Бесплатный фрагмент - Путеводитель Москва — Тверь — Нижний Новгород

Введение

Отдых на воде был популярен во все времена. Волга — самая главная дорога, по которой тысячи туристов каждую навигацию устремляются в поисках тишины, красоты и новых знаний.

Вы держите в руках уникальный, подробный путеводитель «Взгляд с теплохода».

Он разделен на пять частей:

1. «Канал имени Москвы»

2. «Дубна — Тутаев»

3. «Ярославль — Плес»

4. «Кинешма — Нижний Новгород»

5. «Иваньковское водохранилище — Тверь»

Для наглядности каждая часть дополнена схемами движения с указанием объектов.

В традиционных путеводителях упоминаются только крупные населенные пункты, а их не так уж и много. Большое количество интереснейших мест остаются незамеченными, и автор уделил особое внимание восполнению этого пробела.

В книге «Взгляд с теплохода» рассказывается не только об известных городах, но и о маленьких селах, деревушках, об усадьбах, церквях, памятниках и, конечно, о людях.

Данный путеводитель не претендует на то, чтобы быть истиной в последней инстанции. Перед вами скорее авторская обзорная экскурсия, ее цель — поделиться любовью к нашей прекрасной земле.

КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ

Северный речной вокзал

Наш путь начинается от Северного речного вокзала Москвы. Обычно путешественникам не до его красот. Ведь нужно успеть пройти регистрацию на рейс, получить ключи от каюты, узнать номер столика в ресторане, разложить вещи. Ну а потом уже и на палубу- оглядеться, сориентироваться, познакомиться с другими туристами, задумчиво встать у борта, посмотреть на набережную сверху вниз. Там всегда много людей: путешественники, провожающие, отдыхающие. Ведь пока идет навигация, каждый день отправляются в путь теплоходы.

…У входа в парк Северного речного вокзала вас встречала скульптура девушки, держащей на поднятых руках модель яхты. «Водный путь» (скульптор Ю. А. Кун). Отсюда и начинается наш путь. Он проходит по широкой центральной аллее, где весело стучат колесики дорожных чемоданов и спешат туристы к своим теплоходам.

Но один корабль, самый большой и величественный, всегда стоит на причале. Это здание Северного речного вокзала Москвы. Пока не отправились в рейс, приглядитесь к нему. Обратите внимание на центральную гранитную лестницу и главный портал с арками, на террасы и фонтаны по бокам. На северной стороне- «Полярный фонтан», где изображен птичий базар, а на южной- «Черноморский» с играющими на волне дельфинами.

Открытые галереи по бокам вокзала- нос и корма. Между ними- три палубы в обрамлении колонн. Так видится здание со стороны набережной. Со стороны центрального входа видны только две палубы-этажа. Это объясняется сильным перепадом рельефа. Цоколь здания отделан красным полированным гранитом, для колонн галерей использован белый тарусский камень.

Длина каменного корабля 150 и высота 75 метров. Стройка Северного речного вокзала продолжалась с 1933 по 1937 год. Внутри, по замыслу архитектора А. М. Рухлядева, располагались: ресторан, парикмахерская, комнаты матери и ребенка, детские игровые комнаты, почта, телеграф и так далее.

Над зданием был установлен шпиль со звездой, очень похожей на кремлевскую. Размах ее лучей составляет 5 метров. В начале навигации шпиль со звездой поднимался на 27 метров, усиливая сходство здания с красавцем — кораблем.

В 1987 году зданию вокзала был присвоен статус памятника архитектуры общесоюзного значения. Увы, но время и разрушения не смотрят на громкие статусы. Неграмотное обслуживание привело к нарушению гидроизоляции, постепенно здание потеряло былое величие и красоту. С 2008 года перестали поднимать шпиль. Только в 2020 году, после долгих мытарств, после ремонта, речной вокзал снова предстал во всей красе. Северные водные ворота столицы вновь радуют своей восстановленной красотой местных жителей и многочисленных туристов. Опять поднимается вверх шпиль со звездой, приветствуя путешественников.

Конечно, время диктует свои условия. Поэтому добавлены зоны отдыха, велосипедные дорожки, макеты шлюзов и многое другое, делающее пространство речного вокзала и набережной уютной зоной отдыха. А если вам захочется сравнить современный и первоначальный облики, посмотрите старый советский фильм «Волга-Волга». Тем более, что часть нашего пути мы пройдем по местам, показанным в этом фильме.

Ну что, в путь?

…И долго еще, после отправления, провожает вас московская путеводная звезда Северного речного вокзала.

Вы плывете? — Мы идем

Идем мы по КиМу. По Каналу имени Москвы. Почему идем? Потому что рядом люди, которые на реке работают. А им сказать: «Ты плывешь», — немного неправильно. Поэтому шагом марш вперед и с песней мимо провожающих, мимо причала, навстречу приключениям.

…Если сложить длину всех причалов речного вокзала, то получится примерно полтора километра. Представляете, какое количество теплоходов одновременно могут здесь находиться?!

Разместились тут и теплоходы-«крокодилы», и «чемоданы», «электрички», «пузыри», «серванты».

Фантазии у речников много!

«Крокодил» — самый длинный (139 метров) теплоход с носом, похожим на крокодилий и с прожекторами по бокам, напоминающими ноздри рептилии.

У«Чемодана» нос чуть короче, квадратнее.

«Пузырь» сначала был «шифонером», «мыльницей». Это двухпалубник. Кругленький такой, настоящая мыльница. А «пузырями» такие теплоходы стали позже, когда выяснилось, что ведут себя как пузыри на воде, т.е. тяжело управляемы и имеют большую парусность при сильном ветре.

Еще есть немцы и чехи, это по месту постройки.

Но самое главное — на всех замечательно путешествовать.

Много лет сохранялась в судоходных компаниях традиция начинать свой путь под звуки «Прощания славянки». Часто методистов просили поставить не просто музыку, а именно песню. Не буду печатать ее полностью, предоставлю для чтения только припев:

…Прощай, отчий край,

Ты нас вспоминай,

Прощай, милый взгляд,

Не все из нас придут назад…

В. И. Агапкин

Ну как? Не перехотелось путешествовать по реке? Конечно же нет. Ведь музыка красивая, привычка сформировалась, а слова обычно никто не слушает.

Про канал

…128 километров жизней и судеб…

Мы идем по Каналу имени Москвы. По волжской воде. Идея соединить Волгу и Москву-реку будоражила людей не одно столетие.

Возникла она при Алексее Михайловиче в XVII веке. Позже его отпрыск, Петр Алексеевич, поручил составить проект инженеру Георгу Вильгельм де Геннину. Слишком уж хлопотно было тащить грузы с севера к Москве на тех участках пути, где не было воды. Память о сухопутном волочении осталась в названиях городов Вышний Волочек и Волоколамск.

По плану Геннина канал имел длину почти 250 километров, и насчитывал 127 шлюзов. Подсчитали, прослезились и оставили все как есть.

В правление Николая I вопрос о постройке зазвучал вновь. 25 лет велись работы по созданию Екатерининского канала (название дано в честь великомученицы Екатерины). Строили четверть века, а эксплуатировали всего десять лет. Ведь вскоре после открытия канала, в 1851 году, была официально введена в строй Николаевская железная дорога.

…Лягте, горы! Встаньте, бездны!

Покоряйся нам, земля!

И катися, путь железный

От Невы и до Кремля.

С. П. Шевырев

…И неважно, что на пути между двумя городами нет ни гор, ни бездн. Зато грузы стало перевозить быстрее и дешевле. Канал забросили, он высох и превратился в тоненький ручеек.

В начале XX века о канале вспомнили опять, однако время было лихое и строительство отложили до лучших времен.

Неизвестно, сколько бы еще тянулась эта история, но сама жизнь заставила вернуться к идее соединения Волги и Москвы-реки, ведь последняя обмелела так, что у стен Кремля ее переходили вброд, а в городе обозначилась явная нехватка воды.

Было разработано несколько проектов, в том числе «самотечный». По нему от Старицы, через 40-метровую дамбу предполагалось пустить волжскую воду самотеком к Москве. Но проект не поддержали, не понравилась идея. Есть версия, что Г. М. Кржижановский открыто заявил: «Я враг любого самотека, как в технической, так и в партийной жизни».

Принят был дмитровский вариант. По нему вода из Волги перетекает через Клинско-Дмитровскую гряду.

И тут как раз пришла пора вспомнить выражение: «Было гладко на бумаге, да забыли про овраги».

Ведь что такое гряда вообще и Клинско-Дмитровская в частности? Ряд холмов. И не обойти их, не объехать. Это значит, сначала вверх, а потом вниз. Да еще и с перепадами по высоте. Около Яхромы, например, разница высот достигает 100 метров. А как воду заставить вверх пойти? Она не турист, ноги качать не любит.

Без насосов, шлюзов, плотин не обойтись. Значит, предстоит серьезная работа. Люди нужны, техника. С первыми проблем не было, а вот техника… Руки заключенных- самая главная техника канала.

