ныне Красная Поляна). Этот день считается датой окончания войны.

Еще до окончания войны в феврале 1860 г. образована Кубанская об­ласть, а в ноябре того же года образовано Кубанское казачье войско, которое включило в свой состав полностью Черноморское казачье войско и часть Кавказского линейного войска (шесть бригад). В 1888 г. территория области была разделена на семь отделов, которые сохранились до 1917 г.

На побережье был образован Черноморский ок­рyr. В мае 1896 г. эта территория была преобразована в Черноморскую губернию с центром в Новороссийске.

Первая русская революция 1905—07 гг. не обошла и СЗК. Ее апогеем в регионе стали декабрьские вооруженные восстания в Новороссийске и Сочи, в результате которых в этих городах власть перешла к органам революционного самоуправления. С 3 января в Кубанской области и Черноморской губернии введено военное положение.

После свержения самодержавия лишь в Черноморье наблюдался общероссийский вариант «двое­властия». На Кубани ведущую роль играли сословные казачьи органы власти — Рада, атаман и правительство. А. И. Деникин назвал эту ситуацию «троевластием».

В ноябре 1917 — январе 1918 гг. в Черноморье, затем на Кубани устанавливалась советская власть. Красногвардейские отряды безуспешно пытались в конце января овладеть Екатеринодаром. После прибытия с фронта революционных частей в Армавире 14—18.02.1918 г. состоялся I съезд Советов во главе с Я. В. Полуяном, провозгласивший советскую власть на всей террито­рии Кубани. Через месяц Екатеринодар был занят красными. Изгнанные Рада и прави­тельство с отрядом генерала Покровского пристали к войскам Корнилова, выступившего из Ростова-на-Дону в I Кубанский («Ледяной») поход. Но штурм столицы Кубани закончился гибелью Л. Г. Корнилова. Деникин увел Добровольческую армию в Сальские степи.

Немногочисленный рабочий класс и иногород­нее крестьянство приветствовали первые шаги советской власти. Но упразднение сословий, пе­редел земли и реквизиции продовольствия уда­рили по интересам казачества, которое поддер­жало генерала Деникина, возглавившего II Ку­банский поход добровольцев в августе 1918 г. Он въехал в Екатеринодар 17 августа на белом коне, а ча­сти красной Таманской армии оказались отрезанными и в течение месяца с боями пробивались вдоль Черноморского побере­жья («Железный поток») до соединения с Северо-Кавказской армией.

С апреля 1917 г. по март 1920 г. (с полугодовым перерывом) у власти на Кубани находилось казачье правительство, выбравшее свой, третий путь. Противоборство Рады с командованием Белой армии стоило жизни ее председателю Н. С. Рябоволу. Попытка Кубани вступить в Лигу Наций закончилась разгоном Рады. После этого началось массовое дезертирство кубанцев с деникинского фронта.

Трудным положением на СЗК воспользовались грузинские меньшевики. Их войска оккупировали Абхазию и побережье до Туапсе включительно. Благодаря героическим усилиям Таманской армии Туапсе был освобожден, а с уходом красных на Армавир побережье контролировала русская белая Добровольческая армия Деникина. С начала 1920 г. дальнейшая судьба Кубани решалась на внешнем фронте. Красная армия совместно с окрепшими красно-зелеными отрядами (до 12 тыс. чел.), преобразованными в Красную армию Черноморья, устанавливали советскую власть в городах и станицах. С капитуляцией 40-тысячной армии белых 27.03.1920 г. в районе Ново­российска граж­данская война на СЗК завершилась. Попытки Врангеля в авгус­те — сентябре 1920 г. высадить десанты и развить новое наступление окончи­лись провалом.

После восстановления советской власти начались преобразования в духе военного коммунизма. И разгорелась «малая» гражданская война (1920 -1924 гг.) с упразднением Кубанского казачьего войска, конфискациями и продотрядами — с одной стороны и поддержкой рабочими меньшевиков, восстаниями, отчаянным походом бело-зеленых на Краснодар — с другой. Тогда, в августе 1920 г. Армия возрождения России генерала М. А. Фостикова безуспешно рвалась к Екатеринодару. Нужно отметить тот факт, что советская власть не стала для горцев Кавказа чужой, враждебной. В октябре 1920 г. решением Политбюро РКП (б) «горцам возвращались… земли, отнятые у них великорусами, за счёт кулацкой части казачьего населения…". В этом одна из причин лояльности горцев СЗК власти на заключительном этапе Гражданской войны, о чём жаловался в письме князю М. Крымшамхалову генерал Фостиков. Другое дело казаки. Обиженные Советами и потерявшие привилегии особого военного сословия, они стали активными, а чаще скрытыми врагами большевиков. Ситуация частично нормализовалась в условиях нэпа. Но коллективизация, проводимая особо жёстко на СЗК, вновь обострила и без того напряжённые отношения казаков и горцев с советской властью.

В годы Великой Отечественной войны гитлеровцам удалось к началу сентября 1942 г. занять почти всю территорию Краснодарского края, за исключением побережья к юго-востоку от Новороссийска и пос. Гузерипль. Боевые действия развернулись на ГКХ, где и ныне можно встретить следы войны. На оккупированной территории развернулось партизанское движение. Деятельностью 73 отрядов руководил штаб во главе с П. И. Селезневым. Неувядаемой славой покрыли себя защитники Малой земли в Новороссийске, за этот подвиг городу присвоено звание Города-Героя. Разгром гитлеровцев под Сталинградом создал условия для освобождения Кавказа.

1942—1943 гг. — это не только защита Кавказа от внешнего врага. Это был третий, заключительный этап гражданской войны. В этом аспекте официальной исторической наукой годы войны по известным причинам не рассматривались. Но историю Кубани и СЗК нельзя рассматривать в отрыве от такого немаловажного вопроса, как сопротивление сталинскому режиму со стороны почти уничтоженного и униженного за время диктатуры большевиков казачества.

Таким образом, сотни тысяч казаков сражались в составе Красной Армии в кавалерийских корпусах Л. Доватора, А. Селиванова, Н. Кириченко, а в то же время часть их — на стороне врага в казачьих кавалерийских соединениях фон Паннвица и А, Шкуро. Число казаков и представителей кавказских народов, воевавших на стороне Германии в регулярных частях определяется в 29 000 человек, из них казаков 15 000. В это число не вошли различные группы и отряды иррегулярного характера. А они нанесли нашим частям ощутимый урон. Например, казачий отряд Пономаренко активно взаимодействовал с 4-й горнострелковой дивизией «Горечавка» генерала Эгельзеера и он же при содействии немецких егерей уничтожил Западную группу партизанских отрядов Северного Кавказа, а затем активно действовал на Кубани. С окончанием ВОВ закончился и заключительный этап гражданского противостояния на СЗК.

3 июля 1991г. Адыгейская автономная область стала республикой в составе РФ. С распадом СССР изменилось политическое положение СЗК. Район стал пограничным. В августе 1992 г. в соседнюю Абхазию вторглись грузинские войска. Война длилась 400 дней, на защиту населения республики стало казачество и добровольцы из северокавказских республик. Последствия военных действий были катастрофическими не только для Абхазии. На некоторое время резко спал поток туристов и отдыхающих в Краснодарский край и Адыгею. Лишь с начала нового тысячелетия положение стабилизировалось. Но наличие погранзастав в горах создает некоторые неудобства для путешественников и не способствует развитию туризма в регионе. Остается надеяться на то, что обстановка нормализуется. И вновь туристы будут переходить через ГКХ из высокогорных районов России к морю.

I Малая Лаба. Мзымта. Псоу

Этот участок района наиболее интересный и сложный на СЗК. Северная сторона ГКХ относится к бассейну М. Лабы, на юге — Мзымта и окрестности популярного горного курорта — Красной Поляны. Значительная часть территории относится к КГБЗ, а близость границы с Абхазией усложняют организацию походов у ГКХ. Поэтому район не часто посещается спортивными группами. Но если удастся получить разрешение на пребывание в заповедной или пограничной зонах, Вас ждут ни с чем не сравнимые впечатления.

М. Лаба — один из истоков Лабы. Образуется слиянием собственно М. Лабы и Уруштена. Зарождается река в ледниках восточных склонов г. Псеашха и снежниках г. Аишха на ГКХ. На востоке бассейн М. Лабы отделяют от правых притоков Б. Лабы хребты Маркопидж, Магишо и Юха. Туда ведут перевалы Магишо, Умпырский, Луганский и Квата. С запада в нижнем течении бассейн отделяется невысоким лесистым водоразделом от р. Ходзь с притоками. В верхней части водоразделом с бассейном Белой служит хр. Уруштен. Южной границей района служит ГКХ. В основном, он отделяет М. Лабу с притоками от бассейна Мзымты, а в крайней восточной части — от р. Ауадхары в Абхазии. Высшая точка ГКХ здесь достигает 3255 м. (г. Псеашха). В хр. Цахвоа высится увенчанная ледниками и снежниками высшая точка СЗК г. Цахвоа (3345 м). Весь бассейн М. Лабы выше слияния с Уруштеном расположен на территории Кавказского заповедника.

В долине и по ее притокам можно совершать горные походы от 1 до 4 к/сл. Известно 2 перевала 2Б и один 3А к/сл. Особенно удобен район для туристов-пешеходников. Для них реально построить маршруты до 4 к/сл. Район популярен среди краснодарских альпинистов. Здесь расположен знаменитый Кардывачский горный узел. На вершины Кардывач, Лоюб, Смидовича, Цындышха проложены маршруты от 1Б до 5Б к/сл. Недаром здесь проводятся традиционные майские сборы альпинистов.

Туристские маршруты с севера начинаются от пос. Псебай, куда можно добраться автобусом от железнодорожных станций Курганная или Армавир. Расположен на левом берегу М. Лабы на высоте 645 м. Здесь находится Восточное отделение заповедника и музей при нем. Псебай возник как станица в 1862 г. Развитию станицы способствовало образование в 1888 г. Кубанской охоты, сюда часто наезжали члены царской фамилии и их гости. Сейчас в поселке крупный деревообрабатывающий комбинат, до недавнего времени работала турбаза «Восход», которая разделила судьбу многих туристских объектов страны.

С Черноморского побережья в район обычно заезжают со стороны пос. Красная Поляна по живописной дороге над Мзымтой. Поездка по Краснополянскому шоссе с посещением поселка и подъемом на склоны Аибги по канатной дороге уже сами по себе представляют интересной, доступное любому относительно здоровому человеку путешествие.

Мзымта — крупнейшая и самая многоводная из рек Черноморского бассейна в пределах Краснодарского края. Зарождается на склонах ГКХ у г. Лоюб на высоте 2980 м. Впадает в море у Адлера. Ее длина 89 км. В 2-х км от истока река вливается в изумительное по красоте озеро Кардывач — достойный объект посещений.

Долина Псоу — пограничная с Абхазией. Российская сторона — правый берег. Раньше заезд в с. Аибга, лежащее в верховьях долины начинался на левом, абхазском берегу и только выше с. Сальме по мосту дорога переходила на правый берег. Теперь для проезда по абхазской стороне нужен пропуск, который дают жителям Аибги. Туристы могут проникнуть на Псоу из долины Мзымты от приюта «Ахцу» (М 28).

Река начинается на южных склонах Турьих Гор и впадает в море у пос. Веселое в 8 км к юго-востоку от устья Мзымты. Длина реки 57 км, площадь бассейна 285 кв. км.

Главная особенность подрайона — это Кавказский заповедник и охранные зоны вокруг него. Для нахождения на территории заповедника необходимо оформить пропуск. Обращаться нужно по адресу: Красная Поляна, ул. Мичурина 18, тел. 8-8622-494866

М 1. Долина Малой Лабы — пер. Аишха l (2401 м) — кордон Пслух — Красная Поляна.

От Псебая до кордона заповедника Черноречье 40 км, их лучше проехать на попутном транспорте. Путь всё время идёт левым берегом М. Лабы. В 9 км от Псебая дорога входит в теснину Шах-Гиреевского ущелья. Оно по праву считается одним из красивейших участков долины. Вскоре появляются дома хутора лесозаготовителей Бурного. Видна поднимающаяся вправо на лесистый хребет дорога, ведущая на хр. М. Бамбак (М 4). Еще через 7 км мост на правый берег, где расположилось с. Никитино, откуда идет маршрут в урочище Хацавита (М 2).

Если пройти вдоль правого берега Лабы вниз на 1 км, выйдешь к красивому ущелью Безалтынного ручья. Его узкие известняковые стены нависают над ручьем на высоту 50 — 70 м, в них заметны карстовые полости. Дно ущелья завалено глыбами обрушившейся породы, образующих многочисленные сливы и небольшие водопады. Недалеко от второго водопада виден вход в пещеру, похожий на арку. Длина доступной части полости 18 м. Ущелье поросло высокоствольным лесом из клёна, бука, ясеня. Некоторые деревья достигают 40 м высоты.

Через 3 км от моста у Никитино еще один мост на правый берег к пос. Кировский. Там проходит второй вариант пути к Хацавите. А вправо от дороги уходит тропа на М. Бамбак (М 3), которой пользовались плановые туристы турбазы «Восход». Через 700 м шлагбаум. Это кордон Кавказского заповедника Черноречье. Здесь М. Лаба принимает слева свой крупнейший приток — Уруштен. Отсюда начинается пешая часть маршрута.
От кордона Черноречье до кордона 3-я Рота около 7 км по плохой дороге, перепада высот почти нет, так что идти не трудно. Перед кордоном 3-я Рота огромная поляна и заросли черемши. Через реку переброшен старый мост. За ним начинается скотопрогонная тропа к пер. Дженту на Б. Лабу (М 5). Здесь следует заночевать. До Кавказской войны в урочище 3-я Рота было черкесское поселение шахгиреевцев.. Груши, яблоки и алыча, растущие здесь по краям полян — это остатки фруктовых садов некогда существовавшего здесь аула. Позже на поляне стояла 3-я рота Севастопольского полка, отчего местность и получила свое название. После войны здесь лет двадцать жили демобилизованные солдаты, впоследствии селение было заброшено. Память о жителях 3-й Роты осталась в виде курганов и каменных фундаментов домов, вросших в землю.

