Бесплатный фрагмент - Практическое пособие по строительству бани из самана

Дорогой читатель, если ты держишь в руках эту книгу, значит тема, указанная на обложке тебе интересна. Постараюсь и дальше не разочаровать тебя. Итак, мы начинаем.

О саманном строительстве можно говорить бесконечно. Это настолько обширная тема, что вы сможете найти на просторах Интернета сотни статей и книг, посвящённых как теории, так и практическому применению этой технологии. Саман один из самых распространённых строительных материалов на планете. Наши далёкие предки тысячи лет назад возводили свои хижины и дворцы как раз из самана, и были, судя по всему этим крайне довольны. Археологические раскопки дают нам представление о довольно обширном ареале саманного строительства, как в древности, так и во времена, близкие к современности. Да и сейчас многие этнические группы в Азии и Африке используют саман как основной строительный материал. Вряд ли кто из проезжающих по Украине не любовался весёлыми, сверкающими белизной домиками. Те же, кому удалось побывать в этих домах, не могут, не отметить уютный внутренний климат. А ведь это именно саман. Дома из грунтовых материалов до сих пор возводят в Воронежской, Курской, Ростовской, Волгоградской и других безлесых областях Российской Федерации. Однако, о самой технологии, о самом процессе возведения сооружений информации крайне мало, она разрозненна и не даёт единого представления. Особенно, о саманном строительстве в России. В этом пособии, на собственном примере рассказывается о строительстве бани из самана в одном из северных регионов средней полосы России, а именно, в Мензелинском районе Республики Татарстан.

Глава 1. Утро вечера мудрёнее…

Всё началось с того, что появилось несколько объективных причин к тому, чтобы обратить своё внимание на саман. Собственно дом, в котором мы живём с семьёй, возведён из бруса. Восемь на восемь метров с мансардой вполне хватает для круглогодичного проживания семьи из четырёх человек. Дело было в родственниках, друзьях и знакомых, постоянно навещавших нас в деревне. Разумеется, никаких графиков посещений никогда не существовало, поэтому в один день могли приехать несколько человек, которых нужно было где-то размещать. Так возникла идея соорудить гостевой домик. Рассмотрены были все возможные варианты в качестве основы для строительства: бревно, брус, газо- и пенобетонные блоки. И эти варианты выходили в очень неприятную для кошелька кругленькую сумму. А учитывая, что стройматериалы дорожают каждые полгода, вероятность постройки домика в ближайшее время приближалась к бесконечности. Одновременно, моя супруга Людмила с упорной периодичностью стала намекать мне, что «стоят же люди из самана». Через некоторое время пришлось сдать позиции и всерьёз рассмотреть вариант саманного домика. Здесь в первую очередь сыграла роль стоимость строительства. При любом раскладе сооружение из самана выходило дешевле любого другого. В чём секрет? Всё просто. Саман — это песок, глина, солома и вода. И более ничего. То есть, фактически, у нас в стране всё это лежит под ногами. Практически в любом регионе в радиусе 5—20 километров существуют глиняные и песчаные карьеры. С соломой тоже не должно возникать проблем.

Всё это можно привезти к месту стройки за цену, сравнимую с месячными расходами на проживание в городе той же семьи из 4-х человек. То есть очень дёшево! После Великой Отечественной войны в южных, разорённых оккупацией регионах СССР, восстановление жилья начиналось именно с саманного, глинобитного и землебитного строительства, как самого малозатратного по ресурсам и трудоёмкости.

Кроме того, ещё одной важной причиной обратить внимание на саман стало то, что сам процесс строительства довольно невелик по трудозатратам. То есть 3—4 человека за тот тёплый летний промежуток времени, что даёт нам природа нашего района, вполне могут построить небольшой саманный дом. Учитывая, конечно, весь световой день.