16 июня 1931 года было принято решение о строительстве канала Волга-Москва. Да-да, судя по архивным документам, именно такая очередность объектов фигурировала сначала в названии. А вот к открытию, к 1937 году, Москва занимает главенствующее место. Хотя первое название определенно объемнее отражало суть проекта.

В постановлении Совета народных комисаров СССР №859 от 1 июня 1932 г. было предписано «немедленно приступить к сооружению водного канала Волга — Москва, утвердив дмитровский вариант направления этого канала». Закончить стройку планировали к 1934 году.

В середине сентября 1932 года, на земле древнего города Дмитрова был организован Дмитровский исправительно-трудовой лагерь ОГПУ (Дмитлаг).

В бесстрастных документах того времени зафиксирован распорядок дня заключенных:

«Подъем 5 час. 30 мин.

Завтрак 5.45 до 6.30.

Развод на работу с 6.30 до 7 час. (при выходе на работу партиям заключенных нужно было построиться в колонну строго по 5 человек замкнутыми рядами).

Рабочий день считать с 7 час. до 17 час.

Обед с 17 до 19 часов,

с 19 до 22 часов — время, которое предоставляется для работы КВЧ (культурно-воспитательной части);

с 22 часа 5 мин. — отбой, сон.

После отбоя приостанавливается всякое движение по лагерю за исключением выхода для отправления естественных надобностей…

Заключенному хождение воспретить — особенно в ночное время; одновременно разъяснить всем заключенным, что появление в ночное время на линии огня за запретной зоной будет рассматриваться как попытка совершить побег, а поэтому часовые, стоящие на постах, будут применять оружие без предупреждения…»

Кроме заключенных на стройке работало много вольнонаемных. Объяснение этому достаточно простое. 1932 –й стал последним годом, когда люди возвращались из лагерей, после первой волны репрессий. Но москвичам разрешалось селиться не ближе 101 километра от родного города. А в Дмитрове, хоть и меньше 100 километров до Москвы, на работу брали охотно, ведь стройка была признана приоритетной.

Пять изматывающих лет. В режиме постоянного аврала работали все вольнонаемные. Часто работа заканчивалась в 12, а то и в час ночи. Что уж о заключенных говорить…

Низкий поклон вам, безвестные каналоармейцы…

В это время уже достраивался Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. Опыт работы, руководства и наказаний во многом был перенят оттуда. Равно как и некоторые знакомые многим слова.

Зек. Производное от «зе-ка», «заключенный каналоармеец». Якобы назвать строителей заключенными- политически неправильно, рабским трудом попахивает. А вот каналоармеец звучит красиво. Идею создания «зе-ка» приписывают Лазарю Когану и Анастасу Микояну.

Туфта. Кому из нас не приходилось сталкиваться с ней. А корни здесь воровские и лагерные. Цепочка простая: тафта (хорошая, дорогая ткань) подменяется вороватыми дельцами на туфту (подделку). «Туфту толкать». Позже, это понятие наложилось на лагерное «тяжелый физический труд», ТФТ. Переложили аббревиатуру на старое воровское понятие и получилась новое- «туфта». А при чем тут Беломорканал? Все дело в сроках. Работали по-стахановски. Надо было быстро построить и сдать в эксплуатацию. Вот и старались начальники. Глубину канала рыли меньше запланированной, сужали проходы, некачественные материалы, бывало, в дело шли. Очковтирательство, помноженное на тяжелый физический труд, и дало ту туфту, которая так знакома многим.

Напоследок снимем кепочку перед любителями стрельнуть бычок.

Бе-ка. Так называли скуренную папироску «Беломорканала». «Бе-ка» постепенно перешло в «бы-ка» — дай «быка» — «бык» — «бычок».

…А Минздрав предупреждал!

Беломорканал построен за два года. 2 августа 1933 года состоялось его торжественное открытие и все внимание сосредоточилось на второй грандиозной стройке. К 1937-му готов к открытию и канал Волга-Москва. Сначала в документах его обозначали именно так, позже отзеркалили название на Москва-Волга.

Насосные станции, железобетонные и земляные плотины, гидроэлектростанции, мосты, пристани, заградительные ворота, потрясающие воображения шлюзы — все готово и ждет первых гостей.

20 апреля 1937 года от Сормовского завода на большую воду выходят теплоходы «Иосиф Сталин», «Михаил Калинин», «Клим Ворошилов», «Вячеслав Молотов».

24 апреля флотилия входит в аванпорт канала. Позади четыре дня пути. Еще нет привычных нам водохранилищ, выше Рыбинска Волга мелководна. Мели подстерегают на каждом шагу. Теплоходы идут только днем, в некоторых местах на буксирах. Да еще и остановки в городах по пути следования делают.

Это не увеселительная прогулка, веселье начнется потом. А сейчас кипит работа. Свет, теплая вода в каютах, отделка салонов- все это доделывается в прямом смысле на ходу.

Длина каждого — 73 метра, ширина 15 м, скорость — 21 км в час. На каждом теплоходе по 94 мягких места, по 105 жестких и помещения для команды. В носовой части второго яруса (вторая палуба) — веранды с беседками, на каждом теплоходе по две каюты люкс с кабинетом и спальней. Кроме того, на второй палубе: души, радиорубки, каюты капитана и обслуживающего персонала. На главной палубе, в носовой части — ресторан с кинобудкой и эстрада для выступления артистов. Вся кормовая часть первого этажа отводится под жесткие спальные места, каюту матери и ребенка, красный уголок. В трюме — пошивочная мастерская, парикмахерская и многое другое. К услугам пассажиров почтовое отделение, радиостанция, телефон и даже сберегательная касса! Очевидно, во все времена такой вид отдыха считался очень затратным. Описание первых теплоходов было подробно дано в газетах и журналах того времени. А уже через год, в 1938 году «Иосиф Сталин» снялся в картине Г. В. Александрова «Волга-Волга». Благодаря этой киноленте мы можем познакомится с деталями обстановки теплохода.

Итак, 2 мая суда пришвартовались у причалов московского Северного речного вокзала. С 15 июля 1937 года канал начинает полноценную работу. Из выступлений того времени: «Ошибка природы, лишившая Москву крупных источников воды, исправлена в 4 года и 8 месяцев».

До 1947 года канал назывался Москва-Волга, а в год восьмисотлетия столицы был переименован в «Канал имени Москвы».

Древняя столица, благодаря ему, получила звание порта пяти морей — Каспийского, Балтийского, Азовского, Черного и Белого.

…И потекла в Москву-реку волжская вода. У кремлевских стен уровень поднялся на три метра. Вброд уже не перейти.

Все в ресторан, а мы- на борт. Тушино

Ну вот, шарики запустили, шампанское выпили, по технике безопасности инструктаж прослушали, расположение баров узнали, вещи разложили, с командой познакомились, теперь дружно в ресторан! Вкусно поесть, конечно, важно, но в результате проходят незамеченными первые километры пути. Идет теплоход со скоростью примерно 20—22 километра в час, до первого шлюза время еще есть, можно осмотреться вокруг. Все знакомо, но вид с воды очень сильно отличается от привычного «сухопутного».

Давайте сразу договоримся, смотреть на достопримечательности мы будем, ориентируясь на направление движения и бортá теплохода. Слева по ходу (с левого борта), справа по ходу (с правого борта).

Итак, слева по ходу движения теплохода виден один из московских районов — Тушино. Когда-то на Тушинском летном поле проходили всесоюзные авиационные парады, поднимались в небо спортивные самолеты, вертолеты и планеры для установления мировых рекордов, на его зеленый ковер спускались в затяжном прыжке парашютисты. Это про XX век. А задолго до этого здесь было село Тушино. Название пошло от фамилии владельцев. Их родоначальником был киевский боярин Нестер Рябец.

Считается, что в конце XIII века он со всей семьей и дружиной ушел на службу к московскому князю.

Следующий известный представитель рода — Иван Родионович — носил прозвище Квашня. Воевода, участник Куликовской битвы влиятельный боярин при Дмитрии Донском. Перед смертью принял монашеский постриг.

Вот от его младшего сына — Василия Ивановича по прозвищу Туша (очень уж крупный был, наверное) — пошла фамилия Тушиных.

Тушинский вор, Лжедмитрий II, в начале XVII века стоял тут лагерем.

К XIX веку Тушино перерос в рабочий поселок. Стало развиваться суконное производство, ведь неподалеку речка Сходня. А где вода, там и водяные мельницы — обязательная часть всякого крупного ткацкого предприятия. Работа ладилась, заказы прибавлялись, но с началом первой гражданской войны предприятие затихает- не хватает рабочих рук, прекращены поставки сырья.

Чуть позже создали коллективное хозяйство, овощи стали выращивать. Салаты, картофель, помидоры-огурцы, а кроме того, в теплицах выращивали шампиньоны. Дальше- больше. С грядки- в летчики.