С поляны открывается широкий живописный вид на горы, особенно на восток и юго-восток. На востоке видны луга, а ниже редкие березняки и сосняки г. Хацавитой (1994 м); южнее, отделяясь от нее долиной р. Хацавита — г. Турья. (2217 м). Ее склоны спускаются в долину р. Маркопидж, видимую на всем протяжении от истоков на северном конце хр. Магишо (2830 м) до слияния с р. Хацавитой перед самым впадением обеих в М. Лабу.

Далее за кордоном дорога постепенно превращается в тропу, кое-где срезанную старыми обвалами и камнепадами. Здесь в 2002 г. селевой поток, прорвавшийся по балке Копцева, запрудил Лабу, образовав озеро, получившее название Запрудного. Через 6 км прижим хр. М. Балканы. На переправах через ручьи имеются мостки, перила, переправы. Примерно через 1 км тропа начинает подниматься вверх и через 500 м круто взлетает на седловину скалистого отрога М. Балкан. Справа взметнулась ввысь двухсотметровая скала с соснами, слева — бездна обрыва. Внизу тонкой лентой извивается М. Лаба. Видны снежные вершины Цахвоа и Магишо, просматривается пер. Умпыр (М 6). В двух местах при пересечении отрогов М. и Б. Балкан тропа делает зигзаги, поднимаясь выше от берега реки. Дорога здесь высечена прямо в скалах.

За час серпантином спускаемся к М. Лабе. После пологого спуска — изгородь для скота — это и есть граница кордона Умпыр, до самого кордона еще около 1.5 км. Он расположен в 13 км от 3-ей Роты на поляне при слиянии М. Лабы с Ачипстой (1051 м). Это перекресток перевальных путей. На восток уходит тропа к пер. Умпыр (М 6), на запад — к пер. Алоус (М 19). На Умпырских полянах удобно заночевать. Рядом вкусная вода и много валежника. Невдалеке бывший зубропарк.

Местность представляет собой широкую междугорную котловину хребтов Луган, Кочерга и отрогов гор Сергиев Гай и Ахцархва. Склоны хр. Кочерга, окружающие кордон с юга, покрыты пихтово-еловым лесом, в долине р. Умпыр, на склонах г. Сергиев Гай, произрастает буково-пихтовый лес, а наиболее прогреваемые склоны г. Ахцархва, окружающие кордон с запада, покрыты лесом с преобладанием широколиственных пород — дуба и бука.

От кордона пологий подъем в зарослях папоротника, малины, смородины приведет к устью Лугана (на противоположном берегу). От места ночевки 5 км. Здесь начало тропы к Луганскому пер. на р. Закан (М 7). От устья Лугана еще 1 час до развилки путей (10 км), один — дальше по М. Лабе, второй — к мосту и дальше в долину Цахвоа (М 8). Несмотря на легкий дневной переход, ночевать лучше здесь (1168 м). В XIX в. Умпырская котловина считалась, наравне с долиной Загедан в бассейне реки Б. Лаба, одним из наиболее богатых дичью мест. До Кавказской войны по р. Умпыр располагались несколько черкесских поселений. Теплый климат и плодородные почвы создали здесь благоприятные условия для сельского хозяйства. Размеры площади, освоенной в прошлом в этом урочище, судя по возникшей после черкесов растительности, достигают 2 тыс. га, по долине р. Умпыр от ее устья леса тянутся на 4—5 км. В окрестностях поселений были также сенокосные и выпасаемые угодья. Позже Севастопольский полк организовал здесь военный лазарет. Здесь же проходила паломническая тропа, связывающая монастырь, расположенный в районе нынешней Красной Поляны, с поселениями среднегорных районов северного склона Б. Кавказа. В начале ХХ в. на Умпыре имелась лесная караулка и постоянно жили лесопромышленники. Постройки того времени давно исчезли, а о черкесском периоде хранится память в виде курганов, сложенных из речных валунов.
Регулярное освоение и обустройство района Умпырской котловины продолжилось с организацией Великокняжеской Кубанской охоты. Постоянный штат егерей занимался охраной территории охоты, строительством охотничьих домиков, прокладкой троп, организацией охот. В пос. Псебай постоянно жил управляющий Кубанской охоты, а сама территория Умпырской котловины являлась излюбленным местом охот Великого Князя Сергея Михайловича. Одна из вершин, Сергиев Гай, сегодня носит его имя. Кордон Умпыр на нынешнем месте в заповеднике существует с 1950 г. От Умпыра видны горы в верховьях Умпыра — Луган и Магишо. Между ними лежит Умпырский пер. на Б. Лабу. На юго-запад вдаль уходит хр. Кочерга, а дальше выступает г. Алоус. Несколько севернее, за долиной Ачипсты, виден хр. Ахцархва. Тропа к устью Цахвоа и далее идет вверх по ущелью М. Лабы, вдоль левого ее берега, то над самой рекой, то на некотором расстоянии от нее. Вблизи Умпыра переходим по бревну через Ачипсту, тропа за ней вступает в хвойный лес, образованный пихтой и елью. До устья Цахвоа (1200 м, 10 км от Умпыра) тянется более или менее хорошая тропа, выше же этого места она сразу становится хуже в силу большей крутизны падения реки и многочисленных лавинных конусов. Ущелье М. Лабы здесь все больше суживается, тропа уходит выше, взбираясь на крутой склон. Зимою здесь выпадает глубокий снег, а с верхней части склонов падают большие лавины. Следы их деятельности хорошо заметны и летом. Во многих местах выломан лес, там и здесь виднеются согнутые в дугу стволы берез. Всюду много бурелома, среди которого буйно разрослись кусты малины и ежевика. Нередко лавины выносят такую массу снега, что он забивает все дно ущелья, перелетая на другую сторону. Над рекой в течение всего лета сохраняются снежные мосты.
Продолжим идти левым берегом М. Лабы. Через 8 км от Цахвоа доходим до правого притока М. Лабы — р. Безымянки. С этой долины ведут пути в долину Мзымты через ряд категорийных перевалов от 1А до 1Б* к/сл. В верховьях долины расположены одни из сложнейших перевалов СЗК — Григора (М 16) и Борщевского, соединяющие Безымянку с ледниками верховий р. Цахвоа. Выше устья Безымянки (1606 м) через М. Лабу переброшен мост, основанием которого служит мощный ствол, а для безопасности сооружены перила. Но нам туда не надо. Постепенно набирая высоту, тропа приводит к устью р. Чистой — левому притоку М. Лабы. (1730 м, 6 км от устья Безымянки). Этот участок пути очень живописен. Долина, то сужается до щели, то образует широкие поляны. Слева виден массив г. Цахвоа, с которого спускаются ледники и снежники. В устье Чистой густой пихтарник. Открылся вид на Ю. Псеашхо. Здесь ночуем. Из долины Чистой ведут пути через ГКХ на Пслух и в соседнюю долину Уруштена перевальными маршрутами 1Б к/сл. Недалеко от устья Чистой тропа пересекает так называемые Ветеринарные поляны. На самом деле полян как таковых здесь уже практически нет, они заросли кустарником и осиной. Название же место получило от ветеринарного поста, находящегося здесь во времена Кубанской охоты. В 1902 г. здесь по делам службы жил ветеринарный врач П. А. Петров. Охрана поста следила за тем, чтобы домашний скот, выпасавшийся на пер. Аишха, не проникал в глубину охотничьих угодий Великого Князя. С Ветеринарных полян открывается прекрасный вид на ледники Цахвоа, вершина которой на протяжении всего пути от Умпыра прячется в кронах вековых деревьев. Недалеко расположен домик, в котором или рядом с которым может расположиться группа. Дневка на Чистой позволяет сделать экскурсию вверх по течению этого крупного притока М. Лабы, берущего начало на ледниках Ю. Псеашха. Вначале тропа идет высоко от реки, затем выходит из пихтового леса на широкие речные террасы, покрытые рододендроном и криволесьем. Река образует здесь ряд живописных каскадов и водопадов. На склонах окружающих гор в этом районе можно обнаружить свидетельства поселений человека древнейшие времена. До сих пор сохранились такие древние сооружения как ацангуары, своеобразные каменные загоны для скота. В 2 км от Чистой брод через другой левый приток — ручей Мутный. Он начинается из л. Псеашхо. Там расположено 2 озера. Продолжаем идти вверх по тропе через обширные луга с зарослями черники под перевал. В некоторых местах тропа испорчена ранневесенними камнепадами и оползнями преимущественно со склонов г. Псеашхо. Собственно на перевал тропа поворачивает вдоль одного их боковых притоков М. Лабы, который по пути образует несколько довольно высоких водопадов. Ущелье реки в нижней части этого перехода покрыто смешанным лесом, выше же оно делается скалистым и почти безлесным. Здесь тянутся только березовые перелески да заросли кавказского рододендрона, придающие, тем не менее, ущелью красивый и оригинальный вид. Особенно красива река в начале лета, когда течет среди сплошной массы крупных белых цветов рододендрона. Подъем на перевал довольно полог, исключение составляет одно место, простирающееся менее чем на 500 м. На значительном протяжении тропинка тянется по топким болотистым местам. Ни скал, ни обрывистых мест, ни осыпей вблизи перевала нет.

С тропы к перевалу открывается красивый вид на истоки М. Лабы. Здесь сходится несколько балок, получающих начало на склонах ГКХ. По пути встречаются снежники. В верхней части подъем становится достаточно крутым. Пер. Аишха представляет широкую седловину с пологими, невысокими боками. С высоты птичьего полета открывается широкая панорама на глубокие, в море девственных лесов долины Мзымты и Пслуха, на горы, разделяющие их, и особенно замечательный вид на покрытый вечными снегами и льдами массив Агепсты — Ацетуки, который тянется по другую сторону Мзымты параллельно Главному хребту, в 10 км от него. Залитая сплошной зеленью лесов долина Мзымты извивается здесь между двумя высокими хребтами, покрытыми вечными снегами и глетчерами, которые при ярком освещении альпийского солнца горят, как в огне, и блестят, как серебро, выделяясь с поразительной ясностью на темно-зеленом фоне леса и темной синеве южного неба. +

Спуск с перевала (на юго-запад) крут, хотя вовсе лишен скал и на значительном протяжении идет по склонам, покрытым высокой сочной травой. Тропинка делает здесь много зигзагов, крутых поворотов и часто тянется вдоль очень крутых косогоров. В 3 км от перевала тропа переходит в дорогу. В 5 км от перевала переходим вброд р. Пслушенок, а еще через 0,5 км оказываемся на развилке троп (М 34). Левая тропа поднимается на пер. Аишха ll, правая наша. Через 3 км от развилки выходим к старым лесоразработкам. От них лесная дорога приведет к кордону Пслух. Здесь ночуем. За день пройдено 20 км. Заключительный переход до Красной Поляны (22 км) идет по хорошей дороге мимо минеральных источников (М 34).

М 2. пос. Никитино — ур. Хацавита — Верхний Бескес — р. Б. Лаба.

Маршрут знакомит с районом бывшего горно-лыжного приюта турбазы «Восход». Перейдя по мосту М. Лабу у пос. Никитино (М 1), начинаем идти вверх по течению р. Никитовки. Подъем крутой, тропа перебе- гает с берега на берег. Когда стенки ущелья сблизятся настолько, что нельзя уже идти вдоль русла, тропа круто уходит вверх по левому борту долины. Подъем становится еще круче, долгое время не будет воды. На подъеме тропа временами сливается со старой грунтовой дорогой. Можно идти по ней, но дорога грязная и разбитая глубокими бороздами. Лучше пользоваться срезающими тропами, которые следует искать справа по пути. Наконец, выходим на обширное луговое плато. Впереди г. Нижний Дженту. Обходим ее справа и спускаемся к ручью Хацавита. Здесь, на просторной поляне среди хвойного леса расположен бывший турприют «Хацавита» (1500 м). От Никитино 5 часов ходу и 18 км. С севера высятся склоны г. Нижний Дженту, на востоке водораздел Б. и М. Лабы, с юга г. Хацавита и отрог г. Турьей. Еще в начале 80-х гг. здесь работали подъемники, а турбаза «Восход» принимала горнолыжников. Лыжные трассы были задействованы с середины декабря до мая. Невдалеке от приюта, ниже по ручью Хацавита расположен водопад (1410 м). Высота падения воды 7 м, ширина струи — 0,55 м. Состав подстилающей горной породы — известняк розового цвета с вкраплениями кварцита. Когда действовал турприют, водопад в летний период часто посещался плановыми группами и самодеятельными туристами.

Отсюда можно вернуться в долину М. Лабы другим путем. Нужно идти вниз по правому берегу ручья, затем подняться на хребет с севера от ручья и по торной тропе идти лугами и перелесками на запад. Тропа очевидна и маркирована. Слева по ходу открываются красивые виды в сторону заповедника. Через 4 часа ходу крутой спуск выведет в пос. Кировский, прямо к мосту.

А мы продолжим свой маршрут. От приюта СПТ идет строго на восток, р. Хацавита переходится вброд. Затем тропа круто поднимается в густом лесу в направлении к видимой впереди скальной вершины г. Турьей. Внезапно она обрывается, а лес заканчивается. Мы под самой вершиной. Выход на вершину по альпийскому лугу без троп. С горы (2217 м) открываются необъятные дали гор и долин Кавказского заповедника, на юге возвышается скалистая Дженту, угадываются понижения перевалов Дженту и Магишо. На юг гора обрывается 600-метровой стеной.

На переходе воды не будет, поэтому следует торопиться. Тропа идет вначале траверсом лугового хребта на восток, не обращая внимания на тропы, сбегающие вниз к М. Лабе. На развилке у границы леса нужно повернуть вправо и взять южное направление. Спуск приведет к левому притоку Бескеса. Выходим на место слияния притока с основной рекой (1228 м). Здесь ночуем. За день пройдено 16 км. На следующий день идем левым берегом Бескеса мимо х. Верхний Бескес. Тропа приведет к кладке, на правом берегу стоит старый барак. Проходим мимо него, переходим вброд правый приток, а вскоре и сам Бескес, вновь оказавшись на его левом берегу. Эти маневры вызваны наличием прижимов. Через 7 км от места ночевки тропа переходит в грунтовую дорогу. До дороги Курджиново — Пхия осталось 10 км. Выходим в пос. Нижний Бескес. До Курджиново, откуда можно уехать автобусом, остается 5 км.