Ещё один фактор сыграл свою роль в выборе самана как стройматериала — его свойства. Во-первых, материал, как принято сейчас говорить «экологически чистый». Нельзя с этим не согласиться. Во-вторых, саман по характеристикам напоминает дерево. Относительно пористый по своей структуре, он как хорошо впитывает влагу, так же легко и отдаёт её. Температурный режим в саманном доме будет напоминать такой же режим как в деревянном. Зимой достаточно тепло, летом прохладнее, чем на улице. Вся сумма этих обстоятельств и привела к решению выбрать именно саман.

С лёгкой руки и с восклицанием «Поехали!» процесс был запущен.

Перед началом воплощения своих замыслов проштудируйте как можно большее количество литературы по саманному строительству. Вполне вероятно, что не вся она вам пригодится, но возникнут моменты, когда именно эти знания вам помогут в сложной ситуации.

Первое, что нужно было сделать — это определиться с тем, что собственно нам нужно. Потребность именно в гостевом домике, соответственно определяла его габариты. Был выбран размер 5 на 6 метров как самый оптимальный. Внутренняя планировка представлялась довольно простой: одна большая комната и тамбур. В теории должно было выглядеть примерно так (чуть ниже объясню, почему углы и стены кривые):

В зависимости от того, что вы планируете строить, следует рассчитывать параметры здания. Если это что-то вроде хозблока, то и габариты здания (длина, ширина, высота), и толщина стен, и крыша будут разительно отличаться от габаритов жилого дома. Например, толщина стен в жилом саманном доме должна быть не менее 67 сантиметров. Это с учётом круглогодичного проживания. Для того же хозблока толщина стен может составлять примерно 20 сантиметров, так как и по высоте и по самой длине стен он будет меньше. В нашем случае гостевой домик рассчитывался для пребывания в нём только в период с апреля и максимум по ноябрь. Соответственно, если вы планируете возводить достаточно большой дом для всей семьи, то придётся учитывать ещё множество факторов, которые возникают с увеличением размеров здания. Как то: объём строительного сырья (глина, песок, солома) увеличивается пропорционально, что ведёт не только к увеличению финансовых расходов, но и к усложнению самой конструкции строения, так как придётся довольно серьёзно отнестись к армированию стен; нужно будет точно рассчитывать материал, вес и конструкцию перекрытий и крыши; время, затраченное на стройку, будет уже больше, и вряд ли вы сможете уложиться в одно лето и так далее. Так что точно определяйтесь с функционалом здания. Это крайне важно.

Можно переделать большой дом под сарай, но сарай переделать в дом будет проблематичнее! Не торопитесь начать строительство. Планируйте и будет вам счастье!

Итак, основная функция нашего здания — гостевой дом. Теперь нужно конкретно определиться с технологией строительства. Вот здесь возникает ещё один вопрос. Существуют две технологии саманного строительства.

Технология первая. Назовём её промышленная. Суть в следующем — замешивается песок, глина, солома и вода. Густой, но обильно смоченный водой раствор накрывают слоем соломы и оставляют до утра. На следующий день приготовленный раствор расфасовывают по готовым формам размерами под стандартный блок 40х20х20 сантиметров и оставляют на воздухе для естественной сушки. Через 3—4 дня блоки переворачивают на бок, а через 5—6 дней на другую сторону. Через три недели блоки будут готовы к укладке. Однако, если стройка затянется, то блоки нужно будет хранить где-нибудь в сухом месте и под крышей.

Технология вторая. Назовём её художественной лепкой. Суть в том же — замешивается песок, глина, солома и вода. Только вот этот раствор применяется сразу же. Готовую смесь равномерно начинают выкладывать на фундамент и выводить стены.

А теперь почувствуйте разницу в трудоёмкости обеих технологий и во временных затратах. Преимущество первой в том, что можно возводить стены как стандартную кирпичную кладку, время на изготовление саманных блоков частично компенсируется скоростью кладки, блоки позволяют оставлять стандартные проёмы под окна и двери, ну и разумеется, стены дома будут практически ровными (хотя это во многом зависит от каменщика и его прямых рук). В минусах — затраченное время, трудоёмкость изготовления блоков и необходимость точного соблюдения всех этапов производства, иначе блоки будут просто рассыпаться в руках. Преимущество второй в значительном сокращении времени на строительство, отсутствие необходимости жёсткого контроля за саманной смесью, и, самое главное, безграничные возможности для творчества. Используя второй вариант технологии, вы можете построить всё, что вашей душе угодно.