Молодому детищу Советской России с жалящим названием «Осоавиахим» были необходимы новые площади под аэродромы. И вскоре застрекотали над тушинскими лугами самолетики летной школы. Конечно, за техникой нужен уход. Начинается строительство заводов, фабрик и мастерских по обслуживанию и производству железных птиц, а на бывшей суконной фабрике стали шить парашюты. В 1935 году открывают новый Тушинский аэродром на базе той самой первой летной школы. Ну а после открытия канала появляются связанные с ним предприятия.

Во время Великой Отечественной войны Тушинский аэродром недолго использовали как базу санитарной авиации; после, с 1942 года заработал авиационный завод и стал выпускать истребители.

Через два года перешли на выпуск мирного троллейбуса. Война еще не закончилась, а гражданские машины уже выходили с конвейера завода. Именно тогда начинается выпуск троллейбуса МТБ-82. Народное название «синий троллейбус» появилось из-за того, что в основном при покраске использовали именно этот цвет.

…Когда мне невмочь пересилить беду,

Когда подступает отчаянье,

Я в синий троллейбус сажусь на ходу,

В последний, в случайный…

Б. Ш. Окуджава

Полночный троллейбус плыл по Москве, а Тушино в это время был самостоятельным городом (песня написана в 1957 году). Только в 1960 году Тушино стал одним из районов столицы…

Ну вот уже остаются позади грузовые причалы порта, а мы задираем головы, рассматривая с нового ракурса мост, по которому проходит Ленинградское шоссе.

Он был открыт в 1970 году на месте старого трехпролетного арочного моста, построенного вместе с каналом в 1937 году.

Сложно представить, что до стройки, до прокладки канала, места здесь были тихие, журчала речка Химка, по деревянным мосточкам неспешно ходили местные жители. Сейчас речка стала частью канала, а скорости передвижения по мосту почти не изменились. Только теперь причиной тому стали пробки. Повздыхав об этом, пройдя под вторым мостом, автодорожным Химкинским (МКАД), мы оставляем Москву. Дальше наш путь пойдет по Подмосковью.

Подмосковье. Химки

Мы идем по Московской области. Проходим под третьим, на этот раз железнодорожным, мостом направления Москва-Тверь (Химкинский железнодорожный). С грохотом пронесется над нами поезд, но воспринимается он уже по-другому. Шум не накладывается на множество других, а уходит и растворяется в воздухе. Становится тише.

…А в Подмосковье ловятся лещи,

Водятся грибы, ягоды, цветы.

Лучше места даже не ищи,

Только время зря потратишь ты…

Э. Н. Успенский

Природа, история, культура, маленькие деревушки и большие города, норов и нравы, традиции и революционное движение-все это сплелось в единый образ огромной территории, обнимающей Москву со всех сторон.

Слева по борту — город Химки. Добавлю немного интриги. Химки слева от нас, но на правом берегу канала. Дело в том, что течение воды в канале идет от Волги к Москве. А это значит, что мы сейчас идем против течения. Вот и получилось, что правый берег у нас слева, а левый -справа. Подробнее об этом мы поговорим чуть позже, а пока о новом городе и о старых местах.

Люди селились тут издревле. Свидетельства тому — находки археологов.

Деревня Химки была названа по имени реки. Откуда же такое название? В настоящее время известно несколько легенд. По одной из них река названа в честь любимой девушки московского князя Химки (просторечное Фимка, от Ефимия). Девушка любила, любила, да замуж не вышла. Поняв, что вероломный князь засматривается на другую, побежала к мелководной речке и смогла в ней утонуть… Топиться от несчастной любви было популярным во все времена, но, чтобы в честь этого речку так называть… сомнительно как-то. Есть еще парочка легенд похожих по содержанию. И во всех к речке бегут и тонут в ее могучих водах несчастные девушки.

Ох, и нахимичили с легендами. Вообще-то, Химка изначально Хинкой была. Или Хилкой. «Хинь» в словаре Даля толкуется как ерунда, напраслина, значит, Хинька- ерундовая (мелкая) речка. А может, жил тут какой-то важный Ефимий (опять же Химка по-простому). Или имеет это название балтийские корни со значением «мох». Версий много, но точно известно одно- привычное звучание «Химка» река получила уже в XIX веке.

Находился в этих местах и стан тракта Санкт-Петербург — Москва. В 1812 году в деревне Химки стояли французы.

С 1830-х годов эти места облюбовали дачники. Во многих литературных произведениях есть упоминания того времени. Хочу привести малознакомый отрывок из «Литературных воспоминаний» И. И. Панаева. В нем описывается поездка в гости к артисту М. С. Щепкину. Это сороковые годы XIX века:

«– Вот и Химки!.. Смотри, смотри! Ну, есть ли что-нибудь подобное у вас в Петербурге?.. Ваши дачи — ведь это скверные карточные домики на тине и болоте, — а это, смотри — какая роскошь!..

Перед нами на холму был старый деревянный довольно большой помещичий дом, с прудом напереди и с густым садом назади, из-за которого поднималась зеленая глава церкви. Пруд был в цвету. Поверхность его была покрыта круглыми листами, дорожки сада заросли, сад, разросшийся на свободе, начинал глохнуть… Место, действительно, было прекрасное. За садом гладкое необозримое поле, засеянное хлебом…

Когда мы свернули с большой дороги и спустились в овраг, кругом густо заросший деревьями, на нас так и пахнуло свежестию и запахом деревни. Поднимаясь на горку, мы увидели маленькую, круглую фигурку Щепкина, в летнем костюме и в соломенной шляпе с большими полями…»

Дорога от Николаевского железнодорожного вокзала до станции «Химская» занимала всего два часа. По Петербургскому шоссе, конечно, тоже тянулись вереницы дачников. Пыльно, правда, но сказочный вид и летний спокойный отдых того стоили. Химкинские дачи отличались не только благоустроенными купальнями вдоль реки и красивыми видами, но и интересной архитектурой дачных построек… А потом построили новый мир. Революция. Остаются в прошлом дачные истории, появляются промышленные предприятия, строится авиационный ремонтный завод. В марте 1939 года Химки стал городом.

Глубокая выемка и заградительные ворота

Берега становятся выше. По их краю идет широкая полоса серых камней, выше- кусты и огромные, стремящиеся в небо березы. Мы идем по Глубокой выемке. Высота берегов в некоторых местах превышает 20 метров. Это один из самых сложных участков канала. Не зря же именно здесь находилась «лестница Сталина», именно сюда несколько раз приезжали с проверками хозяева страны. Почва здесь сложная. В один из дней на дно будущего канала прорвался плывун. Этакая смесь из песка, глины и воды. Под ним оказались и техника, и люди. Берега высокие, рыли глубоко, грунт «плыл». Для укрепления берегов их обкладывали большими камнями, которые привозили с Беломорканала. Сажали кустарники, деревья, с ближних земель снимали дерн, укрепляя откосы. С тех пор у местных жителей осталось понятие «ободранный участок». Это когда в сотках у тебя земля есть, а по факту живой, плодородный слой ободран и использован для укрепления канала.

В начале и в конце Глубокой выемки (расстояние примерно 8 километров) установлены заградительные ворота.

Это первое сложное техническое сооружение на нашем пути. Выглядит оно как изящный дугообразный выступ. Многие туристы его воспринимают как архитектурный элемент канала, поставленный «для красоты». Конечно, это не так. Глубоко в технические характеристики мы погружаться не будем, просто постараемся понять, для чего нужны эти сооружения. Канал достаточно длинный. Помните, 128 километров? И если на каком-то участке произойдет повреждение, то что же, всю воду выкачивать? Гораздо проще осушить короткий участок. Вот для этого и поставлены на всем протяжении канала заградительные ворота. В нужный момент их закрывают, воду из образовавшегося отсека выкачивают и устраняют неполадки.

Ворота бывают нескольких конструкций, но выполняют одну функцию.

После первых заградительных ворот теплоход проходит под автодорожным мостом (трасса М-11 «Нева»).

Долгие пруды Долгопрудного. Виноградово

Почти сразу после а/д моста, справа, из-за деревьев, хорошо видны золотые главки церкви Казанской иконы Божией Матери, построенной в конце прошлого века. Она возведена на территории старинного храма Георгия Победоносца. Когда-то здесь располагалось село Старбеево (Тарбеево), ныне вошедшее в состав Долгопрудного. Напомню, это правый борт теплохода. Город молодой, а история места, на котором он возник, богатейшая.

Кстати, старожилы еще помнят название Дирижаблестрой. Так именовался рабочий поселок, из которого позже возник город Долгопрудный. В 30-е годы прошлого века здесь находилась дирижаблестроительная верфь. И 7 ноября 1932 года первый созданный на ней дирижабль «СССР В-3» величаво проплыл во время парада на Красной площади.

Это было по-настоящему народное достояние. «Сэкономь пятачок, опусти во всенародную копилку на строительство дирижаблей!» — призывали агитационные плакаты. За два года насобирали люди 25 миллионов рублей.

