Бесплатный фрагмент - От «короны» к Короне

От короны к Короне

Эту историю, конечно, надо начать рассказывать с конца. Никаких сомнений тут не возникает. Сомневаться можно только в количестве восклицательных знаков после фразы «МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!!!…» Их надо много, да. И сейчас я объясню, почему.

Живет в Уфе молодой активный предприниматель Олег Чегодаев. Предпринимательство его связано со спортивным туризмом, с походами. Он и правда выдающийся походник, путешественник-одиночка, другого такого сейчас в России точно нет. Летом 2021 года он первым в истории СССР и России прошел в одиночку пешком весь Урал с юга на север, не выходя за пределы гор. У него были предшественники, но вот именно так ещё никто не делал. В 1991 году Николай Рундквист с командой переменного состава прошел примерно то же, но где-то на велосипедах, где-то на байдарках, не только пешком. Об этом он написал прекрасную книгу «Сто дней на Урале», которую имеет смысл прочитать вообще каждому туристу-походнику. В начале 2000-х годов весь Урал прошел чех Petr Majer, но за несколько лет. Он возвращался осенью на родину в свой город Frýdek-Místek, зарабатывал зимой деньги, летом приезжал туда, где закончил прошлогодний маршрут, и шел дальше. Мы его встретили в августе 2003 года около озера Большое Щучье. В 2019 году весь Урал прошел вроде бы Кирилл Фронюк — но к подтверждению его прохождения осталось много вопросов, и существенную часть он шел вдали от гор. В общем, Олегу удалось то, что никому до него еще не удавалось.

А ещё Олег придумал награду «Корона Урала» для тех, кто побывает на всех пяти высочайших вершинах пяти частей Урала: Южного, Среднего, Северного, Приполярного и Полярного. С юга на север это вершины Ямантау (1640 м, доступ запрещен заповедником) или заменяющая её Иремель (1582 м), Ослянка (1119 м), Тельпос-Из (1619 м), Народная (1895 м) и Пайер (1472 м).

В награду выдается сувенирная корона, изготовленная на предприятии Олега. У нас в Березниках одна Корона была у Андрея Волкова, а всего на момент написания этой книги их выдано 26 штук на 350 участников рейтинга (см. сайт koronaurala.ru).

Наград такого рода существует множество. Неофициальным титулом «Снежный барс» называют альпинистов, покоривших все пять семитысячников (вершин высотой 7000 м и более) на территории СССР. Это очень старое, редкое и почетное звание. «Полярным волком» Геннадий Марковский из Сыктывкара предложил называть путешественников по северным территориям РФ, победивших в его собственном чемпионате. «Уральским барсом» башкирские географы называют тех, кто взошел на семь вершин Южного Урала (а барс почему-то Уральский, а не Южноуральский при этом). Много их было и есть, подобных накопительных конкурсов, однако «Корона Урала» имеет особенности. Во-первых, её реально трудно заработать. «Уральский барс» делается в течение недели, если надо.

Самым быстрым «коронованным» пока является упомянутый Кирилл Фронюк, который прошел все вершины в своем путешествии за 56 дней, от первой до последней. Самому Олегу на это понадобилось 9 месяцев, остальным награжденным — годы. Наш земляк Андрей Волков поднимался на вершины с июня 2017 по июнь 2020, и это ещё достаточно быстро. Во-вторых, для получения Короны установлены четкие однозначные правила, не зависящие ни от какой субъективной оценки прохождений. В-третьих, корону ещё не давали детям — самая молодая девочка заслужила Корону в 16 лет.

Лето это маленькая жизнь, как выразился классик российской самодеятельной песни. Его надо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитое, как выразился классик советской литературы. Его надо спланировать заранее, лучше в самом начале года, чтобы иметь время на раздумья и подготовку.

А как?