Именно потому, что единогласно был выбран второй вариант, стены на моей схеме не отличаются прямотой линий.

Ниже представлены фото саманных зданий, возведённых по второй технологии.

Образцы экстерьера…

…и интерьера

Второе, что нужно обязательно сделать — это начертить план строения. Не важно, умеете ли вы чертить, или все ваши художественные способности сводятся к минимуму. Пусть это будет хоть набросок на тетрадной странице, главное, что бы вы сами чётко могли его читать и точно знали, что на нём изображено. Но, сделать хотя бы примитивный чертёж всё-таки лучше. С размерами, с отображением дверей и окон, с расположением коммуникаций (электричество, водоснабжение, водоотведение, отопление).

Сразу выбирайте вариант отопления: печное или какой-либо котёл. Газовый или любой другой котёл довольно просто установить в любом помещении из-за его малого веса и габаритов. А вот под печь придётся закладывать фундамент, что тоже нужно отразить при планировании.

Определившись с функцией строения, просидев несколько бессонных ночей над черчением плана и выпив бесконечное количество кружек кофе, уже можно приступать к следующему шагу.

Глава 2. Перед Штирлицем стоял трудный выбор

Выбор места. Любому человеку, начинающему глобальную стройку думается, что он может построить что угодно и где угодно. Как мы с вами понимаем, это мнение ошибочно. Необходимо построить не только красивый дом, но и сделать так, чтобы в нём можно было жить, а это уже более серьёзный вопрос. Для начала стоит рассмотреть все места на вашем участке по следующим признакам:

— Место должно быть относительно ровным. Мой участок, вытянутый вдоль улицы, имеет незначительный уклон в сторону ручья, резко переходящий в обрыв. На 5-метровом отрезке перепад составляет 25—30 сантиметров. Дальше уже больше, поэтому выбор был очевиден.

— Расположение по отношению к прочим объектам. Если вы строите дом для своего житья-бытья это одно, гостевой домик — другое, хозблок — третье. То есть рассчитывайте расположение в зависимости от уже имеющихся на участке строений, если они есть. Если же это единственная постройка, разумеется, выбор будет проще. В моём случае гостевой домик должен был быть на достаточном удалении от основного, чтобы гости не мешали нам, а мы гостям, но, в тоже время, быть, скажем так, в «шаговой доступности». В результате, выбранное место расположилось на расстоянии 20 метров от основного дома, а между ними находилась площадка для отдыха, что с моей точки зрения крайне удобно. Тем более, что площадка окружена липами и сиренью, создающими «живую изгородь».

— Транспортная доступность. Очень важный пункт. Рассчитывайте не только подъезды и подходы к зданию с точки зрения ваших постоянных передвижений к нему, но и с учётом подвоза стройматериалов. Подъезд к месту строительства должен быть достаточно удобным не только для вас, но и для грузовых машин. Определитесь с подходами к зданию и со стороны участка.

«Камаз» конечно может пройти практически где угодно, но попутно он может и снести вам половину забора и подровнять разбитый вашей женой цветник. Вообще желательно для таких случаев сделать отдельный транспортный подъезд. Он вам ещё не раз пригодится. Ведь строительство затягивает в себя неимоверно! Сами поймёте, когда захотите построить что-нибудь ещё.

— Коммуникации. Здесь действует примитивное, но невероятно точное правило — чем короче протяжённость коммуникаций, тем они надёжнее. Возьмём, к примеру, электричество. Чем больше протяжённость линии, тем больше вероятность её критического повреждения, это скажет вам любой электрик. Будь линия хоть по воздуху, хоть под землёй. То же самое относится и к водоснабжению. Хорошо, если у вас в деревне есть водоснабжение, или колодец, или скважина на участке. Это значительно упрощает задачу. В моём случае несколько лет вода для полива качалась с ручья (200 метров), а питьевая доставлялась с родника (500 метров). Учитывайте, что вам вода будет нужна в достаточно больших объёмах. У меня уходило примерно 200 литров воды в день. Водоотведение у вас будет на первом месте при начале строительства, ибо канализационные стоки нужно будет закладывать в первую очередь.