В Долгопрудный поселок переименовали в 1938 году, а статус города он приобрел в 1957-м.

Долгие пруды, которые и дали название городу, были созданы примерно 400 лет назад. Тогда местную речушку Мерянку перегородили плотинами, и образовались два пруда, один из которых был длиной почти в полкилометра. На его берегу вскоре вырастает село Виноградово, принадлежащее с 1623 года Г. Г. Пушкину, предку великого поэта. Интересный человек был, между прочим, этот Гаврила Григорьевич. Воевода, опытный политик, он попадает в опалу у Бориса Годунова. Почувствовав силу позиции Лжедмитрия I, встает на его сторону:

…Россия и Литва

Димитрием давно его признали,

Но, впрочем, я за это не стою.

Быть может, он Димитрий настоящий,

Быть может, он и самозванец. Только

Я ведаю, что рано или поздно

Ему Москву уступит сын Борисов…

А. С. Пушкин «Борис Годунов»

Именно Гаврила Григорьевич доставил в Москву грамоту Лжедмитрия I и прочитал ее с Лобного места на Красной площади:

…Московские граждане,

Вам кланяться царевич приказал.

Вы знаете, как промысел небесный

Царевича от рук убийцы спас;

Он шел казнить злодея своего,

Но божий суд уж поразил Бориса.

Димитрию Россия покорилась;

Басманов сам с раскаяньем усердным

Свои полки привел ему к присяге.

Димитрий к вам идет с любовью, с миром.

В угоду ли семейству Годуновых

Подымете вы руку на царя

Законного, на внука Мономаха?..

А. С. Пушкин «Борис Годунов»

По словам великого поэта- потомка: «Он был очень талантлив как воин, как придворный и, в особенности, как заговорщик. Это он и Плещеев своей неслыханной дерзостью обеспечили успех Самозванца. Затем я снова нашел его в Москве в числе семи начальников, защищавших ее в 1612 году, потом в 1616 году заседающим в Думе рядом с Козьмой Мининым, потом воеводой в Нижнем, потом среди выборных людей, венчавших на царство Романовых, потом послом. Он был всем, чем угодно, даже поджигателем, как это доказывается грамотою, которую я нашел в Погорелом Городище — городе, который он сжег (в наказание за что-то), подобно проконсулам Национального конвента». А вот против Лжедмитрия II, Тушинского вора, восстал. Участвовал в подавлении польско-литовской смуты, охранял место от Сретенских до Фроловских ворот Кремля, позже встречал в числе избранных возвращавшегося из польского плена митрополита Филарета. После такой бурной жизни был отпущен от службы, и через 12 лет скончался «в монашестве»

Позже владельцами села были Долгорукие, княжна Вяземская, Бенкендорф. Несколько слов о Е. А. Бенкендорф (Бибиковой), хозяйке усадьбы в начале XIX века. Когда в 1812-м к Москве подходили наполеоновские войска, владелица уехала. Чудесным образом среди послевоенного хаоса нетронутым остался господский дом. Возможно, в нем находился штаб. История типичная для того времени и, возможно, не стоило бы о ней упоминать, если бы вторым мужем Елизаветы Андреевны не был Александр Христофорович Бенкендорф, организатор создания тайной полиции и жандармерии, «начальник III отделения», больше знакомый всем как недруг и цензор Пушкина. Так сплетаются места и судьбы.

Скульптор Н. А. Рамазанов писал: «…под сенью дерев и под кровлею дома хозяев находили некогда приют и вдохновение Державин, Карамзин, Крылов…».

Проходит время, меняются хозяева, меняется место. После Октябрьской революции 1917-го побывала усадьба и совхозом «Долгие пруды», и детским туберкулезным санаторием, и домом отдыха железнодорожников.

Во время Великой Отечественной войны в бывшем господском доме разместили штаб партизанского отряда. После войны опять открыли детский санаторий, на этот раз для сердечников. Сейчас усадебный дом, построенный в 1912 году по проекту архитектора И. В. Рыльского, находится в плачевном состоянии… И только Владимирская церковь, возведенная еще при Пушкиных, горевшая, перестраиваемая, не закрывавшаяся даже в советское время, смотрит с высоты золоченого креста молча и с пониманием на происходящее.

Река Клязьма. Хлебниково

…Оставляем за спиной Долгие пруды, оставляем чуть показавшийся с левого борта Павельцевский залив. Много речек пересекают канал. Одна из них Клязьма. С характером река была. А разливалась так быстро и уходила так медленно, что оставляла после себя множество болот. В далеком 1155 году шел этими местами Андрей Боголюбский с иконою Богородицы (будущая Владимирская) из Вышгорода до Москвы, через реку Вазузу и Москву-реку, а позже «через Рогожские поля на Клязьме во Владимир» (В. О. Ключевский), чтобы сделать Владимир столицей Ростово-Суздальского княжества.

Река Клязьма была перекрестком древних водных дорог, связывающих между собой через систему волоков Киев, Чернигов, Смоленск, Рязань, Москву, Владимир, Тверь и Великий Новгород. Сейчас же Клязьма- спокойная, медленно текущая барыня-речка, на берегу которой так приятно посидеть с удочкой.

…Полюбовавшись ажуром моста Савеловской железной дороги, мы посмотрим налево. Перед нами один из дальних районов Долгопрудного- Хлебниково.

В начале 1930-х годов тут жил летчик Николай Гастелло. В мае 1932 года по специальному набору он был призван в Красную армию. 26 июня 1941 года он направил свой горящий самолет в колонну фашистских танков. Огненный таран Гастелло стал известен всей стране.

…Немеркнущим светом глядит с вышины

Крылатое сердце Гастелло.

Живет оно в каждом дыханье страны,

И нет его жизни предела.

А. Н. Лозневой

Во время Великой Отечественной войны в Хлебникове располагалось пулеметно-минометное училище. Зимой 1942 года там учился поэт Михаил Кульчицкий.

Мечтатель, фантазер, лентяй- завистник!

Что? Пули в каску безопасней ка́пель?

И всадники проносятся со свистом

Вертящихся пропеллерами сабель.

Я раньше думал: «лейтенант»

Звучит вот так: «Налейте нам!»

И, зная топографию,

Он топает по гравию.

Война — совсем не фейерверк,

А просто — трудная работа,

Когда, черна от пота, вверх

Скользит по пахоте пехота…

Это стихотворение читают в фильме «Застава Ильича», его исполняли «Песняры».

Написано оно 26 декабря 1942 года в Хлебникове. Через 25 дней, 19 января 1943 года двадцатитрехлетний поэт погиб… Не дожил, не доучился, не дотворил.

…В мир иной отворились двери те,

Где кончается слово «вперед»…

Умер Кульчицкий, а мне не верится:

По-моему, пляшет он и поет.

Умер Кульчицкий, мечтавший в столетьях

Остаться навеки и жить века.

Умер Кульчицкий, а в энциклопедиях

Нету такого на букву «К»…

напишет позже его однокурсник по литературному институту, друг Николай Глазков.

В самые сложные времена люди продолжают сочинять, петь, рисовать, творить и наслаждаться творчеством других. Стихи, картины, театральные постановки, опера, балет делают жизнь ярче и интересней.

В семидесятых годах прошлого столетия строится в Хлебникове фабрика театральных принадлежностей. Среди цехов- цех театральных кукол, постижерский, цех грампластинок, цех балетной обуви, цех театральных костюмов и т. д. И если для главной елки страны в Государственном Кремлевском дворце костюмы шились раз в год, то балетную обувь приходилось выпускать много и постоянно. Кто не слышал про пуанты? Это балетные туфли с жестким носом. В переводе с французского слово означает «кончики, точки пальцев». Отсюда, кстати, и пошло название «пуантилизм», то есть живопись точками. Только если картины остаются на века, то пуанты снашиваются очень быстро. Кроме них, выпускались на фабрике балетные туфли с мягким носком, тренировочные туфли. Процесс кропотливый, много деталей приходилось выполнять вручную.

Вот такую изящную точку можно было бы поставить в рассказе о Хлебникове, но она улыбнулась и стала запятой. Справа по ходу, после Савеловского моста, еще одна интересность. Уходит куда-то водный путь. Недалеко находится завод, где ремонтируют суда. А в Хлебниковском затоне (так правильно называется ответвление) они пережидают зиму. Теперь точно точка.

Клязьминское водохранилище. Троицкая церковь. Федоскино. Жостово

Как много сейчас вариантов путешествий! Кто-то на самолете улетает в дальние страны, кто-то как мы –на теплоходах, кто-то идет в поход с рюкзаком и палаткой, кто-то на машине или автобусе отправляется в путь, а кто-то предпочитает белый парус. Самолеты здесь летают низко, ведь недалеко находится международный аэропорт Шереметьево. Стоя на палубе теплохода, можно следить за их полетом, но гораздо интересней смотреть на яхты, скользящие по воде Клязьминского водохранилища. Именно его мы проходим, поднырнув под мостом Дмитровского шоссе.