М 3. пос. Кировский — плато М. Бамбак — х. Бурный.

Несколько выше моста (800 м) напротив пос. Кировского, на правом берегу М. Лабы с обширной поляны на северо-запад уходит хорошая тропа. Ориентироваться в лесу не трудно, развилок, практически, нет. Высота набирается постепенно, идти не утомительно. Через 1,5 часа плавного подъема переходим вброд ручей, дальше тропа начинает крутой затяжной подъем в густом лесу. Слева шумит зажатый в узкое ущелье ручей, справа крутой лесистый склон. Через 1, 5 часа утомительного подъема выходим на луга. Пейзаж резко изменился. Пропало ощущение гор, будто находишься в Центральной России. Луга чередуются с рощами, в основном, это береза. Иногда встречаются пихты. А вот и окрестные горы! Слева, из-за верхушек деревьев показался ровный столообразный хр. Скирда.

Тропа уверенно ведет через огромный луг к видимому левее лесу. Здесь угадывается начало оврагов, которые стягиваются влево, в сторону Скирды. Пересекаем верховья этих водотоков, не углубляясь к югу. Тропа сама укажет, куда идти. Вот крутой поворот тропы влево и она входит в лес. Слева и впереди просматривается глубокая пропасть. Когда-то на опушке этого леса располагался туристский приют от турбазы «Восход». От Кировского 4 часа ходу. Здесь плановые туристы проводили полудневку, ходили к краю скальной стены любоваться противоположной стороной ущелья р. Уруштен. Со скального мыса хр. М. Бамбака (1700 м) прекрасно видна нитка глубоко бегущей реки, это уже глубинка заповедника. К Уруштену падает 800-метровая отвесная стена, спуск туда, практически, невозможен. А стена противоположного склона еще более грандиозна (1300 м от дна долины). Это хр. Скирда и г. Ятыргварта. Последняя расположена в пределах КГБЗ, в междуречье М. Лабы и Уруштена к юго-востоку от пер. Трю и к северо-востоку от пер. Мастакан. От вершины радиально отходят несколько протяженных гребней хребтов: на юг-юго-восток — хр. Б. Балканы, на восток — хр. М. Балканы, на северо-восток — хр. Снеговалка. Со склонов Ятыргварты берут начало ручьи: Трю, Мастык, балка Копцева. С севера гора напоминает пирамиду. Она имеет с северной стороны 2 предвершины. Северные склоны горы более пологие и протяженные, остальные — крутые, местами обрывистые.

Если прогуляться вдоль края обрыва влево и пересечь два глубоких оврага, то в самом верхнем ярусе стены можно найти глубокую пещеру. Вход туда не труден, главное, найти пещеру и безопасный подход к ней. Полость имеет горизонтальный проход, своды позволяют идти в полный рост. Проникнуть туда без спелеоопыта можно на длину около 100 м, дальше два лаза. Один, похоже, тупиковый, а другой, правый, обрывается колодцем. Но это уже «епархия» спелеологов.

Можно пройтись вдоль скальной стены на запад. По кромке скал идет грунтовая дорога. Она держит направление к видимой впереди г. Шапка (1988 м). Если идти по дороге дальше (М 4), огибая Шапку справа, то можно попасть к кошам в верховьях соседней реки — Ходзи. От дороги влево ныряют к пропасти многочисленные балки, кажется, можно спуститься к Уруштену, но Уруштен в этой части непроходим — каньон!

Переночевав на М. Бамбаке, уходим к М. Лабе, но другим путем. Теперь будем следовать по грунтовой дороге на северо-восток. Она пересекает луга и через час пути ныряет в густой лес. Особенно интересных видов не будет, все закрыто лесом. Сходим с дороги вправо, на маркированную тропу. Она спускается левым бортом Капустина ручья. Это левый приток р. М. Лабы, его долина представляет собой узкий каньон. На ручье имеется несколько интересных водопадов, но с тропы найти спуск к ним непросто. Тропа пересечет несколько ручьев, минует старые лесовыработки и через 4 часа спуска приведет к х. Бурному на левобережной дороге в долине р. М. Лаба.

А теперь пройдем к водопадам Капустина ручья. Частые прижимы и завалы из глыб камней вынуждают идти прямо по водотоку, иногда по пояс в воде. Попадаются небольшие (1—3 м высотой) водопадики. Пер-вый крупный водопад находится в 1,5 км от дороги. С 15-метровой отвесной стены падает 10-метровый мощный столб воды. Разбиваясь на 4 струи, водный поток расширяется книзу до 3,5 м. Водобойный коло- дец при диаметре 6 м достигает метровой глубины. Вокруг растут дуб, граб, бук, лещина. Из-за труднодоступности водопад сравнительно редко посещается туристами.

Если подняться еще на 2 км вверх по течению, можно попасть к самому высокому водопаду в округе. По отвесной известняковой стене вода небольшим ручейком падает с 35-метрового уступа. Первозданная природа в буково-пихтовом лесу, чистый ионизированный воздух, пение птиц завораживают путника. Водопад часто посещаем.

М 4. М. Бамбак — г. Шапка (1988 м) — пер. Чёртовы Ворота (2120 м) — г. З. Ачешбок (2486 м, 1А) — р. Куна — с. Новопрохладное

Целью этого маршрута является красивый скальный ансамбль Ачешбока и чудесные виды на группу Тхачей.

По дороге, ведущей от плато М. Бамбак (М 3), идём на северо-запад в сторону г. Шапка. Издали она действительно напоминает шапку. Находится в Передовом хр. между хребтами Сундуки (на запад) и М. Бамбак (на восток). Высота 1988,5 м. Северные склоны относительно пологие, южные — обрывистые. По северному склону горы следует лесовозная дорога Псебай — Мертвая балка. На плоской вершине развит карст, найдено несколько пещер. Гора очень красивая со всех сторон и в любое время года.

Тропа выводит на северный склон Шапки (1 час от М. Бамбака) и меняет направление на западное. Идём по острому гребню водораздела Ходзи и Уруштена. По пути встретится кош. Через 40 минут ч/вр. от Шапки развилка. Дорога уходит на северо-запад к г. Сундуки и дальше в долину Ачешбока, СПТ направляется влево и вскоре сворачивает на юго-запад. Она проходит мимо коша, падает вниз и пересекает левый приток Уруштена. От него тропа идёт на подъём и переходит через ещё один приток — р. Додогачей. Там расположен очередной кош. Теперь поднимаемся на водораздел Уруштена и Киши. По нему проходит граница КГБЗ. Справа открылась г. Ачешбок. В своей красоте она может сравниться разве что с Б. Тхачем. Расположенная в юго-восточной части Тхачского хр., она отвесными скальными бастионами обращена к г. Б. Тхач и является ее зеркальным отражением. Чуть ниже обширные субальпийские луга спускаются к верховьям р. Шиша. Склоны изрезаны многочисленными скотопрогонными тропами. Еще совсем недавно здесь паслись многочисленные стада коров. Г. Ачешбок состоит из двух вершин — Ачешбока В. (2442 м,) и Ачешбока З. (2486 м). У местных жителей они именуются Левой и Правой Воротинами. Между ними — седловина пер. Чёртовы Ворота. На топографических картах г. Ачешбок З. именуется Чёртовыми Воротами. «Ачешбок» в переводе с адыгейского означает «пах старого козла». Восхождение на вершину З. Ачешбока оценивается 1А к. т. Подъем лучше осуществлять с пер. Чёртовы Ворота по широкому травянистому склону, затем по скально-осыпному кулуару с выходом на гребень.

На вершину В. Ачешбока лучше подниматься по восточному гребню от пер. Агиге (2066 м), расположенного справа от вершины в одноимённом хребте. В скалах под Ачешбоком гнездятся белоголовые сипы — самые крупные хищные птицы на Кавказе. Они внесены в Красную Книгу.

От Чёртовых Ворот СПТ продолжает идти по границе КГБЗ и водоразделу на ССЗ к г. Асбестовой, обходит её слева и перед скальным массивом М. Тхача (М 49) уходит влево. Проходим по водоразделу Слесарки — правого притока Шиши и Б. Сахрая (М 49) и выходим на грунтовую дорогу, которая резко падает влево к р. Куна. Переходим реку вброд и по дороге вдоль Куна идём вниз по долине, пересекая несколько её левых притоков. В 30 км от Чёртовых Ворот маршрут заканчивается в пос. Новопрохладном.

М 5. Кордон 3-я Рота — пер. Дженту (2568 м) — р. Б. Блыб — р. Б. Лаба.

Через этот перевал пролегает СПТ. Этот своеобразный перевальный путь — реально два перевала. Один — из р. Маркопидж в р. Бескес. Второй (собственно перевал Дженту) — из р. Бескес в р. Б. Блыб. Но первый перевал много ниже второго, выражен неявно и таковым на местности не воспринимается.

Дорога начинается от старого моста через р. М. Лаба, чуть ниже по течению кордона 3-я Рота. Недалеко от моста вагончик. Эта старая разбитая и размытая геологическая дорога ведет вверх по долине Маркопиджа, несколько троп ее дублируют. Справа по ходу возвышается луговая вершина г. Маркопидж (2442 м). В верхней части дороги еще один вагончик — приют. Выше леса дорога выходит на СПТ, проложенную по гребню водораздела Б. и М. Лабы. Пастухи называют эту тропу «царской» (по легенде по этой тропе в начале ХХ в. проезжал со свитой во время охоты один из великих князей). СПТ идет в направлении на юг по водоразделу рр. Маркопидж и Бескес. Почти не замечая первого перевальчика, выходим к истокам Бескеса. Затем нетрудный траверс лесистого склона выведет на пер. Дженту. Он расположен южнее г. Дженту. В районе седловины выходы красивых светлых мраморных скал. В массиве Дженту известно несколько карстовых полостей. В сторону р. Б. Лаба с седловины нисходит мощная СПТ. Проходя через луговые и лесные участки, тропа местами разбегается на несколько ветвей. Встретятся коши. Севернее места впадения р. Б. Блыб в р. Б. Лаба тропа выходит на дорогу Рожкао — Пхия (1027 м). До ближайшего населённого пункта, откуда можно уехать в ст. Курджиново — пос. Рожкао 10 км. Общее время прохождения 10 часов.

М 6. Кордон Умпырский — пер. Умпырский (2522 м) — Закан — р. Имеретинка — р. Б. Лаба
От кордона (М 1) переходим по мостику через М. Лабу и начинаем подъем правым берегом р. Умпыр. Тропа четкая, сбиться негде. Проходим мимо живописных полян. Нижняя — ур. Зубровый парк с домиком егеря, затем обширный луг с характерным названием Аэродромная пол. (1180 м). Подъем некрутой, очень легкий. Только после Аэродромной пол. замечаешь крутизну, но тропа набирает высоту не сразу, а плавным траверсом, постепенно отрываясь от речки. Переходим через правые притоки Умпыра, балки Каменистую (1500 м), Тетеревиную (1607 м) и Рододендровую (2000 м). Большая часть подъема идет в лесу, от границы леса (2420 м) до перевала остается 1,5 км. Криволесье будет сопровождать нас практически до гребня. С перевала в водоразделе М. и Б. Лабы (13 км) открыт вид на запад на пройденную долину Умпыра, над пере- плетением хребтов и долин возвышается г. Алоус (2954м), а правее ее и много ниже на лесистом хребте находится пер. Алоус. На северо-востоке возвышается г. Магишо (3160 м), внизу лежат долины Закана и Имеретинки, в их водоразделе возвышается г. Дамхурц (3193 м).

Спускаемся не крутой набитой тропой. Сначала альпийскими лугами, затем криволесьем до высоты около 2000 м, затем хвойным лесом, который постепенно сменится широколиственным из бука, дуба, клена, березы и ясеня. Спуск выводит в ущелье р. Закан. Сворачиваем влево и через 2 км от места спуска выходим на просторную поляну у слияния Закана и Имеретинки (1286 м, 10 км от перевала). Всего от кордона Умпыр 7 часов ходу. С севера высится г. Закан (2270м). Так же назывался бывший приют турбазы «Архыз». Поляна удобна для лагеря, когда-то здесь останавливались плановые туристы на маршруте Архыз — оз. Рица. Если позволит время, хорошо бы посетить заповедную, малоизученную долину Имеретинки. От кордона КГБЗ, расположенного вблизи пол. Закан, в долину Имеретинки ведет заброшенная лесовозная дорога, но вскоре она кончается и дальше ведет тропа, переходящая на правый берег по кладке. Имеретинка на редкость красивая и чистая река. Вода прозрачная, как в горных озерах, холодная, как лед, и очень вкусная. Даже в сильные дожди река сохраняет свою прозрачность. Вскоре тропа углубляется в лес. Дальше долины переходит в ущелье, тропа становится плохо заметной, наконец, пропадает совсем. Р. Имеретинка имеет протяженность около 15 км. Она берет свое начало из Б. Имеретинского оз. Верховья ущелья замыкаются вершиной Инпси (3211 м). От нее на север ответвляются 2 хребта, разделяющих долины Дамхурца и Цахвоа. Высоко на склонах этих хребтов разбросаны озера.
До долины Б. Лабы и дороги Курджиново — Пхия осталось 3 км. Дорога дважды по мостам переходит бегущий в узкой долине Закан и выходит на автомобильную дорогу. Автобусного сообщения здесь нет, уехать можно только попутным транспортом. До Рожкао 17 км.

М 7. Через Луганский пер. (1А, 2426 м) в долину р. Закан.

Подъем начинается немного ниже устья Лугана на правом берегу М. Лабы (М 1). Если отсутствует кладка, переправляться придется вброд. В 400 м от устья Лугана к М. Лабе спадает лесистый гребень. Это продолжение западного гребня г. Прогонной (2812 м). Прямо по нему поднимается тропка к альпийским лугам, которые открываются слева от нас. Справа внизу шумит правый приток Лугана. Тропка начинает уводить влево и траверсом поднимается на перевал. Подъем крутизной около 25° на травянистом склоне приводит на скалистый гребешок седловины Луганского пер. Перевальная седловина большая, отчетливая. Всего от М. Лабы около 4 часов подъема.