Сразу же можно будет подготовить примитивный септик. Выройте глубокую яму, примерно на 1.5—2 метра, диаметром под шины R16 например. На дно засыпьте песок и гравий. А затем заложите б/у покрышки нужного диаметра. Не забудьте завести туда канализационную трубу. Вуаля! Септик готов. Подробности погуглите сами.

Теперь займёмся вплотную подготовкой к нашей стройке века.

Инструменты. Поскольку техника приготовления самана достаточно проста, то и инструментов вам потребуется немного. Если у вас есть лопаты и хорошее большое корыто, то считайте дело в шляпе. А если вы решили отнестись к строительству гораздо серьёзнее и заранее приобрели хорошую электрическую бетономешалку литров эдак на 100, то успех вам гарантирован. Бетономешалка в данном случае эффективнее, поскольку позволяет замешивать сразу большое количество раствора, что положительно сказывается на скорости работы. Моя бетономешалка при заявленном объёме в 63 литра позволяет замешивать чуть больше 30 литров, чего вполне хватает. Следует обратить внимание, что бетономешалка большого объёма может, конечно, помочь вам стать атлетом, но загружать сырьё и выливать раствор из неё будет крайне тяжело.

Для остальных работ вам понадобится стандартный мужской набор, который, я уверен, у вас уже в наличии: молоток, ножовка, бокорезы, плоскогубцы, гвоздодёр, отвёртки. Но вам обязательно понадобятся вёдра или тачка. Их придётся купить.

Как видите покупать, в принципе, нужно мало. Корыто для замеса раствора можно соорудить самому при наличии встроенной программы «прямые руки». Да и размешивать смесь в этом корыте можно будет простой электродрелью с насадкой для раствора.

Стройматериалы и сырьё. Во-первых, вам потребуется глина и песок. Ищем в округе песчаные и глиняные карьеры. Если там ведётся промышленная разработка, имеет смысл поинтересоваться у находящегося там начальства возможностью покупки, её стоимостью и вопросами вывоза или доставки. Предупреждаю, это будет дорого!

Помните о том, что многие вещи можно решить помимо официальных каналов. Например, договориться с экскаваторщиком и водителем грузовика, работающими на карьере, которые за приемлемую цену готовы будут доставить вам и глину и песок. Как говориться, «за пузырь».

Если же карьер используется от случая к случаю, то вы можете сильно сэкономить как на самом материале, так и на доставке. Зайдите в местное сельпо или магазин, порасспрашивайте продавцов. Они знают почти всех и могут подсказать вам, с кем можно договориться о вывозе так необходимых вам песка и глины. Но! Учтите, что вам как городскому жителю цену задерут как минимум втрое, а посему не соглашайтесь сразу же. Отвечайте уклончиво, что вам «ещё нужно подумать, поискать может ещё кто согласится». И тогда вы с удивлением узнаете, что первым за сегодня клиентам бешеная скидка и что вообще вы лучший человек на нашей планете и что даже тонна песка сверху в подарок. Так что серьёзно относитесь к психологии сельского жителя. Её знание ещё не раз вам пригодится.

В этой связи случай как раз из моего опыта строительства. Нужен был «камаз» песка. На карьере договорился за 1000 рублей и его тут же доставили. Не прошло и получаса, как приехал тот же «камаз» и водитель предложил купить ещё. Денег уже не хватало, и тогда водитель сделал предложение, от которого было трудно отказаться: «А давай за 600 рублей?». Получив согласие, уже через 15 минут он вывалил ещё горку песка и уехал. Как оказалось ненадолго. Через час он опять появился на горизонте. «Слышь, купи ещё „камаз“, а?». Резонно возразив ему по поводу того, что денег уже нет, я решил было уже отправить его восвояси, но услышал робкое: «За 300 возьмёшь?». Конечно, я взял. Это послужило хорошим уроком. Надеюсь, и вам поможет.