Заполнение водохранилища произошло в 1937 году, его длина достигает 16 километров, а самая большая ширина- 1,2 километра. Глубина в некоторых местах-до 14 метров (примерно четырехэтажный дом). Зимой водохранилище превращается в гигантский каток, а сейчас…

…В небе тают облака,

И, лучистая на зное,

В искрах катится река,

Словно зеркало стальное…

…Чудный день! Пройдут века —

Так же будут, в вечном строе,

Течь и искриться река

И поля дышать на зное.

Ф. И. Тютчев

И так же будут путешественники проходить мимо городов, деревушек, сел, храмов с золотыми куполами. Посмотрите направо. Нас встречает белоснежная Троицкая церковь. В середине 17-го века на пустоши Иванишково построили деревянную церковь во имя Живоначальной Троицы. Выросшее село назвали Троицким, по храму. Владельцами были Одоевские, Черкасские, Шереметевы. В конце XVII века на месте деревянной церкви поставили каменную. Село разрасталось, развивались промыслы, много появилось хороших мастеров. Один из них — Андрей Зайцев, открывший в первой половине XIX века маленькую мастерскую по изготовлению подносов из папье-маше. Это оказалось хорошей идеей, и через некоторое время в другой части села возник уже заводик по изготовлению железных подносов. Долгое время их возили на другую сторону Клязьмы, в Жостово, для росписи, а потом и само предприятие переехало туда. Были в селе и каменный господский дом, и террасный парк. В 1935-м усадебный дом взорвали, часть села с парком затопили при постройке водохранилища. А вот церковь выстояла, хотя вода почти вплотную подошла к ее ступеням. До 1936 года сосуществовали в храме производство тесьмы и богослужения. Потом настоятеля храма Сергея Третьякова арестовали, с куполов скинули кресты. С этого момента вход для прихожан закрылся. Производство, напротив, расширялось, во время войны рабочие снабжали фронт парашютными шнурами, шинельными ремнями и противогазной тесьмой. В конце XX века храм восстановили и передали верующим. С борта теплохода хорошо видна утопающая в зелени Хлебниковского лесопарка Троицкая церковь, переливаются на солнце ее золотые главки с крестами.

Склоняются к воде ивы, тянутся ввысь березы, разноцветным ковром цветов покрывается земля. Спокойная красота Подмосковья. Тут нет ярких красок юга, нет того зноя, которым дышат приморские пейзажи. Но присмотритесь. Сколько сюжетов может найти пытливый взгляд художника.

С левого борта теплохода, за лесом, живет спокойной жизнью село Федоскино. Вот уж где у мастеров пытливый взгляд! В каждой веточке, в каждом цветке видят они целую историю.

А начиналось все с лаковых козырьков для русской армии. Поняв, что на этом товаре можно хорошо заработать, в 1795 году купец П. И. Коробов основывает мануфактуру по их производству. В это время входит в моду нюхательный табак. Этой привычкой заражены все: и старцы, и юные нежные создания.

…Ты любишь обонять не утренний цветок,

А вредную траву зелену,

Искусством превращенну

В пушистый порошок!

А. С. Пушкин «Красавице, которая нюхала табак»

Юной моднице из мешочка нюхательное зелье вынимать не пристало. И в моду входят коробочки для табака. Самый шик — это золотые, серебряные да черепаховые, но от цены прочихаешься не хуже, чем от самого табака.

А купец на то и купец, чтобы выгоду чувствовать. Переняв немецкий опыт, Коробов начинает производство табакерок из папье-маше. Выходит дешево и сердито. Многослойный, пропитанный льняным маслом прессованный картон, составил серьезную конкуренцию серебру да золоту.

После просыхания форму шпаклевали, шлифовали и покрывали черным лаком. Потом внутренняя часть красилась красным лаком и покрывалась бесцветным, для укрепления. Верх же изделия шкурили пемзой и приклеивали модные картинки. Букеты, жанровые сценки, женские портреты. Сверху укрепляли опять же бесцветным лаком.

Сейчас мы привыкли, что федоскинские работы — прежде всего тончайшая роспись. Яркая и сочная. Это направление стал развивать уже зять Петра Коробова — Петр Лукутин. В 1818 году фабрика переходит к нему в качестве приданого молодой жены. При Петре создается и развивается художественная школа, придумываются и переносятся на шкатулки новые сюжеты.

Пишут маслом, в несколько слоев, применяя технику многослойной живописи. Для эффектов используют тончайшие прокладки из перламутра, потали, сусального золота. Дело в том, что Лукутин владел в Москве производством оловянной, медной, серебряной и золотой фольги, что и пригодилось для расширения возможностей росписи. Вскоре поскакали на шкатулках тройки, и заулыбались русские красавицы, выросли сказочные дворцы и расцвели диковинные цветы.

В начала XX века лукутинская фабрика закрывается, а уже в 1910 году образуется Федоскинская трудовая артель бывших мастеров фабрики Лукутина, которая просуществовала до 1961 года. Потом артель была преобразована в фабрику, которую знают и любят по всему миру. Мастера смогли сберечь традиции.

Скромная подмосковная природная красота с любовью передана в изделиях.

А природа действительно замечательная. В чем мы убеждаемся, тихо скользя по глади канала и созерцая ее, среднерусскую, сердцу близкую…

И еще немного о народных промыслах. Богата ими подмосковная земля.

Справа от нас — село Жостово. Тоже роспись. Только уже на жестяных подносах.

…Венки цветов, букеты роз-

Их аромат неувядаем.

Ах, этот жостовский поднос

Благоухает русским чаем…

Т. П. Тимофеева

Поднос. Суть — поднести угощение гостю, поделиться самым дорогим. Поднос настоящий символ доброты, открытости, хлебосольства.

Жостовский поднос отсчитывает свою историю с начала XIX века. Первые подносы изготавливали из папье-маше сразу в нескольких селах.

С их производством связана фамилия Вишняковых. Вывеска гласила: «Заведение братьев Вишняковых лакированных подносов, сухарниц, поддонов из папье-маше и проч. Существует с 1825 года». Но из папье-маше подносы вскоре делать перестали. Возможно, конкуренции с Лукутиными не выдержали, или поняли, что железо надежней и прочнее. К тому же было у кого перенять опыт — на заводах у Демидовых давно уже делали железные подносы.

Основной мотив — букет цветов. Да такой, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Яркие краски, огромные шапки цветов, вкрапления крохотных, рассыпанных по полю бутончиков, причудливые листья. Простая ромашка соседствует с пышной южной красавицей. Фантазии мастера есть где развернуться. Перекликаются мотивы с росписью прялок, сундуков.

В начале XX века, следуя требованиям моды, пытаются мастера выписывать репродукции картин, городские сценки. Время было трудное, выжить в одиночку сельским мастерам было практически невозможно. И в 1928 году все они были объединены в артель «Металлоподнос» в Жостове.

Жизнь выдвигала свои требования. И уж если элитный фарфор расписывали агитками да сценами коллективизации, то что уж говорить о продукции сельской артели. Но вот ведь какое дело, не приживалось нововведение. Цветочный орнамент, яркий букет победил социалистическую действительность.

Форм у жостовских подносов несколько: круглые, прямоугольные, овальные, гитарные. И к каждой привязано определенное изображение букета.

Жостовский мастер не работает по образцам, он работает «по родителям», то есть по традициям, по хорошо усвоенным за много десятилетий правилам. Классический стиль — это несколько цветочных композиций: «Букет собранный», «Букет в раскидку», «Венок», «Ветка с угла». Пишут на подносах и пейзажи. Работают масляными красками, разбавляя их льняным маслом и скипидаром. Заранее рисунок не наносится, пишется «на живую». Поэтому нет одинаковых подносов.

После того, как металл загрунтуют, прошпаклюют, отшлифуют и покроют лаком, начинается роспись. Работа насчитывает множество этапов. «Замалевок». Основа рисунка наносится сразу на несколько подносов. После просушки начинается «выправка». В нее входит «тенежка» (усиление яркости) и «прокладка». Здесь прокладывают дополнительные, плотные мазки, придавая цветам объем. Следом идут «бликовка», «чертежка» (четкими становятся отдельные детали). При «привязке» выравнивается переход от фона к букету, пустые места заполняются травинками…

Вот такой он непростой, это символ гостеприимства — жостовский поднос.

Слева, на берегу канала промелькнуло село Степаньково с небольшой однокупольной церковью Рождества Богородицы 1998 года постройки.

Пяловское водохранилище. Река Уча. Витенево

Слово за слово, километр за километром, подходим мы к Пяловскому водохранилищу. Оно от нас справа. Круглогодично здесь можно увидеть любителей половить рыбку, ведь ее разнообразие удивляет. Лещ, сазан, окунь, карп, щука, судак… Впечатляет, правда? А ведь это еще не весь список.

Протяженность водоема около 12 километров. Образован он на реке Уче, которую мы и пересекаем. Канал идет дальше, не особо обращая внимание на естественный рельеф местности, пересекая или принимая в себя реки или идя с ними параллельно.