Волна коронабесия (правильно именуемая ситуацией повышенной готовности) в мире никуда не делась. Выезд за границу в очень небольшое количество стран возможен, но обставлен такими условностями, которые делают его совсем не привлекательным. Нет уж, мы подождем лучше, прежде чем ехать в Турцию в Татван к другу Февзи на машине. Сейчас нас просто не выпустят из России в Грузию для нашей же безопасности. На Алтай мы в прошлом году успешно съездили, и вы, конечно, прочитали цикл статей об этом здесь же, в «Новой городской газете». Повторяться не хочется. Да и там «корона» давила неслабо, с души воротило от всех этих странных ограничений и правил, при помощи которых так и не удалось достичь заявленного результата — «остановим коронавирус вместе». Сейчас нас уверяют, что его можно остановить вакцинацией — и одновременно наблюдается сильная вспышка заболеваемости в почти стопроцентно привитом Израиле… Нет уж. Пока «корона», надо спрятаться от нее подальше, туда, где сама Природа требует здравомыслие. В поход то есть. Но в какой?

И вот тут у нас возникла идея убежать от «короны» к Короне. К Короне Урала. Разумеется, с нашими верными спутницами, внучками Лизой и Никой, которым в этом году 9 и 8 лет. То есть попробовать за один календарный год успеть подняться на все эти вершины. Тем более, в год, когда сам Олег Евгеньевич совершает свой трансуральский поход, чем не повод в каком-то смысле присоединиться к нему.

Идея совершенно невыполнимая, честно говоря. Две из вершин достаточно сложные для восхождения: Тельпос-Из огражден несложными скальниками (для туристов более понятной будет его сложность порядка 1Б), Пайер — сложными (2А, а кто-то и про 2Б отчитывается). На Пайер мы трижды пытались подняться в 2007, 2014 и 2018 годах и ни разу не смогли. Разумеется, каждый раз это была взрослая группа, а не маленькие дети. Три вершины находятся в национальных парках, и если на Иремель разрешение получаешь прямо на входе на территорию, в кассе, то в нацпарк Югыд-Ва для восхождения на Тельпос-Из и Народную надо обращаться заранее, получать платное разрешение, платить за стоянки и так далее. Попасть под Тельпос-Из можно только в ходе трехсоткилометрового сплава по реке Щугор, для которого у нас нет подходящего судна — ведь вдвоем, мужчина и женщина, мы можем не управиться на мелкой горной реке с катамараном, полным вещей и детей. Дети, как известно, как идеальный газ — занимают всё предоставленное им место хоть в машине, хоть на катамаране… Да и денег надо на все про всё сотни тысяч, а не десятки. Дорогой у нас в стране транспорт, и гостиницы не дешевые, и стоянки в национальных парках.

Ну, не выполнимая. Ну и что? Надо попробовать. Если уж чем-то заниматься, чтобы потом было, что вспомнить, то как раз лучше невыполнимыми задачами. Выполнимыми-то не интересно.

И как же мы были удивлены 9 августа, ночью под дождем разливая супчик в палатке после 11-часового восхождения с группой незрячих на Народную (первого в истории России), что — всё! Что, начав 9 марта на Ослянке, ровно через пять месяцев мы финишировали здесь. Что мы это сделали, хотя «это» было настолько малореально, что почти и невозможно.

А для этого за 45 дней лета мы проехали 2600 км на машине, 300 км на специально купленной для этого байдарке, 200 км пешком, три раза на поезде, побывали и пожили в четырех городах и так далее, и так далее. Вот теперь сами перечитайте первую фразу и предложите, сколько же надо восклицательных знаков поставить. Я не знаю.

Прежде, чем начать рассказывать о нашем продвижении от короны к Короне, я хотел бы обозначить два момента. Туристам: это не отчет о спортивном походе. Это был не спортивный поход, а именно прохождение вершин. Оно и проще, и значительно сложнее походов традиционной формы. Я объясню это в следующих главах. Родителям и прочим путешественникам с детьми, воспламенённым нашим опытом, если таковые сыщутся: не надо никаких «можем повторить». Не пытайтесь, пожалуйста. Такие мероприятия — совсем не детская забава. Нам это удалось на пределе сил и возможностей, хотя наш туристский опыт, поверьте, впечатляет любого специалиста в этом вопросе в России. Да и дети у нас подготовленные: двухнедельный поход третьей категории сложности, с шестью перевалами до 1Б, они прошли ещё в 2017 году, когда им было 5 и 4 года. Сами прошли. И много ещё чего прошли за свою жизнь.