Глину и песок лучше подвезти заранее и в нужном вам объёме, потому что с течением времени могут произойти различные казусы — закроют карьер, выработают песок или глину, развезёт дороги дождями, сменится местное руководство, запьёт ваш поставщик и тому подобное. То же самое относится и к соломе. По официальным каналам цена приобретения тюка соломы будет прилично отражаться на ваших финансах. Однако, своим рабочим колхоз/совхоз отпускает ту же солому по значительно меньшей цене. И на перепродаже её вам продавец выигрывает, а вы получаете своё и бережёте кошелёк.

Стройматериал всегда берите с запасом. Так для постройки моего гостевого домика с запасом требовалось 6 «камазов» песка (приблизительно 48—50 тонн), 2 «камаза» глины» (опять же приблизительно 16—18 тонн) и 10—12 тюков соломы (около 3.5 тонн).

При наличии у вас автомобиля типа УАЗ «буханка» или легковушки с прицепом вы можете захотеть привезти весь материал сами. Решение далеко не мудрое. К окончанию завоза вы разоритесь на бензине, убьёте своего «железного коня», огромное количество времени и вам либо придётся брать кредит, либо закладывать душу дьяволу. Даже не знаю, что хуже.

Исходите из пропорций — 1 часть глины, 4 части песка, солома по вкусу. И помните, что чем больше вы добавляете соломы, тем выше прочность самана и больше теплоёмкость, чем меньше — тем ниже прочность и меньше теплоёмкость.

Пока вы оборудуете площадку под строительство и совершаете прочие необходимые телодвижения, вам придётся на время почувствовать себя бомжом. Каким бы прочным не был саман, в любом случае стены нужно будет армировать. Покупать арматуру и сетку вам не позволит ваш кошелёк, который будет вскрикивать при каждой выемке денег из него. Так что не гнушаемся и ходим по деревне, собираем любые бутылки (пластиковые и стеклянные, хотя от пластиковых пришлось отказаться ввиду того, что их слишком долго заполнять песком). Бутылки очень хорошо идут в укладку стен и повышают теплоёмкость. Больше бутылок — больше тепла! Не стесняйтесь заходить в дома и просить хозяев отдать вам те же бутылки. Вам мелочь, а им приятно, так как не нужно вывозить мусор. Попутно собирайте толстые ветки деревьев. Если у вас на участке, как например, у меня много молодых клёнов, смело спиливайте их. Всё пойдёт на армирование, когда внезапно в деревне кончаться бутылки (по секрету — в большой деревне они не кончатся никогда).

Стеклянные бутылки пойдут в кладку пустыми, а вот пластиковые нужно будет засыпать песком. Если у вас есть дети, то поручите эту работу им. Во-первых, они будут оказывать вам посильную помощь, а во-вторых, гарантированно не будут отрывать вас от работы.

Схематично моя стройплощадка выглядит вот так. От места замеса саманного раствора до самого строящегося здания примерно 8 метров и это очень удобно. Не рекомендую площадку для замеса делать дальше 10 метров от строения. Конечно, вы серьёзно разовьёте мышцы рук и ног, но хроническая усталость возьмёт вас быстрее, чем сможете участвовать в конкурсе бодибилдеров.

Глава 3. И тут всё заверте…

Стройка была удачно начата в 2014 году с устройства фундамента. Любой, кто увидел бы его в тот момент, вряд ли назвал его полноценным фундаментом. Объясняю почему. Траншея под фундамент глубиной в полметра (до слоя глины) и примерно такой же ширины была заполнена битым кирпичом, бетоном и стеклом. А поверху вся эта мешанина была залита раствором глины и песка исключительно для последующего вывода стен. Сделано это было исходя из мыслей о том, что сколь бы тяжёлыми не были стены, такого фундамента вполне хватает для устойчивости строения в целом. По той же причине отсутствовала опалубка, так как выкладка стен начиналась от уровня земли. В этом же году в гордом одиночестве начал выкладку стен и поднял их по периметру примерно на 60 сантиметров. На следующий 2015 год планировалось начать строительство, но дела и заботы о хозяйстве не позволили этого сделать.