Итак, пересечение с рекой Учей. Она течет на восток, а наш путь лежит прямо. Мы словно проходим большой водный перекресток. Справа от нас, ниже по течению, река вырастает в огромное Учинское водохранилище площадью 20 квадратных километров. И если вы немножко вспомните геометрию, то сможете представить, что мы проходим как бы по основанию гигантского треугольника, боковыми сторонами которого служат Пяловское (осталось позади) и Пестовское (оно впереди) водохранилища. А вершиной является Учинское водохранилище. Со сторон Пяловского и Пестовского стоят огромные плотины с фильтрами. Поэтому в Учинском вода уже чистая. Зачем водохранилищу чистая вода? А затем, что она идет в водопровод Москвы.

Из всех водохранилищ Учинское имеет самую серьезную охрану. У местных в ходу неофициальное название Запретка. Не будем нарушать правила, тем более что и без того интересностей хватает.

…В сто сорок солнц закат пылал,

В июль катилось лето,

Была жара,

Жара плыла —

На даче было это.

Пригорок Пушкино горбил

Акуловой горою,

А низ горы —

Деревней был,

Кривился крыш корою.

А за деревнею —

Дыра,

И в ту дыру, наверно,

Спускалось солнце каждый раз,

Медленно и верно…

Это начало стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Акулова гора сейчас находится рядом с Учинским водохранилищем, так что мы проходим те места, где летом отдыхал поэт, и можем видеть такую же чудесную картину закатного жаркого солнца. В одно мгновение мы перепрыгнули больше ста лет истории (стихотворение было написано в 1920 году). Водохранилища еще не было, была просто река. Место изменилось, но можно ли изменить подмосковные вечера, закаты, рассветы? Конечно, нет.

Жизнь многих интересных людей связана с этими местами. Щепкин, Огарев, Герцен, Панаев, Салтыков- Щедрин… Вот о последнем мы поговорим подробней.

Заканчивается широкая часть канала, образованная перекрестком с Учей. И справа, близко-близко к воде, мы видим зеленый шатер и золотые купола деревянной церквушки. Обычно тут все выбегают с фотоаппаратами и начинают дружно запечатлевать красоту.

Это Витенево. Владельцами этого места были Третьяковы, Пожарские, а в 1861 году имение приобретает М. Е. Салтыков-Щедрин. Называл свое приобретение он гордо Монрепо, в переводе с французского «Мой покой».

«… Я ездил по летам в свое собственное Монрепо и не без удовольствия взирал на „веселую“ речку, которая сверкала перед самыми окнами господского дома. По временам на островок, образуемый мельничной запрудой, налетал соловей и грохотал и заливался всю ночь… Ничего „своего“ у меня не было, так что за каждой безделицей я посылал в Москву, и, к удивлению, все выходило и лучше, и дешевле, нежели при хозяйственной заготовке. Был у меня, правда, небольшой огород, каждую весну засаживаемый неумелыми руками, но и он не заставлял моего сердца сжиматься, так как я с первого же года понял, что овощи в этом огороде будут поспевать как раз ко дню моего выезда из деревни в город…» («Убежище Монрепо», М. Е. Салтыков-Щедрин)

Упоминаемая речка не что иное, как уже знакомая нам Уча. 15 лет почти каждое лето приезжал сюда писатель. В это время он издавался и в «Отечественных записках», и в «Современнике», написал «Историю одного города», «Господ Головлевых» и т. д. Гостями были И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов. За это время в усадьбе произошли серьезные изменения:

«…Появилась целая серия фактов довольно странного свойства. Лес… перестал произрастать. Березовая роща, которую я застал в качестве „опушечки“, так и осталась опушечкой через пятнадцать лет. Осиновая роща, которую я сам срубил, в чаянии, что осина идет ходко, представляла через пятнадцать лет голое место, усеянное пеньками …В самом доме оказывались изъяны, которые предвещали в ближайшем будущем очень серьезный расход. В парке дорожки до того заросли, что для расчистки их тоже требовалась целая уйма денег… В короткий пятнадцатилетний период моего владения подмосковной почти весь землевладельческий состав кругом меня изменился…» («Убежище Монрепо», М. Е. Салтыков-Щедрин)

Если за 15 лет происходят такие изменения, то что уж говорить о 150 и более годах?

Сейчас по территории бывшей усадьбы проходит канал.

Управляющим имения долгое время был А. Ф. Каблуков. Про него известно немного. Младший сын (о нем чуть позже) вспоминал, что считался Алексей Федорович зубным врачом: «Пожалуй, подумают, что отец мой учился в каком-нибудь медицинском институте. Нет. Тогда у нас и понятия не имели о зубоврачебных училищах. Все произошло просто, — барин определил моего отца дворовым, вот он и понаучился своему будущему искусству в барском доме. А потом барин его отпустил — мой отец из вольноотпущенных. В 1841 году, как помнится, он держал экзамен на звание зубного врача. Отец мой образования не имел, мать была более образована. Она меня научила читать и писать. А работали они оба, оба были здоровы и мне дали здоровье неплохое. Вот уже сколько живу, а зубы все целы».

…И было у отца два сына.

Старший, Николай Алексеевич — экономист, статистик, преподаватель Московского университета. Был хорошо знаком с В. О. Ключевским, переписывался с К. Марксом и Ф. Энгельсом. Был принципиальным, предупреждал учеников об опасности подгонять факты под желания: «… или не обращать внимания на те из них, которые противоречат мнению или заключению, которое мне больше бы нравилось, и очень настойчиво всегда предупреждаю своих учеников об опасности поддаться своему субъективному предвзятому мнению». Осенью 1918 года он был арестован. Но вскоре выпущен на свободу, благодаря поддержке младшего брата- Ивана Алексеевича.

…Однажды на трамвае

Он ехал на вокзал

И, двери открывая,

Вожатому сказал:

«Глубокоуважаемый

Вагоноуважатый!

Вагоноуважаемый

Глубокоуважатый!

Во что бы то ни стало

Мне надо выходить.

Нельзя ли у трамвала

Вокзай остановить?»

Вожатый удивился —

Трамвай остановился.

Вот какой рассеянный

С улицы Бассейной!..

Узнали? Это стихотворение С. Я. Маршака. А прототипом рассеянного героя стал не кто иной, как Иван Алексеевич Каблуков. Профессор, магистр, доктор химии, член-корреспондент АН СССР, ординарный профессор кафедры химии, директор НИИ химии при физикоматематическом факультете и так далее, и так далее, и так далее…

Умнейший человек обладал замечательным свойством, так часто вызывающим улыбку у знакомых. Он путал слова. «Химия и физика» у него превращались в «химика и физия», фраза «колба лопнула, и кусочек стекла попал в глаз» — в фантастическую: «лопа колбнула, и кусочек глаза попал в стекло».

Л. Л. Сабанеев (музыковед, композитор, критик) в своей книге «Воспоминания о России» писал:

«За именинным столом хозяйка его спрашивает: „Иван Алексеевич, вы что хотите — чаю или кофе?“ — на что следовала реплика: — Я попросил бы кошечку чаю»

Вот какой Рассеянный… Он умер в 1942-м, в год, когда над его родным Витиневым с ревом пролетел и упал в воду сбитый немцами советский самолет. Летчик выжил и какое-то время оставался у местных жителей. А винт самолета долго еще лежал в канале.

До 1970-х существовала паромная переправа №13, связывавшая Витинево с большой землей, ведь после постройки канала это место стало «частью суши, со всех сторон окруженной водой».

Именно с воды можно увидеть церковь Успения Пресвятой Богородицы. Первый храм на этой земле был поставлен еще в XVII веке. В 1930-х его разобрали «для нужд строительства канала». Кладбище при храме уничтожили и на его месте вырыли колодец.

В конце прошлого века началось строительство новой церкви на старом месте. Вскоре один прихожанин принес темную, замазанную краской доску. После кропотливой реставрации вновь открылась миру икона Успения Божией Матери, считавшаяся утерянной. История гласит, что в 1905 году икону подарили псаломщику Успенской церкви Преображенскому на 25-летие служения. После его смерти икона исчезла, чтобы занять свое место во вновь отстроенном храме почти через сто лет.

Пестовско-Пяловский соединительный канал. Пестово

От Витинева начинается узкая часть канала, которая соединяет два водохранилища -Пяловское (мы его уже прошли) и Пестовское (оно впереди). А в названии они даны в другой очередности, Пестовско- Пяловское, ведь течение канала официально считается от Волги к Москве, значит, и все названия идут в такой последовательности.

Соединительных мест на всем протяжении канала очень много. Ширина их такова, что пройти может только один теплоход. Поэтому порой можно услышать от туристов вопрос: «Мы что, вообще тут одни?»

Разойтись два теплохода могут только на широкой части канала, в основном в районе водохранилищ. При этом надо строго соблюдать свой судовой ход, скорость и время движения. Это правило касается и прохождения шлюзов. Поэтому суда идут строго по расписанию, иначе представляете, какая бы пробка образовалась? Кстати, меры безопасности соблюдаются капитанами всех судов очень строго.