А почитать, конечно, можно, почему нет. Но уже начиная со следующей главы — об Ослянке, буранке и сломанном фотоаппарате…

Ослянка

Ослянка — высшая точка Среднего Урала, 1119 м. Но точно так же можно назвать её далеко не самой высшей точкой Северного Урала: дело в том, что границу между Средним и Северным проводят как раз по этой вершине. Точно так же Тельпос-Из «принадлежит» и Северному, и Приполярному Уралу. Гора расположена стыке Кизеловского и Горнозаводского районов Пермского края. Понятное дело, это определяет, с каких сторон к ней можно добираться.

Ближний путь к Березникам проходит через Кизел. Точнее, через поселок Шахты перед городом. Когда вы въедете в него со стороны Александровска, медленно протащитесь по зигзагам рядом с разрушенным дворцом культуры, заброшенным магазином, жилыми зданиями с выбитыми окнами, руинами на месте бывшего садика и средней школы, асфальтированная дорога резко повернет направо, в Кизел. А прямо пойдет брусчатка, уложенная в незапамятные времена (Кизел — город древний, с 18 века), но, в отличие от местных асфальтов, не такая бугристая. Хотя местами и порушенная. В районе поселка Северный Коспаш дорога плавно становится «направлением», по которому лучше на УРАЛе, хотя особо смелые могут и на УАЗике попробовать. Преодолев брода через Вогулку и Няр, размывы дороги около Гашковки и, наконец, глубокий брод через реку Косьва, вы попадете в нежилой поселок Большая Ослянка. Ещё 15 лет назад тут жил один официально прописанный человек, Владимир Матвеевич, да весь вышел. Вот отсюда по старым дорогам можно подойти к началу подъема на Ослянку с севера. Всего-то 130 километров от Березников, ерунда какая.

Вот только проехать их, скорее всего, удастся, не дальше конца брусчатки. То есть 90 из 130. Остальные сорок могут показаться и за 400, и за 4000.

Реальный путь восхождения начинается в поселке Средняя Усьва, до которого от Березников 310 километров через Губаху, Горнозаводск и поселок Промысла. Далеко — зато 250 асфальта (уж какой есть), а дальше приличная грунтовка, проходимая на легковушке. Дорога идет и дальше, в урочище Нижняя Усьва к мосту через одноименную реку, но тут уже только на джипе. А если жалко джип, можно нанять в поселке УАЗик (хотя лучше, конечно, свой иметь, в наших краях-то).

За мостом буквально на следующей горке есть отворот дороги на запад, к речке Перша. В конце февраля сюда толпами валят спортсмены на ежегодный марафон «Ослянка», который проводит пермский производитель турснаряжения «Forest Tramp» («лесной бродяга»). От базового лагеря на Перше снегоходами набивают «буранки» для разных категорий участников — вплоть до 50-километровой, с заходом на вершину Ослянки. Когда-то мы на этот марафон ПАЗиками березниковских участников возили, там была хорошая, дружеская, «походная» атмосфера. Хотя любые соревнования это антагонизм по отношению к походам. В походе же главное — кооперация, дружба, взаимовыручка, единодушие, а не конкуренция, как среди спортсменов. Год за годом марафон становился всё более спортивным, а в 2012 году нас там заметили с грудной Лизой в слинге… накричали, нашумели и изменили правила так, чтобы мы больше не приезжали. Для нашей безопасности.

Мы больше и не приезжали. И никого не привозили.