При устройстве фундамента, учитывая уклон участка, в траншею проливалась 200-литровая бочка воды, для проверки, не застаивается ли где вода, иначе в будущем скапливающаяся вода могла бы привести к разрушению стен. Вода должна уходить по склону.

На зиму, побоявшись того, что стены могут впитать большое количество воды за осень и зиму я закрыл верх стен кусками рубероида и придавил их тем тяжёлым хламом, что нашёл во дворе (фото 4). Можно использовать куски любого гидроизоляционного материала (полиэтилен, рекламные баннеры, рубероид, полистирол).

И тут случилось непредвиденное, глубоко опечалившее меня обстоятельство — зимой 2018 года сгорела баня. В деревне баня один из предметов первой необходимости и без неё жизнь становится крайне некомфортной и удручающей. Как вы могли заметить многие, получив участок, начинают строительство бани в первую очередь, ведь там можно жить, пока идёт стройка, что очень практично. В моём случае строительство бани встало в наиглавнейший и наисерьёзнейший вопрос, так как семья всё-таки хотела мыться. Неутихающий кризис и нехватка финансов сподвигли на следующий шаг — переделать, находящийся в зародышевом состоянии гостевой дом в баню, которую, насколько мне известно, в наших широтах из самана никто ещё не строил. Решение было принято и, схватив ноги в руки, я понёсся строить баню.

А теперь все подробности.

Шаг первый — ЗАМЕС

На схеме вы видели как устроена моя стройплощадка. Глина и солома находится рядом. Песок за забором, потому что завозил «камазами» и не хотелось, чтобы песок разносился по участку, тем более он мог остаться, так как брался с запасом. Сама площадка для замеса представляла собой кусок рекламного баннера полтора на полтора метра. Как я убедился впоследствии, это был самый оптимальный вариант, ибо большее количество самана замешивать было бы затруднительно. И баннер был выбран собственно из этих же соображений. Например, замешивать на куске линолеума встало бы в два раза тяжелее. Ниже увидите почему.

И ещё одно небольшое замечание: многие, кто строит из самана, рекомендуют замешивать раствор на площадке, обваленной соломой, чтобы добавлять её по мере необходимости. На собственном опыте скажу, что это, во-первых, тяжело, а во вторых, смесь получается неоднородной и равномерно размесить её не получается.

Приступим собственно к замесу. Закинув в бетономешалку 20 литров песка, 5 литров глины и 5—6 литров воды доводим всё до состояния раствора и выливаем эту смесь на баннер.

Добавляем солому и начинаем месить. Ничего сложного в этом нет. Главное, чтобы сапоги не были дырявыми, а без сапог месить не так приятно (холодная вода, колючая солома и прочее). Один замес занимает не так уж много времени. Здесь главное качество. Саму солому добавляем понемногу для того, чтобы она как можно лучше смешалась с раствором. По соотношению «песок-глина-вода-солома» я уже говорил (4х1х1х1), но хочу сразу предупредить, что это соотношение может варьироваться по двум параметрам. В зависимости от влажности глины и песка соответственно и меняется количество воды, добавляемой в бетономешалку. Влажный после дождя песок уже содержит в себе некоторое количество воды и поэтому, добавив воды как в сухой песок, мы получим слишком жидкую смесь. Второй параметр — количество соломы и как ни странно её длина. От большего количества соломы зависит крепость самана и, что немаловажно, его теплоёмкость. Меньшее количество соответственно ведёт к прямо противоположному результату. Далее, чем короче солома, тем легче делать сам замес самана, да и после укладки и высыхания стены выглядят более эстетично, так как длинные концы не торчат наружу. С другой стороны, чем длиннее солома, тем крепче саман. Так что выбор за вами. Хотя, какую солому приобретёте с той и будете работать. На фото 9 заметна разница — нижний слой самана с короткой соломой, выше — с длинной.