Итак, пройдя 2,5 километра в гордом одиночестве, наш теплоход опять подходит к просторной части, к Пестовскому водохранилищу. И теперь внимание направо, на поселок Пестово.

Когда-то это местечко называлось Черкасовой горою. На берегу реки Вязь стояла усадьба. Скупые строки указателя селений и жителей уездов Московской губернии 1852 года сообщают: «Московский уезд. Черкасова-гора, деревня 2-го стана, Черткова, Александра Дмитр., Д. С. С., крестьян 86 душ м. п., 103 ж., 29 дворов, господский дом и оранжерея, 28 верст от Троицкой заставы, по Ярославскому тракту, влево 13 верст»

О Черткове. «В числе богатых москвичей, занимавших видное общественное положение, находился Александр Дмитриевич Чертков. Он обладал большой, прекрасной библиотекой, в которой проводил почти весь день и даже спал. Он был добрейший старик, но крайне рассеянный: мысли его где-то витали, и даже нередко он не узнавал в лицо своих знакомых. Посвящая много времени своим служебным и ученым занятиям, он мало находился со своим семейством, забегая только довольно часто к своему сыну, имевшему помещение рядом с библиотекой отца. Он не любил общества, мало выезжал, и только поневоле, как предводитель дворянства, принимал множество лиц, имевших до него какую-либо надобность» — писал о нем С. М. Загоскин. Чаще Черткова вспоминают именно как создателя знаменитой библиотеки, которая находилась в его же великолепном особняке на Мясницкой улице в Москве.

Пестовской усадьбой Александр Дмитриевич владел в первой половине XIX века, потом хозяином стал полковник С. А. Ермолов (сын знаменитого военачальника А. П. Ермолова).

Поговорим немного об этом знаменитом генерале.

На портрете кисти Джорджа Доу изображен блистательный военный с лихим чубом, с прожигающим насквозь взглядом. Победитель двунадесятиязыкой армии Наполеона, гроза Кавказа. Образ настолько мощный, что до сих пор воодушевляет поэтов и музыкантов.

…Край неспокойный помнит твой взгляд

Как огнем и мечом гордо шел ты средь долов

Вновь льется кровь, созывает набат

Бойцов под твой стяг, Ермолов!..

Из песни российской фолк-метал группы GjeldRune

Ну а тем, кому больше по душе классика, предлагаю вспомнить:

…Но се, восток подъемлет вой!..

Поникни снежною главой,

Смирись Кавказ: идет Ермолов!

И смолкнул ярый крик войны:

Все русскому мечу подвластно…

А. С. Пушкин «Кавказский пленник»

Родился грозный покоритель Кавказа в московской небогатой семье в 1777 году. В годовалом возрасте, по обычаю тех лет, он зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк. Вот уже действительно: «Солдат спит, служба идет». Первый учитель был из крепостных, затем Алексей поступает в пансион.

Юношей он служил в Молдавии, потом был вызван в Петербург адъютантом. С молодых лет отличался независимостью, принципиальностью и твердостью.

«К сожалению, ваше сиятельство, участь наша часто зависит от скотов», — этот ответ Ермолова Аракчееву на замечание, что лошади у солдат плохи, долго передавался из уст в уста.

Злопыхателей было много. Алексея Петровича обвинили в причастности к заговору против Павла I, арестовали, посадили в Петропавловскою крепость, позже сослали в Кострому. «Горячая голова» просидела в волжском городке до 1801 года. Ему хотелось воевать, на деле применить свою удаль. «Мне 25 лет, недостает войны», -пишет он в своих записках. А война будто поджидала. С 1805 года Ермолов воюет с войсками Наполеона на территории Австрии, в России, позже в заграничных походах с 1813 по 1815 год.

В 1816 году герой Бородинского сражения назначен главнокомандующим кавказского корпуса.

Но вот что интересно. Этот грозный воин, красивый и решительный, не повел под венец ни одну красавицу. «А как же усадьба? Она же сыну Алексея Петровича принадлежала?», — спросите вы.

У Ермолова было пятеро детей, матерями которых стали кавказские девушки.

Один из сыновей, Север (Аллах-яр) Алексеевич и поселился в усадьбе. Алексей Ермолов отзывался о нем как о способном, но безмерно ленивом юноше. Однако, Север вырос и как отец избрал военную карьеру. Он поддерживал отношения с матерью и ее родственниками. А в Пестове было даже мусульманское кладбище с плитами, привезенными с южной родины.

История — дама своенравная, в ней сплетаются воедино плохое и хорошее, необыкновенное и обыденное. Грань между понятиями стирается со временем, оставляя только общие черты того или иного события. Уходят люди, разрушаются усадьбы. Сейчас о Пестовском прошлом напоминают лишь старые деревья бывшего пейзажного парка, да и те уже больше похожи на лес…

После постройки канала начинается артистическая глава Пестова. Там открывается

дом отдыха для актеров МХАТа. К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, Л. М. Леонидов, А. Н. Грибов и другие «великие мхатовцы» отдыхали, репетировали, творили на этой земле. По соседству строились дачи известных людей. Так, например, любил отдохнуть на своей даче А. В. Вишневский- создатель одной из самых известных мазей.

Места эти популярны у дачников и сейчас, только развлечения уже другие- гольф-клуб, яхт-клуб. Театральные постановки остались в прошлом.

Пестовское водохранилище. Николо-Прозорово. Рождественно

Мы входим в Пестовское водохранилище. Оно образовано после сооружения на речке Вязь гидроузла (на этом участке она сливается с каналом). С левого борта небольшой поселок Николо-Прозорово.

Много хозяев сменили эти земли. Среди них были и Прозоровы, и Трубецкие, и Рябушинские.

В XVII веке была выстроена деревянная церковь в честь Николая Чудотворца. В XIX веке, соединив имя святого и фамилию одного из владельцев, усадьбу назвали Никольское-Прозоровское (сейчас — Николо-Прозорово). Одним из представителей этой фамилии был князь И. А. Прозоровский.

Его дочь Варвара стала женой А. В. Суворова, владения которого располагались по соседству. Нам с вами стоит всего лишь перейти на правый борт теплохода чтобы их увидеть. Женой Варвара Ивановна была далеко не идеальной. Очевидно, сказывалась двадцатилетняя разница в возрасте и аскетичный образ жизни супруга. Всю любовь, заботу и нежность Александр Васильевич подарил дочке Наташеньке, Суворочке, как он ее называл. Итак, родовое поместье Суворовых Рождественно от нас справа, за полосой леса. Если присмотреться, то можно увидеть золотые маковки церкви Рождества Пресвятой Богородицы. В ее ограде стоит величавая глыба — саркофаг из белого камня в память об отце великого полководца. Скорее всего, это кенотаф (символическая могила). Сейчас идут активные споры о том, оставлять его или заменить на новый, из современного материала.

Немного истории. Место это известно с XVI века. В конце XVII была поставлена деревянная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. А в конце XVIII владельцем села становится князь В. И. Суворов, который переименовал его в Рождественно-Суворово. Денщик Петра I, дослужившийся до генерал-аншефа при Екатерине Великой, очень расстраивался, что его сын Сашка растет слабым и прочил его по статской службе. Но юноша оказался сильным духом. Он с детства развивал память и логику, выучил несколько языков, много читал (в основном жизнеописания великих военных), разрабатывал планы сражений, раскладывая на полу географические карты и отмечая передвижения войск карандашом. Воодушевленный подвигами героев прошлого, он мечтал быть похожим на них. Решив стать выносливым и сильным, мог часами стоять под проливным дождем или на морозе, не слушая причитания матушки. Он растил себя солдатом. Так и вышло. Александр почти девять лет прослужил солдатом. Ведь, как мы помним, отец решил, что юноша пойдет по статскому делу, и не позаботился о его зачислении в полк. Благословение на службу в лейб-гвардии Семеновском полку Александр получил от другого денщика Петра Великого- Абрама Петровича Ганнибала. Карьера военного не сразу пошла вверх, только в 23 года Александр Васильевич получил чин офицера.

«Стреляй редко, да метко», «пуля дура, штык молодец», «сам погибай — товарища выручай» — эти и другие выражения великого полководца мы до сих пор цитируем, часто даже не зная автора.

Герой многих войн, внимательный к солдатам, строгий к себе он даже после смерти остался аскетом.

Умер Суворов 6 мая 1800 года в Петербурге. Похоронен в Александро-Невской лавре. На его надгробной плите просто написано: «Здесь лежит Суворов».

Рождественно-Суворово пережило разграбление французами в 1812 году, было частично восстановлено, и в конце XIX века вновь сменило хозяев. Теперь селом владели фабриканты Арманд. Они подняли из руин господский дом, но то ли место не понравилось, то ли какие-то другие причины, и дом перевезли в Пушкино, ближе к фабрике.