Однако, планируя восхождение на Ослянку, безумно глупо не воспользоваться тем, что остается после марафона. Буранка! Мечта любого туриста-лыжника! Хорошая, прочищенная дорога! Да и в посёлке марафон привел к тому, что жители сколько-то домов подремонтировали и сдают желающим переночевать здесь, а не в сугробе в палатке. Довольно дорого сдают, кстати. Появилась мобильная связь, которой раньше не было (пока только Билайн). Да и туристические услуги потихоньку стали развиваться. В принципе, можно «купить» поездку от поселка на снегоходе до южных отрогов хребта — не знаю уж, сколько это стоит. На вершину снегоход не повезет, он не хорошо себя чувствует на жестких высотных фирнах.

Однако нас, как всегда, было много. Не перевелись ещё в Верхнекамье ненормальные. Полная буханка, 10 человек — ни один нормальный снегоход не утащит. Но и снегоход же у нас ненормальный: дохленький 7-сильный «снегомопед» Динго. Вот ему всё по плечу и по коленвалу. Сани с 300 килограммами барахла и еды под новый год? Утащим. 3—4 человека на веревке? Потянем (если не упадут: это же не так просто, за снегоходом-то ездить). Из глубокой, пробитой не замерзающим ручьем, проталины в лесу на двухметровую стенку вылезти, где горники вязнут и по уши обледеневают? Почему нет. Бензина мало? Мы его не едим, только нюхаем… Надежности нет? Вот чего нет, того нет… В этом сезоне ни один выезд не обходился без поломок, к сожалению. Из моего бахвальства понятно же должно быть, что эксплуатируется китайское чудо в условиях, к которым совершенно не предназначено. Однако только наличие этого мопеда в группе давало нам много лет возможность ходить в лыжные походы с маленьким ребенком: её же везти надо. Сначала на бензобаке, потом в санях, когда подросла.

И сейчас, добравшись от посёлка до начала марафонской дистанции, сбросили мы мопед, завели и начали использовать для транспортировки критически слабых участников. Кроме Лизы с Никой была с нами 13-летняя Соня, девочка закаленная и спортивная, но все же 13-летняя, совсем не взрослая. Были и взрослые участники, которым мопед пригодился. Хотя он, разумеется, традиционно сломался по дороге, и часа полтора-два, пока варился супчик да шел обед, я кумекал, как бы сделать, чтобы он хоть немного поехал…

И ладно бы только мопед. У меня ещё и фотоаппарат сломался, объектив перестал выезжать. А это уже крах ужасный, потому что потом-то, на Корону Урала, надо будет подтверждающие фотографии! Эй, народ, у кого там мобильники ещё не замерли напрочь?! Взять наизготовку!

Очень красиво зимой в наших горах. Особенно, когда дело к закату. Куда как красивее, чем летом. Вместо деревьев — скульптуры-истуканы, облепленные снегом. Всё есть: великаны, драконы, чудовища. Вместо курумника, вместо осыпи — гладкий наст, лети себе на лыжах. Вместо дуновения тёплого вечернего ветерка — колкий мороз, дубак, пронизывающий до костей, если неправильно одеться…

Под вершину мы добрались уже под вечер. Садящееся солнышко безнадежно запуталось в облачных кущах, придающих горе и равнине совершенно фантастический вид. То заклубятся грозно враждебные вихри, формируя плотные чёрные облачные скрутки, то вдруг проглянет уголочек голубого неба, и зальёт всё мягкий желтый свет. То опустится облако прямо на голову, закроет все виды и начнет мерзко покалывать лицо невидимыми иглами. Видимость метров пятьдесят — ищи-ка вершину в таком морозном тумане.

На вершине есть тур, флажки, всякие другие артефакты-сувениры. Летом есть. Зимой есть две плотные кучи снега, на которые удобно залезть и сфотографироваться. Вот только далеко фотографу отходить нельзя, потому что уже не просто в облаке стоим, а ещё и снег посыпал. Муть мутная, и холодно очень. Ещё пару снимков — и вниз.