А теперь включаем бодрящую музыку и начинаем совершать на нашей площадке танцевальные движения в стиле буги-вуги. Топчем тщательно. Здесь важно именно то, чтобы солома как можно лучше смешалась с раствором. Если же этого не будет, то может случится такая ситуация, что стены вашего нового саманного дома начнут осыпаться, трескаться и откалываться не дождавшись окончания строительства. Смесь должна быть практически однородной.

В процессе приготовления нашего самана я поступал следующим образом: потоптав смесь 3—4 минуты, поднимал один угол баннера практически до конца (видно на фото 12—17) и получал этакую колбасу, которая затем опять месилась 3—4 минуты; далее поднимался другой угол и так все 4 угла.

Буквально через 12—15 минут получаем тот результат, к которому и стремились — готовую саманную смесь.

В процессе придётся контролировать однородность смеси хотя бы приблизительно. Конечно это не промышленное производство, но замесы не должны сильно отличаться друг от друга. Готовую смесь грузим на тачку и везём к нашему будущему творению.

Обязательно приобретите тачку! Если колёса будут литые отлично! Если шины, то бескамерные. Не стоит покупать тачку с шинами на камерах. На любой стройке это скажет вам любой прораб, потому что проколоть колёса можно чем угодно, а вот постоянно ремонтировать камеры будет явно не с руки.

Надеюсь всё вышеизложенное вами усвоено. Ничего страшного если в начале вы будете совершать ошибки. Я сам наделал предостаточно ошибок в процессе строительства (о них ниже), но получил огромный рюкзак опыта, с которым и делюсь. Например, процесс замешивания на вторую неделю работы выработался до автоматизма, с которым справлялся даже мой 14-летний сын. Так же произойдёт и с вами. Приступаем к следующему шагу.

Шаг второй — ЛЕПКА

Процесс укладки самана одновременно и довольно простой и достаточно сложный. Опять же простота эта кажущаяся, как и сложность. Ну, казалось бы, куда проще — бери смесь, шлёпай её на фундамент, чуток трамбуй и всё. С другой стороны, куда уж сложнее — нужно выкладывать саман ровно, иначе всё рухнет, следить за толщиной стен, не переборщить с высотой одномоментной выкладки. И то и другое верно. Как говаривал герой одного популярного фильма: «Истина где-то рядом». Но, лучше всё по порядку.

Подгоняем тачку с готовой смесью к стройке и начинаем. Сразу скажу, руками всё делать гораздо удобнее, чем, например лопатой или вилами. Почему — взяв в руки вы его уже немного уплотняете, в то время как с лопаты или вил положить смесь так, чтобы она не рассыпалась не получится. Взяв пригоршню самана обеими рукам, кладём его на фундамент и немного приминаем. И процесс пошёл. То количество самана, что у нас в тачке выкладываем по ширине стены в толщину примерно сантиметров 10, а в длину уже сколько получится. Идём, делаем ещё смесь. Возвращаемся и продолжаем выкладывать.

На фото 21—23 как раз показан первый слой, который я успел сделать ещё в 2015 году и поднять стены до высоты в 60 сантиметров.

После того как периметр стен поднялся на 15—20 сантиметров началось самое интересное. При планировании своего дома, вы конечно обозначили, где у вас будут окна и двери. Я делал то же самое, но поскольку планы изменились, то предстояло кое-что изменить и в реализации. В моём плане гостевого домика предусматривалась одна большая комната и тамбур. Но, разумеется, для бани это не подходило. В нормальной бане, по моему мнению, должна быть парная, помывочная и комната отдыха. Итогом стал вот такой план бани.

Этот план и начал воплощаться в жизнь. Для начала предстояло заложить фундамент для перегородок. Он делался по тому же принципу, что и первоначальный фундамент, то есть, траншея, наполненная битым кирпичом и залитая раствором песка и глины. Для прочности сцепки уже готовой стены и перегородки в стене был сделан прорез в «ласточкин хвост», что видно на фото 24 и 25.