Арманд… Чаще эту фамилию воспринимают вместе с женским именем Инесса. Дочь французских артистов вышла замуж за старшего из братьев Арманд — Александра. Но через 9 лет ушла от него к младшему брату Владимиру, сохранив с официальным мужем добрые отношения. Вскоре она вступает в социал-демократическую организацию, а в 1909 году знакомится с Лениным. Со вторым Владимиром дружеские отношения продолжаются до самой ее смерти в 1920-м году от холеры. Похоронена Инесса Арманд недалеко от вождя мирового пролетариата, в Москве, на Красной площади, в некрополе у Кремлевской стены.

Ну а мы вернемся в Рождественно. Дом перевезен, однако осталась Рождественская церковь. Как и большинство церквей, она была закрыта в советское время. Уцелела во время Великой Отечественной войны, хотя линия фронта проходила близко. Открыли для прихожан храм только в 1989 году. Многое сделал для этого Святослав Николаевич Федоров, известный офтальмолог, житель села.

В 1930-е годы его отец был репрессирован. С этого времени к Святославу приклеивается ярлык «сын врага народа». Не сломался, не сдался, не опустил голову, а поднял ее к небу. Решил- будет летать. Поступил в авиационное училище. И опять беда. Попал под трамвай, потерял ступню. Путь в небо закрыт. В госпитале, где ему делают операцию, юноша видит, как меняются люди, попавшие в похожую ситуацию. Кто-то ломается, а кто-то, стиснув зубы, выкарабкивается. Святослав не сломался, смог преодолеть трудности.

Участвовали вы когда-нибудь в соревнованиях «для массовости»? Как-то тренер по плаванью попросил его выступить за команду — не хватало одного человека: «Ты только доплыви, больше ничего не требуется». Свисток, заплыв начался. «И тут, — вспоминал Святослав Николаевич, — такая злость на меня нашла! Вдруг захотелось перегнать и победить. Метров за триста до финиша я лидера обошел и, к своему удивлению, стал победителем. В ту минуту впервые понял, глубоко прочувствовал, что все по силам».

Уверенность, что все по силам, что нет ничего невозможного, помогла создать новое высокоэффективное направление в хирургии глаза.

2 июня 2000 года Святослав Николаевич Федоров трагически погиб. Похоронен на кладбище рядом с церковью, которая открылась во многом благодаря его помощи.

Неподалеку похоронен еще один известный человек- актер Александр Пороховщиков. Начав работу мебельщиком-реквизитором, он вскоре стал популярным и востребованным артистом театра и кино. Самые известные фильмы с его участием «Свой среди чужих…», «Звезда пленительного счастья», «Ворошиловский стрелок».

С левого же борта, за деревьями, промелькнуло небольшое село Драчево с пятиглавым Троицким храмом. Изначально село называлось Грачево. Уже с XV века в нем находилась деревянная церковь. Она несколько раз сгорает, перестраивается заново и только в 1905 году принято решение возвести новый каменный храм. Службы проводились до 1930-х годов, позже здание стали использовать как хранилище для зерна и удобрений. Богослужения возобновились в 1995 году.

Икша. Шлюз №6

Пройдя по Икшинско-Пестовскому соединительному каналу, мы попадаем в

в Икшинское водохранилище. Проходим мимо заградительных ворот №108. Они отличаются от большинства тем, что сильно вынесены от берегов.

Неподалеку расположился поселок Икша. Краеведы говорят, что в названии мы слышим отзвук языка меря- «родник, источник».

Немного истории. Поселок «Икша» образован в начале XX века. Издавна проходил здесь дорожный тракт до Москвы. В 1870 году на его месте начинается стройка новой дороги Москва-Дмитров. Нужны гравий, песок, булыжник. Всего этого в окрестных землях оказалось в избытке. После запуска Савеловской железной дороги повезли строительные материалы в другие города, в том числе в Москву, а на месте их добычи образовался поселок. Быстро оброс он домами лавочников и трактирщиков.

В 1907 году запускается Икшанский проволочно-гвоздильный завод, в годы Первой мировой войны на нем выпускали снаряды и колючую проволоку.

Но в 1930-х он оказывается на пути прокладываемого канала и перевозится в Москву. Поселок же, вместе с частью шоссе, перенесли на другую сторону железной дороги, на высокое место. А реку Икшу, вместе с впадающей в нее Базаровкой, заключили в тоннель и пустили под каналом.

Напомню, мы пересекаем Клинско- Дмитровскою гряду. У Икшинского водохранилища расположен самый высокий участок нашего пути. Пройдя по нему, мы начнем медленно спускаться к Волге. А течение воды у нас от Волги –к Москве-реке. Как же так, ведь вода вверх не течет? Сама не течет, это точно. Законы физики никто не отменял. Но вот при помощи целой системы гидротехнических сооружений, насосных станций, можно заставить воду в канале подняться вверх.

Итак, вода от Волги к Москве идет вверх. Мы же с вам будем спускаться, так как наш путь от Москвы к Волге. Роль ступеней для спуска теплохода сыграют шлюзы. За спиной у нас примерно 50 километров пути, высота около 160 метров над уровнем моря.

…Вот мы и подошли к первому на нашем пути чуду. Грандиозное сочетание идеи, технического воплощения и архитектурного изящества.

Перед нами шлюз №6. Нумерация, как вы понимаете, идет от Волги к Москве.

Давайте для начала разберемся, что такое шлюз. Нет, мы не будем углубляться в техническую часть. Попробуем по-простому, на обывательском уровне представить его работу.

Представьте себе бетонную ванну, или другую емкость глубиной 5 метров, шириной 30 метров и длиной 290 метров. Это та чаша, в которую входят суда, а значит, и наш теплоход. Дно со стенами представляют собой единое целое (опять можем вспомнить ванну). На входе и выходе у шлюза есть ворота. Попасть через них в шлюз мы можем только по зеленому сигналу светофора. Входим четко по расписанию шлюзовки, которое составляется задолго до нашего путешествия. Свет светофора должен быть виден с расстояния не менее одного километра.

Мы вошли в камеру шлюза со стороны верхнего бьефа (т.е. из той части канала, где уровень воды выше). Ворота закрылись. Мы с любопытством оглядываемся вокруг, не особо понимая, что происходит. Пока ничего интересного. Даже процесс закрытия ворот почти не виден. Дело в том, что ворота за нами поднимаются снизу, из воды. Так что на поверхности мы видим вершину айсберга, только их верхнюю часть.

Дежурный на шлюзе управляет всеми процессами при помощи пульта. Движение руки, и теплоход начинает плавно опускаться. Опять представим ванну. Вынули пробку, и вода по трубе уходит в неизвестном вам направлении. Тут примерно так же, только вместо маленького сливного отверстия в стенках камеры шлюза расположены огромные (4 х 4 метра) галереи, по которым вода уходит в нижний бьеф. Плавно покачиваясь, мы погружаемся на дно бетонного мокрого мешка. Становится холоднее. Поэтому кроме фотоаппаратов обязательно возьмите на борт ветровки. Итак, мы опустились с вами на первую восьмиметровую ступень к Волге.

Внимательный читатель спросит: «Как же так? Глубина шлюза 5 метров, а опустились мы на 8?».

Есть такое понятие «осадка судна». Если просто, то это расстояние от водной поверхности до самой нижней точки днища теплохода. Это примерно два метра. Конечно, все суда разные, поэтому и цифры будут различаться. К этому прибавим расстояние от нижней точки теплохода до дна канала (примерно 1 метр). Вместе это получается 3 метра (это глубина канала). И вот уже к этому показателю мы прибавляем глубину камеры шлюза (глубина камеры шлюза- это расстояние от дна верхнего бьефа до зеркала воды нижнего бьефа). Простая математика. 3+5 = 8 метров. Получается, что из верхней части канала (верхнего бьефа) мы опустились до нижней части канала на 8 метров.

После спуска воды перед нами открываются ворота, через которые мы выходим из шлюза в нижний бьеф, то есть в ту часть канала, где уровень воды ниже. И обратите внимание, если первые ворота поднимались из воды, то эти — распахиваются, открывая перед нами ровную водную гладь. Самое время побежать на корму и сфотографировать мощные стены пустого шлюза, из которого мы только что вышли.

Пока не закончилась техническая тема, давайте разберемся, что происходит, когда теплоход идет в обратный путь и уже не опускается, а поднимается в шлюзах.

Итак, мы входим в камеру и ворота шлюза закрываются. Перед нами восьмиметровая стена воды, сдерживаемая массивными воротами (глубина шлюза 5 метров плюс глубина верхнего бьефа 3 метра). Диспетчер переключает пульт и начинается набор воды в чаше шлюза. Для этого немного приоткрываются сегментные растворы передних ворот. Вода поступает снизу, аккуратно поднимая теплоход вместе с уровнем воды в камере шлюза. Вспомним, что ворота перед нами — подъемные. Представляете, что было бы, если бы они были распашными? Нас просто захлестнуло бы мощным потоком.