А внизу красотища… Только выскочили из облаков — а там закат. Закат! Кто уральского заката в горах не видел, тому вообще бесполезно на словах рассказывать, какое это чудо чудесное. Ветер стих. Солнце опускается, ежеминутно плавно изменяя цвет неба, снега и обветренных лиц туристов. Вниз с горы летится шустро, только уши обмораживаются. Впереди 25-километровый путь к «буханке», которую ещё завести надо на этаком морозе, тут без паяльной лампы никак не обойдется. А потом одних подтащил, за другими съездил… Намотал, в общем, мопед-инвалид около 80 километров за этот день. Пока доехали до посёлка, баня выстыла, да и не до нее было за полночь-то. А вот в доме в такую погоду, действительно, очень хорошо. Начинается приятная суета вокруг тарелок и кружек, возбужденные от успеха разговоры и песни…

Короче, первая вершина состоялась. Можно планировать следующую, пока зима.

Иремель

Южный Урал — он совсем другой, не похожий на наш и на Полярный с Приполярным. Во-первых, к своему удивлению, я на старости лет обнаружил, что он самый большой по площади и протяженности из всех. Честно говоря, всю жизнь до посещения Иремеля думал, что самый большой — это Полярный. Во-вторых, он при поверхностном знакомстве больше похож на Северо-Восточный Алтай, например, а не на все остальные части Урала. Здесь все близко, много народа, много дорог, развита инфраструктура. Не глушь, в общем. Еще бы — в здешних горах смыкаются три крупных региона РФ: Башкирия (4 миллиона населения), Свердловская (4,3 млн) и Челябинская (3,4 млн) области. Итого почти 12 миллионов людей, которые могут сюда за полдня-день доехать. Сравните-ка с Приполярным, расположенным на стыке Коми (0,8) и ХМАО (1,6 млн), где до гор местами сутки на вездеходе от ближайшего города тащиться. Да до него — по железной дороге…

Поселок Тюлюк давно надо бы переименовать в поселок Иремель. Здесь нет никакой другой работы, кроме как обслуживать туристов, прибывающих посетить вторую по высоте гору Южного Урала — Большой Иремель. Первую по высоте открыто посетить не удастся: гора Ямантау находится на территории Южно-Уральского заповедника, по слухам, созданного для прикрытия неких объектов стратегической важности на этой территории. Заповедник в соответствии с федеральным законом 33-ФЗ может разрешить, что угодно, и запретить, что угодно, противоречащее задачам государственного природного заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному в положении о данном государственном природном заповеднике. То есть вообще всё, что угодно. Сбережение природы в целости и сохранности для неопределенных будущих поколений, «сохраним природу для своих детей» и так далее. Вот только не удается наших, теперешних детей водить на закрытые территории ни в одной особо охраняемой природной территории (ООПТ): это только будущим можно будет. Нашим-то нельзя. Рылом не вышли.

Иремель тоже находится в ООПТ, в природном парке. Доступ сюда только по единственному маршруту, только платно (недорого, впрочем), посторонние транспортные средства не допускаются. Парковские снегоходы, впрочем, туда-сюда летают без остановки, клиентов возят. Они для природы безопасные, как же иначе богатых туристов возить? Это создает двух-, а то и трехступенчатую систему оказания услуг.

Первая ступень это поселок. Здесь в каждом втором доме построен флигелек для постояльцев, обычно хорошо оборудованный и с удобствами, включая горячую воду. Есть несколько турбаз, магазинов. И это замечательно: здоровая конкуренция, если не здоровенная. Хозяева дома сразу же предложат вам трансфер до контрольно-пропускного пункта парка, катание на лошадях (летом), снегоходах (зимой), баню и всё остальное, что могут предложить. Наших мы расстроили: баня нам была ни к чему, а своя «буханка» позволяла самостоятельно подъехать по лесной дороге к КПП. Впрочем, если местные не преувеличивают, летом этого лучше не делать — в лужи на дороге машина ныряет, чуть ли не по стекла, и надо ещё знать, в какой угол какой лужи нырять безопаснее… Зимник был малость расквашен, все же конец марта, но мы справились.