Спуск с перевала очень крут (40°) и идет травянистым склоном с зарослями рододендронов. Слева остаётся небольшое озеро. Невдалеке справа спряталось ещё одно — Луган. Туда можно сходить на экскурсию, если позволит время. Спуск приводит в осыпной цирк, ограниченный с востока моренным валом. До него от перевала час спуска. Отыскиваем слабозаметную тропку, которая серпантином уводит от вала, прыгает влево и вправо и, наконец, стала взбирается на большой вал. А вот и лес. В мелколесье вброд переходим неглубокий поток и дальше по тропинке спускаемся в тени леса. Пока идешь по лесу, все нормально, но как только выходим в заросли субальпики на полянках с травой выше роста человека, тропа теряется. Дальше спускаемся вдоль реки по слабой тропе, Наконец, мы спустились в долину Закана. Идем вдоль берега по сильно заросшей тропе. Переправляемся через Закан в любом удобном для этого месте. На левом берегу развилка троп: левая уходит вверх к пер. Умпыр (М 6), правая ведет к кордону заповедника (6, 4 часа от перевала).

М 8. р. Цахвоа — оз. Инпси — оз. Светикель — пер. Квата (2350 м) — р. Б. Аджара — р. Дамхурц — р. Б. Лаба

Перейдя по мосту М. Лабу (М 1), входим в долину Цахвоа. Тропа постепенно сворачивает налево вверх, углубляясь в теснину Цахвоа. Вскоре долина расширяется, а тропа переходит на правый берег по мосту (2 км). Вдоль тропы тянутся малинники. На большой поляне барак с печкой (1320 м). Дров хватает. Вокруг заросли малины, много и земляники. На другом берегу виден красивый водопад. Сразу за бараком мостик на левый берег Цахвоа. А на правом Цахвоа принимает приток — р. Юху. Там есть спортивный перевал в долину р. Луган (М 9). А наша тропа идет через девственный, заповедный, нетронутый лес. Через 7 км от барака увидите остатки домика. Еще через 1,5км выходим на маленькую полянку. Рядом протекает река. Отсюда открывается красивый вид на долину р. Цахвоа. Тропа ведет вдоль самой реки, иногда выходя на берег. Вброд переходится только первый ручей, остальные боковые притоки можно пройти по камням. Вскоре тропа выходит к небольшой кладке, которой пользуются работники заповедника, по ней тропа уходит на правый берег (1468 м). Это место находится там, где шумная Цахвоа разделяется на рукава. Отсюда до оз. Инпси около 14 км и около 5,5 часов ходу. Дальше есть неглубокий брод через один рукав. Тропа отходит в сторону от реки и постепенно поднимается по долине. Кое-где в лесных прогалинах встречаются заросли субальпийской растительности. Особо выделяются оранжевые девясилы и четырехметровые борщевики. Здесь еще один небольшой брод. Тропа делает несколько больших подъемов, часто теряется. Ущелье узкое, труднопроходимое. Через 3.5 часа от барака на большой поляне со следами вырубки увидим развалины домика. Здесь же расположен огромный малинник. Еще через час на противоположной стороне долины открывается ущелье правого притока — Воровского ручья (1510 м). Справа от него виден пик Акаргварта, а слева — г. З. Лоюб. Из этого ущелья ведут пути к перевалам Чернореченскому, Крутому и Пешеходному. Вскоре выходим к оз. Инпси, которое на некоторых картах называется Дамхорс. Здесь немного удобных для палаток площадок, с севера болото, на других берегах огромные камни и покатые склоны, удобнее всего стать на западном берегу южнее отрога, завершающегося поросшим березовым криволесьем мысом. Это место расположено в верхней части поляны за бродом через р. Цахвоа. На западном берегу березовый лесок.

Обширный водоем площадью 7,5 га образовался в результате горного обвала во время сильного землетрясения. Огромные глыбы перекрыли реку Цахвоа. Берега Инпси очень живописны. Озеро (1920 м) обвального происхождения, неглубокое (4 м), его уровень сильно меняется в зависимости от времени года. В 1982 г. озеро прорвалось сквозь ригель и исчезло. Но через год вновь засверкало своей голубизной. Иногда под камнями исчезает вытекающая из озера р. Цахвоа, появляясь на поверхности метрах в 200 ниже. Облик озера суров, кажется, что оно расположено гораздо севернее своего соседа — утопающего в лесах оз. Кардывач. Восточный его берег крутой и безлесный, с небольшими бухточками, на западном березняк с травянистыми полянками. К берегам Инпси сбегают увенчанные острыми скальными гребнями крутые горные хребты. Северные берега обрамлены крупной осыпью. В крупной осыпи северо-восточного берега спряталось небольшое живописное оз. Трех разведчиков.

Прямо по ходу стена ГКХ, в ее левом углу узловая вершина Аджара, левее ее пер. Аджара. Справа острые башни, там спрятались перевалы на оз. Кардывач: Кардывач (М 11) и Цындышха (М 37). Пер. Квата пока не виден. Идем по камням левым берегом реки, по пути пересекаем несколько притоков. Через 4 км от Инпси долина поворачивает на юго-запад. Теперь слева от г. Аджары открылась «U» -образная седловину пер. Квата. До начала подъема к перевалу 1, 5 часа ходу по долине. Здесь лежит еще одно озеро (2502 м) — Светикель. Оно поменьше, чем Инпси, но ярче цветом. На его поверхности даже в начале августа плавают льдины. Прямо от озера можно подняться на перевалы Аджара и Ауадхарский а Абхазию (М 10)

К пер. Квата ведет тропка, местами она теряется в осыпях и траве, но быстро проявляется вновь. До седловины час подъема. С перевала видна лесистая долина р. Б. Аджара. После развала СССР, когда перевалы в Абхазию закрылись для туристских групп, завершающих походы на побережье, этот перевал стал чуть ли не единственным путем, связывающим Архыз и Б. Лабу с морем.

Спуск к Б. Аджаре идет по фрагментам старой тропы, прижимаясь к скалам слева. Через 200 м выходим в верхний цирк. Дальше — ближе к правому борту. Через 600 м нижний цирк. Отсюда идем траверсом влево. По лугам выходим к слиянию истоков реки. Справа видны скалистые пики ГКХ. Дальше заросшая тропа идет правым берегом. У остатков кошей переправляемся на левый берег, там лес чище. А вот и сосны. Подлесок редкий, тропа вновь хорошо видна. Перед падением висячей долины вновь переправляемся на левый берег. Висячая долина обрывается высоким водопадом, его обходим справа. Ниже водопада сворачиваем по тропе влево и выходим к старой плотине. Переправа по высоко переброшенным над ревущей рекой бревнам требует осторожности. Мы в долине р. Дамхурц. (3,5 часа от перевала). До Б. Лабы идем по правобережной тропе, затем по дороге, уже левым берегом. До Б. Лабы от места переправы у плотины 4 часа ходу. Выходим на дорогу Курджиново — Пхия, уехать можно только попутным транспортом. До Рожкао 21 км.

М 9. Пер. Юха — Луган (2А, 2900 м).

Расположен в западном отроге хр. Дамхурц между г. Юха (2817 м) на западе и пиком Дамхурц (3193 м) на востоке. Соединяет верховья правых притоков М. Лабы Юхи и Лугана. Может быть определяющей частью горного похода 3 к/сл.

Перед устьем р. Юха (М 8) большая поляна с бараком приюта (1300 м). По правому берегу Юхи проложена тропа. Через 1,5 км брод на левый берег, а ещё через 2 км тропа приводит к разрушенному селем мосту. Переправляемся на правый берег по завалу из брёвен. Перила! Дальше часто теряющаяся в высокой траве тропа обходит верхами каньон и через 1 км от переправы приводит в зелёную балку с ручьём, а ещё через 300 м к следующему ручью. Мы вышли в верхнюю часть долины Юхи немного выше каньона. Граница леса уже близко. За ручьём станем на ночлег (1800 м). Ч/вр. 2 часа 15 минут.

От ночлега поднимаемся вдоль ручья в северный цирк долины правого притока Юхи. Выше границы леса идём по травянистому, затем осыпному склону на север к узловой г. 3026 м. Вершину обходим слева.

Перевал — это осыпная седловина, круто обрывающаяся на север скальной стеной (5 часов ч/вр, 4 км от бивака). Сложность 2А дана за спуск на север.

На 80 м спускаемся по крутой осыпи. Затем следует «дюльфер " 30 м по скальной стене на травянистый склон крутизной 40—45°, протяжённостью 200 м. Склон завершается отвесной стеной (100 м). Обходим её справа и оказываемся в крутом осыпном кулуаре с участками льда и подвижным конгломератом. Спускаемся по осыпи, ниже по травянистому склону (300 м). Под склоном большой снежник, выводящий через 200 м к группе оэёр (2500 м, 1 час от перевала). Здесь ночуем. На задернованных моренных валах сухие ветки можжевельника и рододендрона могут пригодиться для костра.

С висячей долины спускаемся правее ригеля. По осыпям и снежникам сходим на правый борт долины Лугана к тропе на одноименный перевал (М 7)

М 10 Перевалы в Абхазию Аджара (1А, 2690 м) и Ауадхарский (1Б, 2720 м).

Пер. Аджара. К югу от оз. Светикель (М 8) долину замыкает стена ГКХ с острыми зубьями скал. В левой части стены, левее острых зубьев, виден пер. Аджара. Путь к перевалу обозначен цепочкой небольших озер. От оз. Светикель вверх на пологие «бараньи лбы» уходит тропа. Затем она через разрушенные, легко проходимые скалы выводит на гребень пер. Аджара (1,5 часа). Ниже гребня ГКХ видна магистральная тропа, соединяющая долину Лашипсе с верховьями р. Ауадхара. Спуск к тропе прост, но это уже Абхазия.

Пер. Ауадхарский. Над оз. Светикель правее г. Аджары виден скалистый перевал в долину Ауадхары. Подъем к нему идет по скальным и травянистым полочкам, усеянным обломочным материалом. Идти следует осторожно. Крутизна около 35°. Подъем занимает 2 часа. За перевалом, на абхазской стороне немного ниже гребня ГКХ лежит озеро в обрамлении скал. Мимо него проходит магистральная тропа от балаганов долины Лашипсе к лугам пер. Кутехеку на Ацетукско-Аибгинском хр.

М 11. Перевалом Кардывач (1А, 2823 м) на оз. Кардывач

Интересно посетить в одном маршруте оба красивейших из озер Краснодарского края — Инпси и Кардывач. Их соединяют перевалы Кардывач и Цындышха. По времени их прохождение примерно одинаково, по сложности Кардывач несколько труднее.

На северо-западном берегу озера в него впадает ручей из-под нашего перевала. Поднимаемся по тропе его правым берегом среди березового криволесья и по лугам мимо небольшого леска и выходим на край висячей долины (1 час). Здесь есть удобные для бивака площадки. Тропа переходит на образованные рукавами ручья островки и выводит на левый берег. Слева, под стеной г. Лопаты (2827 м) виден водопад. Тропа вьется на высоте около 20 м над водой и приводит к развилке (1,5 часа): вправо — путь к пер. Цындышха, влево — наша тропа.

Пер. Цындышха уже виден вверху, в конце широкого скального коридора. К пер. Кардывач идем на юго-запад. Тропа приводит в обрамленный крутыми стенами заснеженный цирк, который нужно обойти слева по скалам, затем по морене. Дойдя до конца морены и очутившись за Лопатой, резко сворачиваем направо и начинаем подъем наискось по снежному склону к хорошо видимому вверху перевалу — это ясно выраженное понижение над снежным цирком, который мы только что обходили. Подъем по широкому снежному кулуару (250 м) занимает 15 минут. Всего от озера 2,5 часа.

Спуск идет по снежным и травянистым склонам к видимому внизу Синеозерному ручью, оставляя слева «бараньи лбы». Далее спускаемся по течению ручья к оз. Кардывач (М 34) (3 часа спуска с перевала).

М 12. Воровской ручей — пер. Чернореченский (1А, 2655 м) — р. Мзымта.

Узнать Воровской ручей сложно, его не видно с тропы на правом берегу Цахвоа (М 8). Воровской ручей впадает в Цахвоа в том месте, откуда видны пик Смидовича и З. Лоюб. Нужно пройти чуть дальше по реке, перейти речушку, которая впадает в нее, и перебраться на л. берег Цахвоа по двум огромным соснам. Затем надо возвратиться вниз по реке до р. Воровского и подниматься вверх по нему. Подъем очень крутой и тяжелый. Ручей в этом месте образует целую систему водопадов и очень бурный. Вначале тропы нет. Затем она появляется. Поднимаемся по ней в висячую долину, к первому озеру. Ручей вытекает из озера под камнями, и озера между собой связаны подземными потоками. Ночевать можно у первого озера (1829 м, 3 часа). Отсюда открылся красивый вид на другую сторону ущелья р. Цахвоа и путь к Чернореченскому пер.

Выше озера слияние истоков ручья. По левому идет путь к пер. Крутому (М 15) и Пешеходному. Наш перевал в верховьях правого истока. Путь все время идет по дну ущелья, везде в ущелье лежит снег. Ущелье замыкается горным хребтом, в нижней части — пояс «бараньих лбов» с водопадами (2033 м). Понижение в центре панорамы и является Чернореченским пер. На стену «бараньих лбов» поднимаемся правее водопада, вдоль русла ручья справа по ходу. Самый трудный участок — это подъем в нижней части ручья. Дальше подъем все время идет по осыпи и перед самым перевалом по фирну. В снегу приходится выбивать ступени. С перевала (4 часа) открывается потрясающий вид на г. Цындышху (3369м). Внизу видно оз. Кардывач.

Спуск с перевала простой, но очень длинный — все время по альпийским лугам. Тропа есть, хотя иногда она теряется. Спускаемся в глубокое ущелье Верхней Мзымты (2076 м, 2 часа с перевала). Вниз по ущелью — оз. Кардывач, вверх — оз. Верхний Кардывач (М 34).

Перевалы с р. Безымянки через ГКХ: Лабинский и Мзымта

М 13. Лабинский пер. (1А, 2745 м)

На левый берег Безымянки переходим по мосту через М. Лабу (М 1). Здесь удобные места для ночлега. Идем вдоль Безымянки по тропе, через 1 км поросший малиной лавинный вынос, выше, в криволесье, брод на правый берег. Здесь часто сохраняется снежный мост. Через 1, 5 часа от М. Лабы выходим на обширные поляны. Влево отходит путь к пер. Цахвоа (М 16). Продолжаем движение правым берегом реки, тропа местами теряется. Слева в Безымянку впадает приток из цирка под перевалами 5-и и Лабинского; прямо путь ведет к пер. Мзымта (2150 м, 2,5 часа от моста). На границе леса можно заночевать (10 км и 5 часов от М. Лабы).

Выше путь пойдет в криволесье, затем по осыпям и альпике. Левее г. 2930 м видна широкая седловина перевала. Путь туда очевиден и идет по морене, затем в цирке по снежникам, вверху по мелкой осыпи (60°). До седловины 3 часа подъема. Внизу лежит оз. Верх. Кардывач, в основном оно покрыто льдом и смотрится как заснеженное плоское поле. Спуск к нему занимает 0,5 часа.

М 14. Пер. Мзымта (1Б*, 2850 м)

Путь вдоль правого берега реки совпадает с предыдущим до устья левого притока с Лабинского пер. Здесь ночуем.

Дальше поднимаемся осыпным склоном в цирк. Не доходя до озера поворот вправо. Выходим на гребень морены, по нему идем к леднику. Дальше движение в кошках! (40º). По разрушенным скалам, используя перила, поднимаемся на перевал (3,5 часа от места ночлега). Это широкая седловина в гребне ГКХ.

Спуск к видимому внизу Верх. Кардывачу идет крутым осыпным кулуаром. Далее траверс к озеру по разрушенным скалам с травянистыми полками (40º). Под Лабинским пер. склон выполаживается. По осыпи легко сходим к озеру (1,5 часа с перевала).

М 15. р. М. Лаба — р. Безымянка — пер. Крутой (1А, 2765 м) — ручей Воровской — р. Цахвоа

От моста через М. Лабу (М 1) идем левым берегом Безымянки. Справа виден широкий кулуар. За ним поднимаемся на 20 м и траверсируем склон. Под нами прижим. Выше его спуск к реке. По кладке переходим на правый берег. Долина расширяется до 100—150 м, река разливается на рукава. Тропка продирается сквозь кустарник, теряется в осыпях. Скальные ворота на повороте долины обходятся слева. На левом берегу стоит балаган (1962 м), Переправляемся к нему. Река в этом месте образует водопад. Выходим в верхнюю часть долины. Она замыкается г. Кубань, справа от нее виден пер. 5-и, слева — пер. Кубань. Вправо ведет путь к пер. 5-и, мы продолжаем идти низом долины, которая постепенно разворачивается к северу. Начинаем постепенный подъем к перевалу. Под ногами мелкая и средняя осыпь. Выходим в цирк, просматривается две седловины. Наша — левая. Идем к перевалу прямо в лоб. В верхней крутой части взлета траверс вправо.

Спуск по линии падения воды крутым снежником, вскоре склон выполаживается. Следующий крутой снежник обходим слева по камням. Внизу скальный сброс! Ниже снежника сворачиваем вправо к ручью, за которым ограниченная двумя потоками площадка. Дальше спускаемся по заросшему рододендроном крутому скальному гребешку между ручьями. Ниже криволесье. На мысе, образованном Воровским ручьем и потоками с двух сторон нашего гребня, организуем ночлег. Пройдено 9 км, что потребовало почти 9 часов!

Дальнейший спуск пойдет левой стороной ручья Воровского до его устья (1510 м). Мы в долине Цахвоа. Тропа на другом берегу (М 8). Вправо идет путь к оз. Инпси, влево — к М. Лабе.

М 16. р. Безымянка — пер. Цахвоа (1 Б,2995 м) + пер. Григора (2 Б, 3150 м) — р. Безымянка

Этот двухдневный маршрут по силам опытным группам, может быть частью горной «четверки» и использоваться как сложное кольцо. Легкие рюкзаки такого кольца позволяют пройти маршрут более безопасно. Проходить эти перевалы «от травы до травы» нецелесообразно, так как восточный склон очень крут, отыскать начало пути со стороны р. Цахвоа трудно, информации о прохождении нет.

На левый берег Безымянки переходим по мосту через М. Лабу (М 13). Здесь удобные места для ночлега. Идем вдоль Безымянки по тропе, через 1 км поросший малиной лавинный вынос, выше, в криволесье, брод на правый берег. Через 1, 5 часа от моста выходим на обширные поляны, которые пересекаем их влево, к пихтарнику. Здесь организуем бивак. Именно отсюда начинается наш маршрут.

Поднимаемся вдоль ручья, начинающегося в цирке под г. Цахвоа. Идем правым берегом, обходя прижимы. Иногда в пихтарнике попадаются фрагменты тропы. Справа открывается ГКХ. Выходим к альпийским лугам (3 часа подъема). Впереди моренный вал. По нему идем влево. С места выполаживания вала можно совершить восхождение на г. Цахвоа. Морена подходит вплотную к началу перевального взлета. Разрушенные скалы, конгломерат (до 40º). Перевал (0,5 часа от морены) представляет собой широкую осыпную седловину. Под нами заснеженный цирк, справа ледник.

Спуск по осыпи (35º, 100 м) на дно цирка. По снежнику 200 м, там, где снежник заканчивается, идем вправо под снежный гребень (50 м). Там единственно возможные места для организации ночлега. Места под палатки необходимо выкладывать камнями. На «бараньих лбах» есть вода. (2850 м, 0,5 часа от перевала).

От места ночевки влево 50 м, выход на снежник (35º), спуск по нему, придерживаясь правого края, затем по «бараньим лбам» (45º). Спуск завершается под языком л. В. Цахвоа (1 час от места ночевки). Далее начинаем подъем на пер. Григора. Траверс вправо по «бараньим лбам» в направлении к гребню. По скально — осыпному гребню вверх над ледопадом на поле ледника. Перила! Преодолеваем рантклюфт шириной до 1,5 м (2 часа). На леднике надеваем кошки. Идем в связках в направлении ледопада. Трещины! Перила (60 м)! Ледник выполаживается (4 часа).

Далее идем вправо, к скальному гребню между ветвями л. В. Цахвоа. Вверх по гребню 60 м, далее стена разрушенных скал (250 м, 60º). Подъем к широкой полке. Далее вертикальные перила (60 м). Придерживаясь гребня слева, выходим на осыпь. Камни! От осыпи траверс вправо-вверх (50 м). Перевал (7 часов) представляет собой скально-осыпную широкую седловину, есть места под палатки. Хорошо видны Аишхи в ГКХ, за ними встает грозная Агепста.

Спуск по узкому кулуару (35º, 60 м). Далее вправо по средней осыпи к «бараньим лбам» и далее к Верхнему озеру. До него 35 минут спуска с перевала. Далее спуск к гребню, разделяющему ручьи с перевалов Григора и Пешеходного (400 м к югу от озера). Спуск траверсом к ручью с Пешеходного. Травянистый склон (30º) приводит на его правый берег, по нему 600 м спуска до каньона, в верхней части которого срывается водопад из 5-и ступеней. От водопада правым берегом 100 м по травянистому гребню, затем траверс вправо в травянисто-осыпной кулуар (45º, 300 м). Спуск по Пешеходному ручью до его устья (3,5 часа от озера).

Вариант. (восхождение на г. Цахвоа (1 Б, 3345 м).

Можно совершить восхождение на высочайшую вершину СЗК. Для этого на морене, которая ведет к пер. Цахвоа, следует оставить рюкзаки и выйти на гребень над ледником с северной стороны вершины.. Траверс вправо, выход на предвершинный гребень. На вершину подъем по крутой расщелине в скалах (70º, 65 м). До вершины 1,5 часа. Спуск по тому же кулуару, затем по гребню, уходящему на юг.

М 17. Перевалы с р. Чистой через ГКХ: Строителей (1Б, 2800 м) и 75 лет КГБЗ (1Б, 3150 м).

Эта долина оставляет чувство чистоты и первозданности. Высокоствольные еловые леса на фоне пика Кожевникова и массива Цахвоа создают неповторимые по красоте картины. На опушке масса малины, смородины, часто попадаются грибы. В густом лесу прячутся водопады. Тропа, ведущая в верховья реки, завалена ветками, стволами, заросла кустарником и высокой травой. Отсюда перевальные пути ведут через ГКХ в бассейн Мзымты (перевалы Строителей и 75 лет КГБЗ), к истокам М. Лабы (пер. Нефтяник) и к притоку Уруштена р. Челипси (пер. Челипси).

Тропа идет левым берегом Чистой, сначала в пихтарнике, затем в криволесье. Перед слиянием истоков реки развилка (1920 м, 1,5 часа от М. Лабы): вправо подъем к пер. Челипси (М 21), наш путь вдоль правого истока к видимому впереди л. Псеашха. В зоне криволесья выход в широкий трог. Вправо проходит путь к пер. Мраморному на Уруштен (). Продолжаем подъем левым берегом реки вдоль водопада. Выходим в цирк карово-долинного л. Псеашха, залегающего в истоках Чистой на юго-западных склонах массива Псеашха. Это — самый крупный ледник на СЗК. Его длина 3,1км, площадь 1,8 км2. А общая площадь оледенения всего массива составляет 5,2 км2.Далее идём по морене, снежнику (40º), ледовому полю на широкую седловину пер. Строителей (6 часов ходу от М. Лабы). Обзор ограничен отрогами.

Этот горный узел очень запутан. Трудно правильно определить нужную седловину. Цирк замыкает г. Ю. Псеашха, левее ее углубление пер. 75 лет КГБЗ, левее его видна узловая вершина, дальше угадывается понижение нашего перевала, а еще левее, за следующей узловой вершиной, виден пер. Нефтяник или Ложный Строителей. Группы часто путают эти перевалы и вместо Мзымты, вновь оказываются в бассейне М. Лабы, в верховьях ручья Мутного.

Спуск сначала по леднику, затем вдоль 2-го левого истока р. Пслух выведет на магистральную тропу к пер. Псеашха (М 30, 3 часа).

Подъем на пер. 75 лет КГБЗ проще от седловины пер. Строителей. Тем более, что он выше второго на 350 м. Траверсируем склон между перевалами влево и выходим на снежник на дне цирка. Оттуда серпантином по средней осыпи поднимаемся к основанию скально-осыпного кулуара, который траверсируем влево в нижней части. Камни! Затем поднимаемся на перевал непосредственно по кулуару (250 м, 35º). Седловина пер. 75 лет КГБЗ широкая, есть места для палаток. Между перевалами 1,5 часа ходу. На востоке видны перевалы Нефтяник, Строителей, вершина г. Псеашха Сахарный.

Спуск идет крутым фирновым склоном (70 м, 35º) и выводит за 2,5 часа на тропу с пер. Псеашха.

М 18 3-я Рота — Ятыргварта.

К Ятыргварте и плато Трю можно отправиться двумя путями. Первый — сразу за Уруштеном вверх по водоразделу М. Лабы и Уруштена, немногим более 6 км этого пути приведут к домику, расположенному у подножья горы. Второй путь ведёт от кордона 3-я Рота, а затем вверх к тому же домику. В обоих случаях к высокогорным лугам ведут волоки. Мы воспользуемся вторым вариантом, так как волок в этом случае менее разбит. Особенностью маршрута можно назвать обилие хорошей воды на всём его протяжении.

Подъем на Ятыргварту проходит полянами и лесом. Есть здесь и хвойные перелески, состоящие из пихты и ели, но более часты лиственные насаждения из бука, ясеня, кленов и осины. С высоты около 1750 м (5 км снизу) начинаются субальпийские луга. Во вторую половину лета травостой достигает такой высоты, что скрывает всадника. Поднявшись на альпийские луга тропа долгое время придерживается высоты 2200—2300 м., то опускаясь в неглубокие овраги, то поднимаясь на разделяющие их водоразделы. Здесь встречаются следы кабанов, оленей и медведей. Косуля, избегающая высоких гор, сюда уже не заходит. Пологие, сравнительно слабо изрытые оврагами пространства северного склона Ятыргварты (2761 м) и ее восточного отрога с г. Армовкой (2320 м) покрыты богатыми высокогорными лугами и только ближе к вершине начинается область безжизненных скал и осыпей.

С домика у подножья горы можно сделать несколько дневных экскурсий — на вершину Ятыргварты, плато Трю. Подъем к вершине Ятыргварты довольно легкий, идёт по еле заметной тропинке. С горы открывается круговая панорама на десятки километров вокруг. На юге поднимаются гряды: Кочерга, Челипси, Старый Алоус. В троговой долине Ачипсты синеет одноименное озеро. Вправо от массива Алоус — Хаджибей за долиной Уруштена видна г. Уруштен. Прямо на западе виднеется скалистый хр. Челипси, соединяющийся с г. Джуга. На переднем плане (в 2 км) с юго-востока на северо-запад вытянулся невысокий хр. Мастакан, почти до самого верха покрытый лесом. Перед хребтом, прямо внизу, истоки р. Мастык (притока Уруштена). Джуга, Алоус и Уруштен славятся обилием серн и туров, ниже в лесном поясе гор много оленей, медведей, кабанов, куниц и других зверей. На лесистом Мастакане особенно много оленей. Здесь же и в долине Мастыка обитают горные зубры.

В 1 км от домика вправо отделяется тропа, ведущая на плоскую вершину г. Трю и ее продолжение Скирду. На всех этих горах довольно много серн, а на Ятыргварте, в верховьях Б. и М. Балкан обитают и туры. Пройдя по лугам северного склона Ятыргварты 9 км, тропа выходит на пер. Трю, с которого также открывается широкий вид на вышеупомянутые горы. Здесь тропы расходятся в разном направлении: направо — в долину Мастыка и далее во внутренние района КГБЗ, прямо — на плато Трю, налево — в долину р. Трю. На плато Трю нужна особая осторожность при тумане!