За КПП становится понятно, почему тут берут деньги за посещение. Стоят избушки, в одной из них («обогревной») постоянно топится печка, есть указатели на деревьях (туда можно, туда, сюда и вон туда категорически запрещено), скульптурки разные прикольные. Цена невеликая, как и на Гейзерном озере на Алтае её совсем не жалко за этот навязанный — но достаточно приятный сервис. Дальше можно за деньги подъехать под самую вершину в санях на привилегированном снегоходе, но зачем? Упускать возможность приятной прогулки?! Тут всего-то километров пять. Дети, вперед!

С погодой нам не слишком повезло. Было пасмурно, полётывал снежок. Облачность колыхалась над самой головой, её серое покрывало становилось все ближе и ближе по мере подъема. А когда лес кончился, и мы вышли в зону гольцов, то заодно и в облако зашли. Ничего вокруг не видно, кроме тропы и флажков вдоль неё. Ну не видно, и не видно. С этим ничего не поделаешь. Гора как гора, иди себе да дыши. Облако дышать не мешает, только смотреть. Ветер потихоньку крепнет, но пока не валит.

Последний участок подъема на вершину начинается у окончания тропы, где отстаиваются ожидающие клиентов природобезопасные снегоходы. Он довольно крутой. Заметно, что на него идут уже не все посетители, большая часть отсиживается. По дороге мы шли вместе с пермской коммерческой группой, их 12 человек было. Так на вершину из них только двое поднялось, хотя подъема-то линейно метров 700, не больше. Нам-то, как говорится, отступать было нельзя: «Корона» же! Не та, которая с прививками, а «Корона Урала»! Да и повода не видели. Здесь вам не Пайер, здесь просто надо нос поглубже под шарф припрятать, да уши временами потискивать, не хрустят ли.

Самая вершина это небольшое возвышение посреди платушки, украшенное разными артефактами. Мы их не здорово видим-то, потому что глаз не открыть. Тут уже дует по-взрослому. Контрольные снимки приходится делать по команде. «Так, приготовились? На три смотрим на меня, смотрим, а не зажмуриваемся! Раз, два…» Да ну их, эти снимки. Слезли чуть пониже, в затишек, вот там уже можно и посмотреть по сторонам. И убедиться, что по-прежнему ничего не видно. И чайку хлебнуть. А больше — чего тут делать? Нечего же, да, правда?

Ладно, ладно. Уговорили. Пошли вниз. После такого сквозняка, сто́ит спуститься ниже границы леса, сразу становится уютно и тепло, деревья снова выглядят нежными и пушистыми, а снег не рвет лицо, а лежит себе мирно на веточках. Высоко наверху где-то что-то грозно шумит, прямо как в государстве в периоды перестройки или вставания с колен, а внизу тихо-тихо. И не видно, что, на самом-то деле, так ничего вокруг и не прояснилось. Облачность никуда не делась, просто её не дают увидеть сосны и ели. Зато чай на лавочке под соснами будто бы имеет совсем другой вкус…

Назавтра нас ждет долгий путь домой. Семьсот километров, да на «буханке». Пассажирам-то в ней хорошо, лучше, чем в легковушке. Можно разлечься на сиденьях в салоне, можно забраться на лавочку с ногами и укутаться спальником, а не сидеть в позе истукана все десять часов. Тем более, детям. Тех, кто придумал детские удерживающие устройства надо разок в такое посадить и заставить просто посидеть в комнате на стуле 10 часов. Вставая раз в два часа в туалет, всё. Для безопасности. Хорошо, что у меня на тот момент буханка ещё числилась автобусом. Можно при появлении полицейского в зоне видимости просто подать команду «Ахтунг!», и вот уже через две секунды дрессированные девушки сидят ровно и чинно, как положено по техническому регламенту. Ремни — не предусмотрены, слишком старая машина.