М 19 Кордон Умпырский — пер. Алоус (1973 м) — р. Уруштен — лагерь Холодный — пер. Псеашха (2014 м) — Красная Поляна.

Тропа от кордона Умпыр (М 1) уходит на З. ущельем р. Ачипста. Тропа, всё дальше удаляясь от реки, идёт среди дубового леса и сосняка, выше через пихтарник. Долина Ачипсты круто поворачивает к юг, а мы выходим на Алоусский пер. (9 км). Открывается широкая панорама заснеженных гор, на юго-западе возвышается пирамида г. Алоус. Если с перевала пройти вправо к Мастаканским полянам (1,5 км от тропы), выйдете к памятнику защитникам Кавказа. Здесь летом 1942 г. воины 2-й роты 174-го стрелкового полка попали в окружение и все погибли.

В верховьях Ачипсты лежит одноимённое озеро. Троп туда не пробито, это глубинный уголок заповед-ника. Оз. Ачипста — одно из самых труднодоступных и удаленных от населенных пунктов Кавказского заповедника. Расположено на высоте 1865 м. От кордона «Умпырь» сюда 2 дня хода. Озеро образовалось в результате сошедшей огромной лавины, перекрывшей долину р. Ачипсты. Образовался водоем площадью 60.000 м2 и средней глубиной 3—4 м. Озеро в конце лета мелеет. Из-за сурового климата жизни в озере практически нет. Пока это царство туров, но, похоже, коммерческий туризм скоро доберётся и сюда.

Тропа спускается по пихтовому лесу и березовым рощам. На границе леса, при траверсе склонов Алоуса, тропа проходит недалеко от высокогорного оз. Алоус. Туда 1 км, но найти озеро непросто. Спуск серпантинами приводит к р. Уруштен и Алоусским полянам (11 км от перевала). Вблизи устья р. Хаджибей переходим по мосту на левый берег Уруштена и по нему идем вверх по течению. Путь осложнен прижимами и осыпями. Переправляемся вброд через р. Аспидную. В 2 км от ее устья — лагерь Уруштен, где функционировал турприют псебайской турбазы «Восток». Здесь заночуем (22 км).

На следующий день идем по долине Уруштена. Путь живописен. Тропа то проходит по цветущим лугам широкой и ровной долины, то ныряет в березовые и пихтовые рощи. Встречаются заросли малины и земляники. За левым притоком Уруштена — р. Синей начинается крутой подъем. Тропа серпантином поднимается по смешанному лесу, сменяемому субальпикой. По висячему мосту у устья р. Челипси (5 км) переходим на правый берег. Вот и лагерь Холодный (1750 м, 12 км от лагеря Уруштен). Место оправдывает свое название, холодом веет от расположенного рядом л. Холодного. Зеленая долина р. Холодной видна как на ладони. Выше в подкове скалистых вершин Мраморная (2 890 м), Псеашха С. (3257 м), Псеашха Ю. (3250м) — вечные снега и ледники. К л. Холодному, питающему реку, можно совершить экскурсию (М 23).

Чтобы увидеть панораму, ещё не скрытую туманом и облаками, выход на перевал должен быть ранним, Тропа идет по долине среди криволесья, затем по альпике к пер. Псеашха. Вот и перевал, представляющий собой 6-и км зелёный трог. Хорошо просматриваются оставленная позади долина и окружающие её островерхие заснеженные вершины. Впереди, за р. Мзымтой вытянулся ровный хр. Аибга. Хорошо видны ручьи, питающие Мзымту. С водораздельной точки, отмеченной туром, ручейки бегут на юг — в противоположную Уруштену сторону. Перевал можно и не заметить, настолько его седловина ровная и обширная. Рядом небольшое озерцо. Впереди видна промежуточная седловина Псекохо (М 30). Через нее проходит один из двух вариантов спуска, мы выбираем спуск к пос. Сланцевый Рудник.

После крутого спуска к началу реки Бзерпи с обрыва на десятки километров открывается вид на долину Мзымты. В дымке видны домики Красной Поляны. Далее путь пролегает через ур. Медвежьи ворота у границы КГБЗ. Южное расположение склонов, близость теплого моря благотворно сказываются на растительности. Весной здесь можно полюбоваться розовым, лиловым цветением кустов понтийского рододендрона, а в начале лета увидеть, как цветут каштаны. Крутой спуск приводит в пос. Сланцевый Рудник, отсюда до Красной Поляны еще 9 км.

М 20. Через ГКХ пер. Тимухина (3А, 2900 м).

От лагеря Холодного идем правым берегом ручья Холодного. Тропа петляет в криволесье, через 1 час поляна (1740 м). Удобное место для лагеря. Впереди возвышается г. Псеашха. Тропа идет березовым лесом до левого притока с западной ветви л. Холодного. Переправа по березе. Подходим к языку центральной ветви л. Холодного и через час ходу от переправы оказываемся у нижней ступени ледопада. Поднимаемся влево по осыпному кулуару (80 м), выше скалы средней сложности (70 м) проходятся свободным лазанием. Выше «бараньих лбов» видим седловинку, правее ее язык ледника. Навешиваем вертикальные перила (50 м) и подходим к основанию травянисто-осыпного кулуара (100 м). По нему поднимаемся к верхней ступени ледопада (2 часа с места выхода к леднику). По травянистому склону идем к правобережной морене. В кошках пересекаем ледник по центру в западном направлении выше трещин. Через серединную морену выходим на снежник (250 м, 35º), затем на «бараньи лбы». Слева нависают сераки и ледовые карнизы. По «бараньим лбам» обходим ледопад. На мелкой осыпи удобно поставить палатки (7 часов от Уруштена).

Затем траверс влево под перевальный взлет (250 м). Идти нужно в кошках. К перевалу ведет снежно-ледовый кулуар, пересеченный внизу двумя бергшрундами. Подъем прямо вверх левым бортом кулуара (50º). Здесь необходимо навесить вертикальные перила (150 м). Далее траверс вправо по крутому снежнику (40º), используются горизонтальные перила (20 м). Выходим на среднюю осыпь бурого цвета. Снимаем кошки и траверсируем склон вправо до осыпного гребня. По нему идем до кулуара (40º). По кулуару поднимаемся сначала левым бортом, затем переходим на правый. 25 м вертикальных перил в крутой части стены (60 º). По разрушенным скалам выходим в правый угол седловины (4,5 часа от места ночевки). Седло скально-осыпное, довольно широкое.

На севере встает скальная громада Уруштена, внизу долина Холодной. Вид на юг ограничен скально-снежным гребнем отрога Ю. Псеашха. За этим отрогом влево уходит осыпной склон к пер. Строителей (М 17). Спуск по мелкой осыпи 100 м, 35º к леднику первого левого притока р. Пслух. С юга перевал оценивается как 1 Б.

М 21. р. Челипси — пер. Челипси (1А, 2870 м) — р. Чистая — р. М. Лаба.

От висячего мостика на р. Уруштен (М 19) и кладки через Челипси тропа уходит в лес в долину р. Челипси. Тропа идет у самой воды левым берегом, справа — густой лес. За водопадом высотой 4 м. (5 км) переправа. Правым берегом идем до коша под стенами г. Алоус на полпути до перевала. У коша вновь переправа вброд. 800 м лесного завала на левом берегу, и опять переправа. Через березовое криволесье и луга приходим к слиянию ручьев (1740 м). Замыкающие долину уступы «бараньих лбов» кажутся неприступными. Удобный проход в их восточной части, левее водопада. Не доходя 20 м до стены, нужно перейти ручей и подойти к водопаду справа. По крутой осыпи с рододендроном траверс влево, выходим во второй цирк р. Челипси. Из цирка видим три седловины. Наша правая. Короткий крутой ледовый склон, выше — скально-травянистые террасы, поднимающиеся уступами. Мы на пер. Челипси.

Спуск хорошо виден. Прямо вниз разрушенными скалами, затем по осыпи и снежникам. Скалы обходятся справа. Затем спуск вниз к озерам (2610 м), справа видны С. И Ю. Псеашха, левее просматривается седловина пер. Аишха l. За мореной спуск на нижнюю травянистую ступень, далее левым берегом вдоль ручья. Внизу видна р. Чистая. В нижней части террасы уходим влево, обходя скалы с водопадом. Ниже слияния истоков Чистой продолжаем спуск левым берегом. От водопада уходим влево в кустарник, затем продолжим спуск лугами. Еще левее обход скального уступа с пихтами. При входе в пихтарник кош, начинается хорошая тропа к М. Лабе. В устье Чистой еще один кош в хвойном лесу на площадке (М 1). Мы прошли 15 км за 10 часов.

М 22. В долину р. Холодной к одноименному озеру (3 часа).

Путь в долину начинается от турприюта «Холодного» правым берегом широкой долины Холодной. Тропы нет, приходится продираться сквозь высокотравье с обилием борщевика. Через 2 км путь преграждает прыгающий по валунам бурный поток. Его длина от отверстия в склоне до устья всего 100 м. Это воклюз. С этого же склона невдалеке спадает ручей Мраморный (М 23). На другой от воклюза стороне долины со склона ниспадает водопадами 5—10 м высоты р. Холодная. Путь в цирк ее среднего течения нелегок. 150 м подъема по буковому криволесью преодолеваются за час. Какой простор в широком цирке! Над ним нависает скала Замок (2556 м), с ее склонов сбегают снежники в обрамлении лютиков, вероники, незабудок. В центре цирка ровная площадь гектара на 2. Посередине большой, в 20 м в поперечнике валун. Один его край нависает так, что под его защитой можно разместить пару палаток. Много красивых водопадов.

Идем вверх. Уже на «бараньих лбах» (2300 м) растительность принимает альпийские формы. Стену, на которой покоится оз. Холодное, обходим справа по осыпям и крутым (до 40°) задернованным склонам. Грунт утрамбован лавинами, нужно подстраховывать друг друга.

Озеро впечатляет. Длина более 100 м. Плотиной служит древняя конечная морена, современная — находится на восточной стороне озера под западной ветвью л. Холодного.

М 23. Лагерь Холодный — р. Холодная — пер. Мраморный (1Б*, 2800 м) — р. Чистая — р. М. Лаба.

От турприюта «Холодного» идем правым берегом р. Холодной (М 22). Долина висячая, после выхода в нее по устьевой ступени подъем не крутой. Тропа едва заметна, идти трудно из-за высокой травы и кустарника. Пересекаем два правых притока Холодной. Через 1,5 часа пути справа открывается долина западного истока Холодной, там просматривается г. З. Псеашха. Здесь мы отрываемся от берега Холодной, тропа начинает забирать левее (в направлении скальных обрывов) и, набирая высоту, выводит в долину Мраморного ручья. Ее долина висячая, поднимаемся правым берегом по заросшему рододендроном криволесью. Справа виден вход в ущелье правого истока Холодной и одноименный ледник, а над ним скально-ледовая стена С. Псеашха. В удобном месте ищем переправу на левый берег, там угадываются следы старого балагана (1980 м, 3,5 часа от Уруштена). Дальше поднимаемся вдоль ручья по осыпям и снежникам, дойдя до границы березового криволесья, уходим вправо по склону и с постепенным набором высоты выходим на гребень северного борта цирка л. Мраморного. С него открывается вид на сверкающий льдами л. Мраморный и седловину одноименного перевала над ним. У языка ледника мутное озеро (3 часа от бывшего балагана, около 2450 м). На правом берегу есть места под палатки.

Озеро обходим справа и выходим на ледник. Если есть кошки, подъем прямо в лоб не представляет трудности. В противном случае нужно взять левее, и в месте, где снег забирает высоко к основанию кулуара в осыпных скалах идти по этому снежнику. Крутизна около 30°. Подъем по кулуару опасен из-за сползающей из под ног породы, но он довольно короткий. Выше поднимаемся по крутому (45°) снежнику в три такта к следующему скальному поясу правого борта цирка. Скалы простые, но сильно разрушенные. Над ними, в скальном гребне три седловины. Более низкая правая, подъем на нее самый простой, зато спуск опасен, лучше идти центральной седловиной. Туда тянется крутой (50°) снежник. В кошках лучше идти прямо в направлении перевального гребня, придерживаясь левого борта. На перевале (2,5 часа от озера) с трудом может собраться большая группа, мест для палаток нет. Виды с перевала открываются настолько чудесные, что краснодарский краевед В.Р.Тихомиров назвал Мраморный самым красивым перевалом СЗК. Справа, на западе взметнулась в небо скально-ледовая громада С. Псеашха, слева — скальная вершина Азурит, куда можно совершить несложное восхождение по гребню (1 Б, 3013 м).

Спуск в сторону Чистой труднее подъема. Причем в непогоду он очень опасен! Вниз уходят крутые скалы, сверху они кажутся непроходимыми. Траверсируем скально-осыпной склон вправо, к контрфорсу, и по нему спускаемся к основанию двух кулуаров. На спуске нужно использовать перила! Весь спуск до выполаживания занимает 2 часа с учетом времени на организацию страховки. Под стеной Мраморного начинаются истоки Чистой. Лагерь можно разбить уже ниже кулуаров на зеленых лужайках. Дальше спуск проходит в лабиринте скал среди кулуаров, завершающихся каньонами. Путь спуска нужно искать с разведками, траверсируя склон в самых верхах кулуаров влево. За 6 часов от перевала сходим к р. Чистой (2060 м) в зону криволесья (М 17).

М 24. По Краснополянскому шоссе вдоль р. Мзымты. Красная Поляна.

(Описание дороги до реконструкции)

Дорога на Красную Поляну идет от пос. Адлер мимо аэропорта по правому берегу р. Мзымта. Это крупнейшая река Черноморского бассейна на СЗК. Ее длина 89 км, площадь водосбора 885 км2, средний уклон 21 м на 1 км. Начинается река у снежников ГКХ и от ледников Агепсты. Река то спокойно бежит в широком русле, то протискивается в узких каньонах. В 2 км от истоков бурная Мзымта впадает в исключительно красивое оз. Кардывач (М 34), из которого вытекает спокойной рекой. В долине расположен горнолыжный курорт и центр туризма Красная Поляна.

В поселок ходят автобусы маршрута №135. На 10-м км влево — вверх уходит полотно старой дороги, новая трасса, проложенная в 80-е годы, продолжается вдоль берега.

Справа от нового полотна видны ряды аккуратных бассейнов с чистой водой — это форелевое хозяйство. На 11-м км 450-метровый тоннель прорезал Ахштырский хр., невдалеке от выхода из тоннеля над Мзымтой провис старый мостик, по нему можно пройти к Дзыхринскому каньону (М 25).

Впереди открылось ущелье Ахцу, а вдали уже видны заснеженные вершины ГКХ над Красной Поляной. На 22-м км возле Монастырки обе дороги соединяются. Здесь в 1902 г. был основан Свято-Троицкий монастырь, теперь его следов почти не сохранилось.

За остановкой «Монастырка» вправо от трассы отходит узкая асфальтированная дорога к туристскому приюту «Ахцу» (М 28). Рядом пробит тоннель, куда ныряет трасса шоссе. Далее дорога втягивается в ущелье Ахцу, прорезающее хр. Ахцу-Кацирха. Здесь новая дорога ныряет в тоннель, затем выводит на полотно старой дороги, которое ютится на вырубленном в скальной стене карнизе над ревущей внизу белой от пены Мзымтой. Вдоль дороги протянута ЛЭП, опоры укреплены к скальному отвесу сбоку, удачно вписавшись в ландшафт. Автором проекта был ленинградский инженер С. В. Поллак. Впереди новый, самый длинный в России (2420 м) тоннель, который выводит к пос. Кепша. Старая же дорога продолжает тесниться между скальным склоном и отвесной стеной над Мзымтой. Над дорогой на скальной стене укреплена защитная сетка — на дорогу иногда падают камни. В самом узком месте ущелья, где противоположные склоны смыкаются до 5 м, дорога ныряет в старый тоннель. Над входом в скале на большой высоте строители оставили два лома, напоминающие о строителях дороги. Она была проложена в 1897—99 гг. Под руководством инженера и путешественника В. К. Константинова и вела к новому курорту на поляне Кбааде. О красоте этой дороги уже тогда писали в путеводителях. У выхода их тоннеля памятник казненным здесь в 1920 г. красноармейцам. Горы расступаются, впереди встают в ряд белые вершины ГКХ. За очередным поворотом старой дороги открывается пос. Кепша. А вот и выход из нового тоннеля и магистраль. Как много теряют те, кто довольствуется только новой дорогой. Им не было видно красот теснины Ахцу. За Кепшей шоссе уходит на подъем через водораздел Кепша-Чвижепсе, в устье р. Чвижепсе расположено одноименное село, на левом берегу этой реки в 1 км от устья находятся популярные источники «Чвижепсинский нарзан».

За Чвижепсе дорога вновь идет на подъем, огибая третью скальную теснину. В 10 км от Чвижепсе — высокий водопад. Еще через 6 км дорога пересекает стремительную Бешенку. Справа от дороги строения ГЭС и Греческий мостик (М 31). Слева — невидимое с дороги водохранилище. Его диаметр 1200 м, глубина до 18 м. В жаркие дни здесь приятно искупаться. На берегах уютно расположились кафе.

Поселок расположен в среднем течении долины Мзымты под южными склонами ГКХ на террасе (от 550 до 600 м). Высокие горы надежно его защищают с севера от холодных ветров, зато теплый южный воздух свободно проникает сюда по долине Мзымты. Средняя температура января +0,4°, июля 23,2°.

В XlX в. здесь жили воинственные абазинские племена ачипсоу и медозюев. На поляне Кбаадэ в 1864 г. закончилась Кавказская война. Спровоцированные исламской пропагандой местные жители покинули родные места и переселились в Турцию. Сады одичали, поляна заросла. Но осенью 1878 г. разведчики ставропольских греков обнаружили багровую от увядающего папоротника поляну Кбааде, куда вскоре пересилось 36 греческих семей. Вскоре к ним присоединились эстонские переселенцы, основавшие в 4 км выше по Мзымте с. Эсто-Садок.

В 1898 г. комиссия с участием известных ученых А. И. Воейкова и Ф. И. Пастернацкого, инженера М. В. Сергеева и прогрессивного государственного деятеля Н. С. Абазы признала Поляну перспективным горным курортом. Через год было завершено строительство Краснополянского шоссе. Сюда хлынули предприимчивые люди, развернулось курортное строительство.

Теперь это благоустроенный поселок — горнолыжного курорт с населением 4 тысячи человек. Началось интенсивное строительство туробъектов. На северных склонах Аибги построен подъемник

Из поселка веером расходятся маршруты на окружающие горы — Ачишхо и Аибгу, к Кардывачской и Ацетукской группам озер, на многочисленные перевалы ГКХ и его отрогов. Но большинство этих маршрутов заповедны, поэтому необходимо получить разрешение на пересечение заповедника в Управлении Южного отдела КБГЗ по адресу: ул. Мичурина, 14. Кроме того, нужно разрешение пограничников. Погранотряд расположен в пос. Эсто-Садок.

М 25. В Дзыхринское ущелье

Каскад водопадов Дзыхры хорошо виден с обзорной площадки на 13-м км старого шоссе. Путь туда идет по висячему мосту несколько выше выхода из тоннеля на новом шоссе. По левобережной тропе в теснине Ахштырь идем вверх по течению Мзымты. Подъем сменяется крутым спуском: мы в Дзыхринском ущелье. Высота стен до 100 м, а ширина внизу не более 10 м. Дно ступенчатое. Кажется, будто ущелье вырублено топором. Это объясняется слоистостью известняков. На ступенях река образует перекаты и водопады, их общая высота около 20 м. Верхние ярусы ущелья заняты лесом из дуба, ясеня, вяза с подлеском из кизила, а на дне пропасти произрастает тисо-самшитовый и буковый лес. В жаркий день температура воздуха на дне ущелья на 5° ниже, чем на верхних склонах, а вода холоднее еще на 5°. Близость ручья, тень и прохлада создают в ущелье особый микроклимат. А в это время на берегу моря изнурительная жара.

М 26. Каньон р. Псахо (15 км, 6 часов).

Автобусом №131 доезжаем до остановки «Каменка-2» на старом Краснополянском шоссе, между селами Казачий Брод и Галицыно (18 км от центра Адлера). Влево-вниз от дороги по улице селения уходит грунтовая дорога. За полчаса она спускается к р. Псахо. По мосту переходим на ее правый берег и там находим идущую вниз по реке маркированную тропу, приводящую к деревянной лестнице, спускающейся на дно каньона.

Ввысь поднимаются ослепительно белые стены, украшенные затейливым орнаментом известняковых складок. Белизна резко контрастирует с зеленью всех оттенков. На дне беспрерывные уступы, ванночки, водопадики, бурлящие котлы, тихие заводи, отполированные водой плиты.

Через 1,5 часа ходу от лестницы слева появляется приток р. Псахо — ручей Каменистый. Маркированная тропа покидает каньон и по зарослям самшита поднимается вправо, на северо-западный борт каньона. Через 25 минут она приводит к виноградникам. Перед ними развилка. Идем влево и через 500 м оказываемся в Сухом каньоне, расположенном в междуречье Псахо — Кудепста. У него сухое дно, поросшее лиственным лесом, напоминающем парк. Осенью здесь много грибов, что привлекает сочинцев в выходные дни.

Возвращаться целесообразно этим же путем, так как оба каньона заслуживают того, чтобы их осмотреть, проходя в обоих направлениях.

М 27. Галицыно — р. Псахо — р. Кудепста — р. В. Хоста — Калиновое Озеро (7 часов,20 км).

Маршрут пересекает несколько водоразделов черноморских рек и позволяет за короткое время пройти из бассейна Мзымты в бассейн Хосты.

От автостанции у рынка в Адлере автобусом №131 добираемся до с. Галицыно (20-й км старого краснополянского шоссе). Далее идем влево-вверх мимо домов селения на водораздел Мзымта-Псахо, затем по грунтовой дороге сворачиваем вправо и, минуя дачные участки, оказываемся на развилке (45 мин). Идем правой дорогой, по бетонному мосту переходим Псахо, дорога опять сворачивает вправо, по ходу слева видна церковь с. Лесное. По следующему бетонному мосту переходим через правый приток Псахо. За ним дачный поселок.

Идем правым берегом Псахо вверх, дачи остаются слева. Дорога переходит в маркированную тропу. Через 40 мин. от второго моста еще один правый приток. По его правому берегу поднимаемся на водораздел. На гребне (30 мин. от устья притока) наша тропа сливается с магистральной. По ней идем вправо, вскоре тропа сворачивает с гребня влево, в сторону долины Кудепсты и, заложив петлю на склоне, через 2 часа приводит к пасеке в верховьях Кудепсты.

Далее по тропе поднимаемся на водораздел Кудепсты и В. Хосты к Воронцовскому приюту (М 78). От него мимо памятника погибшим летчикам идем в с. Воронцовка. Асфальтированная дорога спускается к р.В.Хоста, переходит по мосту на ее правый берег (20 мин. от Воронцовки) и поднимается на последний водораздел маршрута, к с. Калиновое Озеро. Отсюда в Хосту ходят рейсовые автобусы.

М 28. Приют «Ахцу» — долина р. Псоу — Безымянный водопад — с. Аибга — пос. Красная Поляна (3 дня).

От остановки автобуса «Монастырь» (М 24) к Мзымте отходит асфальтированная дорога к приюту «Ахцу», туда менее 1 км. За мостом (250 м) влево отходит дорога к приюту (150 м), прямо поднимается дорога на водораздел Мзымты и Псоу, а вправо ответвляется тропа к урочищу Глубокий Яр. Пройдем туда. Здесь устроено летнее кафе, а на КП незаконно взимают поборы.

Тропа уходит вверх под скалы правого берега ручья Глубокий Яр. Узкое ущелье густо поросло колхидской растительностью. Короткий спуск приводит к переправе по камням. В скальном амфитеатре открывается водопад, под ним глубокий бассейн кристальной воды.

Вода пропилила себе желобок и срывается с отвесных скал густым душем. В ручей добавляет воды и вытекающий из черноты пещеры поток. Если подойти к пещере вплотную, в темноте можно увидеть водопад, который срывается в пещеру из вертикального колодца. Солнце мягко играет в струйках блестящих кулис, отделяющих пещеру и вас от всего мира. От избытка влаги длинные концы плюща превратились в водопроводные краны и, кажется, тонкие струйки и висячие ветви плюща сливаются в единые водопадики. К дороге возвращаемся тем же путем. Вся экскурсия займет 1 час.

Идем вверх по дороге вдоль ограды. Подъем некрутой, ведет пологими серпантинами правым лесным склоном Глубокого Яра. Выше пойдут вырубки и мелколесье. Примерно через 6 км выходим на водораздел (около 850 м, 3,5 часа от начала подъема). Он выражен неясно. Внизу раскинулась лесистая долина пограничной р. Псоу. За ней — Абхазия. Зеленые склоны противоположного Гагрского хр. в верхней части завершаются луговыми и скалистыми вершинами. Особенно выделяется двуглавая Ахаг. Вид на Ацетукско-Аибгинский хр. закрыт высокими деревьями.

Некрутой спуск за 1,5 часа приведет к правому притоку Псоу р. Аркве. (10 км от Ахцу). Здесь когда-то располагался приют «Псоу» от сочинской турбазы «Весна». Ниже Арква падает небольшим водопадом, под ним проходит дорога от побережья к с. Аибга.

Долина Псоу в этих местах очень красива. Река бьется в узком каньоне на 200-метровой глубине, стены так сблизились, что кажется, упади могучая пихта на одном берегу, коснется верхушкой другого. Это Шахгинское ущелье, где живописные скальные участки сосредоточены на 15 км.

Через 2 км от места спуска на дорогу — развилка: одна дорога спускается вниз к мосту через Псоу и по территории Абхазии ведет к Аибге по левому берегу; другая уходит круто влево, взбирается на поросший буковым лесом правый борт долины. Это старая дорога, построенная в 1911 г. по проекту В. К. Константинова. Она также ведет в Аибгу, но по российской территории.

Пойдем правобережной дорогой. До Аибги остается 9 км. Дорога тянется длинным утомительным траверсом лесистого склона на высоте 300 м над рекой. С одного из крутых поворотов открылись верховья Псоу, ущелье как бы распахнулось, на востоке вздыбились украшенные сверкающим снегом скалистые зубья — это Турьи Горы, левее выстроились Дальние Аибги с гг. Зеленой и Лысой; правее Турьих Гор просматривается не столь эффектная отсюда Агепста. На юге виден невзрачный и сутулый с этой точки двуглавый Ахаг. Видно, как река делает плавный поворот на юго-запад, прежде чем нырнуть в каньон Шахгинского ущелья.

Через 3 часа ходу от развилки слышен шум падающей воды. Это 75-и метровый водопад Безымянный на Водопадном ручье. Он проложил себе путь в карстовой трубе и падает к Псоу тремя каскадами, под каждым в разноцветных породах поток выбил глубокие бассейны. Под верхним каскадом будто парит в воздухе подвешенный над головокружительной пропастью мост.

До центра селения остается 1,5 часа ходу. Встречаются пасеки. Перед входом в Аибгу группа разрушенных домов, заброшенные старочеркесские сады. До 1864 г. в верховьях Псоу жили горцы племени айбога из союза племен медозюев. После Кавказской войны оно было выселено в Турцию, а сюда заселили русских и белорусов. А в 1898 г., после посещения поляны Кбааде, здесь работала комиссия ученых (Воейков, Пастернацкий, Сергеев), которая дала Аибге прекрасную оценку, как перспективному месту для курорта. К сожалению, прошло более века, а эти места остались незаслуженно забыты.

Аибга (850 м) представляет собой основной поселок и группу хуторов. Хутора находятся на абхазской стороне, а центр — на российской. Но местные жители ходят туда-сюда без проблем. Достаточно иметь в паспорте соответствующую отметку. В поселке есть магазин и почта. В центре расположены строения бывшего приюта от адлерской турбазы «Утро». С С. Аибгинская котловина обрамлена президиумом Аибг, с юга встает массив Ахаг, на востоке видны зубья Турьих Гор. Селение парит на 300-метровой высоте над дном долины, белые домики с уютными садами рассыпались на привольных террасах, вокруг не сдавленный горами простор, внизу и над головой необъятное лесное море. Ночевать следует перед селением.

Тропа в Красную Поляну начинается несколько выше центра села, путь нужно уточнить у местных жителей. Она поднимается на невысокую г. Вышку (1128 м, 1 час) и затем ведет на перемычку Ахмюэ (1300 м, 2 часа) между вершинами Аибга-1 (2450 м) и Красная Скала (1759 м), которая господствует над селом. С гребня перемычки спуск по склону нарастающей крутизны. Местами тропа теряется в зарослях высокой травы и буреломе. Нижняя часть спуска проходит по серпантину под пологом старого пихтарника. После брода через р. Галион-1 дорога поднимается на седловину в виде скальных ворот. Слева, на поросшем дубовым лесом холме имеются остатки средневековой крепости. Подъем туда труден из-за лесных завалов. Спуск приводит к трубам ГЭС. Дорога выводит к Греческому мосту (М 24). Сворачиваем на шоссе вправо и через полчаса от моста доходим до центра Красной Поляны (6 часов).

М 29. На Ачишхо (2391 м, 21 км в один конец, 2 — 3 дня)

Путь на самую популярную вершину района идет через бывшую метеостанцию, куда освоен экскурсионный маршрут. За полный день налегке можно подняться к кругозорам Ачишхо и вернуться в поселок. Наш маршрут интереснее и по силам любому здоровому человеку, но требует бивуачного снаряжения.

От автостанции идем Заповедной улицей мимо центра поселка, миновав школу, сворачиваем левее, на Ачишховскую улицу и проходим ее полностью, до околицы. (620 м). Слева шумит р. Бешенка. Дорога идет мимо садов и дачных участков, впереди панорама хр. Ачишхо. В небо вздыбилось несколько скальных пиков, но ни один из них не является главной вершиной, ее снизу не видно. Проходим в тени каштанов и грецкого ореха и оказываемся у моста через Бешенку (1 час). Вскоре развилка: прямо уходит дорога к приюту «Ачишхо», правее — маркированная тропа на метеостанцию. Впереди показалась 100-метровая скала с группой сосен. Сосновая скала выделяется среди зелени лиственного леса пепельно-серым цветом. На обширной поляне следы биваков и место для отдыха с беседкой. Тропа сворачивает вправо и приводит к кладке (2 часа, 970 м). Переходим на левый берег Бешенки. Тропа медленно набирает высоту среди колхидского леса и через 10 минут от кладки выводит ко второй кладке через левый приток Бешенки. Попадаем на удобную для бивака поляну под Сосновой скалой.

Отсюда начинается крутой подъем в буковом лесу. Тропа, выполаживаясь выводит на сплошь покрытую цветами субальпийскую поляну с большим камнем в ее верхней части (1400 м, 1 час от первой кладки). Это Круглая поляна. Отсюда открылся вид на улицы Красной Поляны, хр. Аибгу с цепочкой вершин, двуглавый Ахаг. Восточнее видна суровая Агепста.

У камня развилка: влево уходит тропка к руслу истока Бешенки, где можно найти воду и дальше к пер. Медвежьи ворота; прямо уходит тропа к месту бывшей метеостанции. Через Медвежьи ворота (1А, 1750 м) проходит кратчайший путь к вершине, но он не прост. К нему нужно идти вверх вдоль русла притока Бешенки, выше преодолеть крупную осыпь, затем по крутому (45°) травянисто-скальному склону подняться на гребень хребта (1,5 часа от Круглой поляны). Этим перевалом часто пользуются медведи, не горя желанием идти людной тропой.

А мы продолжим путь по маркированной тропе. Она буковым криволесьем круто выводит к следующей поляные, забирает вправо-вверх и, траверсируя склон в высокоствольном буковом лесу, выводит под гребень Ачишхо, где луга чередуются с озерами. Здесь развилка: правая тропа ведет к озерам Хмелевского, наша ныряет в рощу и приводит к Зеркальному оз. между холмами. Здесь масса черники. Прекрасное место для лагеря (1880 м, 4,5 часа от Красной Поляны).

В 1929 г. здесь была построена метеостанция. Хр. Ачишхо считается самым влажным местом в бывшем СССР. Зимой глубина снежного покрова достигает 7,5 м. Редкий день обходится без осадков. В конце 90-х гг. здание метеостанции сгорело, но название этого места сохранило о ней память. Обычно экскурсанты ограничиваются подъемом на рядом расположенный кругозор и спускаются в поселок по пути подъема. Наш дальнейший путь идет через кругозор.

Мы не будем здесь ночевать, лучше пройти до водопадов. По тропе от озера выходим на кругозор. Внизу, в ошеломляющей глубине лежит долина Бешенки и поселок. Правее видна цепочка вершин хр. Ачишхо, главная вершина — самый правый скалистый пик. Правее просматриваются розовые скалы Фиштинского массива. На севере в зеркале озера отражается громада Чугуша, вправо от него выстоились в ряд вершины ГКХ, особенно впечатляет снежно-ледовая группа вершин Псеашха. Вдали видны вершины Кардывачского узла.

Тропа бежит у края обрыва через заросли рододендронов и черники, затем, спускаясь и вновь набирая высоту, пересекает лесистый отрог и выводит на промежуточный перевальчик, некогда названный Ю. К. Ефремовым Острым. Он ведет в долину правого притока Ачипсе. Вверху расположен пер. Медвежьи ворота, куда от нашей тропы всего 50 м по вертикали и 20 минут ходу.

С Острого пер. (1680 м) тропа спускается правой стороной долины, пересекает снежник и в 50 м над основной долиной р. Ачипсе сворачивает влево, траверсируя долину. Перед снежником имеется развилка — правым берегом тропа спускается к Ачипсе. Если сойти туда, то откроется удивительно красивый водопад, падающий со 100-метровой стены пятью каскадами. Под водопадом до осени сохраняется зимний снежник.

До водопада Братцы остается 5 минут траверса. Справа слышен грохот 100-метрового водопада, за зарослями его не видно. Неожиданно лес расступается, а мы выходим к реке, бегущей из-под верхнего водопада, названного таким необычным именем из-за спаренных параллельных струй падающей воды. Левее (орографически) падает еще один поток. Высота уступа, откуда он низвергается, 65 м. Здесь граница леса. Ночевать перед восхождением лучше в этом месте. Ачипсе падает по уступам своего дна несколькими узкими, но многоводными каскадами. Под ними — выдолбленные падающей водой лазурные озеровидные ванночки, где хорошо искупаться в теплый день (1880 м, 1 час 10 минут от метеостанции). Отсюда открывается прекрасный вид на Чугуш.

Рано утром идем к вершине. Тропа поднимается правее водопадов и за 15 минут выводит на террасу над стеной. В многоснежные сезоны над водопадом с правой стены срывается еще один водопад. Он образован вытекающем из вышележащего озера ручьем. Иногда озеро и водопад пересыхают. Переходим спокойный здесь ручей на правый берег и поднимаемся тропой в зарослях рододендрона на следующую террасу — ложе исчезнувшего озера. Слева от тропы сохранились ацангуары (см. исторический очерк). От них поднимаемся левее и, стараясь не терять тропу, идем вверх к видимой в гребне седловине левее скальной вершинки. Под седловиной тропа уходит траверсом вправо. Левее тропы спряталась карстовая полость, вход в нее представляет собой узкую (60 см) щель, уходящую в неизвестность черного колодца. Тропа выводит на скалистый гребень хр. Ачишхо. На головокружительной глубине лежит Красная Поляна, хорошо видны Аибга, Ахаг, Арабика, а в хорошую погоду светлые дома Сочи и Адлера. Угадывается полоса морского берега.

Хр. Ачишхо протянулся широкой дугой на 6 км. Отсюда не угадаешь, где главная вершина. Поэтому не все доходят до нее. А идти нужно до самой крайней в гребне скальной вершины. Это и есть главная Ачишхо. По пути приходится преодолеть 3 вершины. Тропа иногда теряется в осыпях, порой приходится помогать себе руками на простых скальных уступах. В непогоду не каждый сможет пройти участок после второй вершины. Наконец, мы на Ачишхо (2391 м, 3 часа от водопада). Панорама великолепна. Те вершины, что мы видели с кругозора или гребня выросли, стали значимее. Все три горы Фиштинской группы теперь прекрасно видны на северо-западе. Под Ачишхо с двух сторон открылись окна озер. Под вершиной расположились два цирка, первый тот, откуда берет начало р. Ачипсе, второй — откуда начинается р. Бирюсовая (приток р. Белая)

Мы над водоразделом Б. Кавказа. Грандиозное понижение до 1500 м, которое мы видим под ногами перед Чугушом — это Колхидские ворота, низкий перевал между верховьями Ачипсе и Бирюсовой. Устремляясь в этот коридор, массы теплого и влажного воздуха вызывают инверсию высотной зональности флоры на северных склонах ГКХ: в верховьях р. Белой хвойные леса расположены ниже по ее течению, чем буковые. Благодаря Колхидским воротам на северном краю плато Лагонаки растет самшит.

Спуск под водопад займет 2 часа. В этот день можно вернуться в Красную Поляну. Время возвращения к метеостанции то же. Время спуска в Красную Поляну по пути подъема 3 часа.

М 30. Через пер. Псеашха в Холодный лагерь и обратно.

Этот маршрут через ГКХ на территорию КГБЗ чаще проходят именно с юга на север. В поселке часто формируются коммерческие группы с гидами, которые без проблем проникают в заповедник. Для автономной группы тоже можно получить разрешение на прохождение маршрута

Путь к пер. Псеашха ведет на восток по шоссе в сторону подъемника. У моста через Мзымту (7 км) за пос. Эсто-Садок влево вверх по Ачипсе отходит дорога к пос. Сланцевый Рудник. Над этой дорогой у устья Ачипсе высятся скалы, на которых сохранились остатки античной крепости. За Сланцевым Рудником дорога дробится. Идём левой. Вскоре от неё вправо отходит маркированная тропа. По ней до Медвежьих ворот 8км. Идем до развилки с указателем «Медвежьи ворота». Здесь сворачиваем влево. Подъем очень крутой и извилистый, все время вверх.

Наутро продолжим набор высоты по такой же крутой тропе, вскоре она выводит на субальпику хр. Псекохо. Открывается вид на окрестные вершины: на юго-западе видна Аибга, на северо-западе Ассара, Чугуш, пик Воробьева. Перед сглаженной вершиной 1652 м (самой высокой точкой хребта) тропа расходится: одна идет через вершину, другая обходит ее слева. Обе тропы вновь соединяются на седловине за вершиной. Здесь последняя широкая ровная полянка (6 км и 4,5 часа от Сланцевого Рудника) перед затяжным подъемом к лысым вершинам урочища Медвежьи Ворота, которые расположены более чем на 500 м выше нас. Здесь заночуем. Лес немного поредел, все больше стало попадаться хвойных пород. На северо-западе сквозь деревья хорошо виднеется массив Ассара (2633 м).

Наутро идем маркированной тропой вверх по гребню. Сначала поднимаемся по довольно широкому, но крутому лесистому гребню. Иногда попадаются наклонные полянки, где можно поставить палатку. Набрав 300 м высоты, мы выходим на довольно узкий гребень, поросший кустарником и редкими низкими деревьями. Более высокие деревья видны ниже с обеих сторон гребня. Панораме ничего не мешает. У самой верхней границы леса узкий гребень примыкает к широкому склону самой западной вершины урочища. Здесь развилка: одна тропа продолжает подъем на самый верх, другая уходит траверсом влево. Обе тропы приводят к истокам Бзерпи — притоку Лауры и к Медвежьим Воротам, и обе исключительно живописны.

Медвежьи Ворота — это глубокая выемка на водоразделе рек Ариеш и Бзерпи. За Медвежьими Воротами мы вступаем на Бзерпинский карниз — балкон, замыкающий со стороны южного склона ГКХ 6-и километровую седловину пер. Псеашха. На протяжении 2 км тропа идет по карнизу с незначительным набором высоты у границы леса. Отсюда открывается вид на лежащую глубоко внизу (1,5 км по вертикали) Красную Поляну. Слева протянулся высокий хр. Аибга, на склонах которого можно разглядеть длинную извилистую просеку — горнолыжную трассу. Впереди, как на ладони, г. Ачишхо., на горизонте при хорошей погоде можно увидеть полоску моря.

Путь по балкону завершается непродолжительным крутым взлетом тропы среди скал на альпийский луг. Это пер. Псекохо (2100 м) на Бзерпинском хр. Слева г. Перевальная (2830 м), справа невысокая г. Псекохо. Как и Медвежьи Ворота, пер. Псекохо не имеет самостоятельного значения. Дальше идем по перевальной долине пер. Псеашха к ее водораздельной точке, которая находится ниже (2050 м). На этом месте имеется пологий выход «бараньих лбов». Седловина представляет собой ледниковый трог длиной 6 км. Некогда здесь лежал переметный ледник с тремя языками, спускающимися на север и в долины Бзерпи и Пслуха.

Идем торной тропой по дну гигантского желоба к его северо-восточной оконечности. Тропа полого спускается вдоль появившейся слева р. Уруштен. Альпийские луга сменяются березовым криволесьем. Внезапно справа открывается суровая долина р. Холодной, увенчанной г. Ю. Псеашха с л. Холодным в глубоком цирке. Оттуда течет р. Холодная, в месте ее впадения в Черную находится уступ перевального желоба Псеашха, имеющий вид естественного балкона. С него открывается вид сразу на две долины: поросшую дремучим лесом р. Уруштен и альпийскую р. Холодной. С этого уступа летом 1942 г. минометчики нашей армии вели обстрел немецких егерей, стремящихся прорваться через Псеашха к морю. Враг не прошёл.

Вблизи высокогорного лагеря Холодного (1750 м, 18 км от пос. Сланцевый Рудник) — удобные для бивака лужайки у самой реки. Здесь целесообразно устроить дневку и сходить к л. Холодному. Отсюда же ведет путь к пер. Мраморный (М 23).