А зона видимости тут ого-го какая. Дороги тянутся, переходя то в Башкирию, то из Башкирии, длинными прямыми участками. Нет, не длинными, а длиииииинными. Выезжаешь на увал, и вот впереди луч асфальта уходит в бесконечность, по пути пронзая следующие холмы и горки. Руль можно просто привязать веревкой, наверное, и кирпич на педаль газа положить. До ближайшего поселка конечно: там зигзагов — как в Кизеле, и ещё маленько.

Иремель все дальше, всё отдаляется назад. Снег по сторонам дороги здесь уже ощутимо подтаивает. Близится лето, а значит, мы близимся к следующей вершине, самой сложной организационно — Тельпос-Изу.

Эх, дороги

Так интересно наблюдать течение истории со стороны. Этим, правда, заниматься надо много лет подряд, но неописуемо забавно ощущать, как одно состояние Мира сменяется другим. Как то, что много лет назад казалось вечным и незыблемым, вдруг сменяется другим, отходит на второй план, в тень забвения? И это не только про новую реальность с «зелеными паспортами», но, например, и про дороги. Они ведут не только из пункта А в пункт Б, но, при внимательном рассмотрении, и из прошлого в будущее.

Наверное, мы были одними из первых, кто проехал по новой трассе Соликамск — Коса. Было это в 2002 году, дорога была лесной, узкой и извилистой. А главное — на ней не было нескольких мостов. Их как раз строил Березниковский мостоотряд. Пропускали по ним только своих, для остальных дороги не было. Я работал в те года в мостоотряде, начальник которого, Владимир Львович Хайкин, почему-то поддерживал мои стремления по восстановлению былой туристской славы нашего города. Возникали у меня тогда такие забавные заблуждения, что, стоит повысить квалификацию нескольким десяткам земляков, сводить их в интересные походы, и как попрет! Охватит наш город это социально полезное увлечение, как осьминог — окуня!

Надо было для «повышения квалификации» как-то попадать в Уральские горы, на Приполярный или Полярный Урал, и делали мы это бесплатно, прикиньте, на мостоотрядовском транспорте. Долго-долго змеилась по лесу узкая песчаная дорога, перетаскиваясь через хлипкие мостики через всякие бесчисленные Шер-Сирьи, Седзь-Сирьи, Кыдзь-Ю и прочие речушки, пока не спускалась с высокого бугра к строящемуся мосту через реку Косу. Тут уже был короткий новый участок дороги, отсюда строительная техника протягивала её все дальше и дальше к Соликамску. За Косой начинались сущие буераки, особенно на подъезде к Гайнах, где не всегда и ПАЗик проходил. А ещё дальше, за переправой через Каму, сыктывкарцы творили неведомое, укладывая в дорогу геотекстиль, сетки какие-то и другие совсем непонятные вещи. Мы же как привыкли — прошел раз в год грейдер до Красного Берега? Классно, вот дорогу и починили… Можно ехать уже 25, а не 20.

После достройки этой грунтовки по ней так приятно было нестись километров 80 в час! «Пермская» часть была похуже, «сыктывкарская» (между Весляной и Усть-Черной) — значительно лучше. Она и сейчас ещё вполне ничего себе. Конечно, подлые противоскоростные канавы встречаются, как без них. Но все равно приятно чувствовать себя пилотом космической «буханки», нестабильно зависающей над полотном дороги. Сзади, как водится у космических кораблей, невероятный шлейф космически непроглядной пыли, до самого неба.

Я вообще довольно часто критикую властные решения и их результаты. Есть, за что, как правило. Но применительно к дороге Усолье — Касиб — Басим — Коса — Гайны — Усть-Черная — Кажым (далее — Визинга — Сыктывкар — Ухта), должен с удивлением констатировать, что год от года она становится лучше. То есть тут просматривается и, к удивлению, успешно реализуется стратегия улучшения краевых дорог. Вот и около Пармайлово в этом году мы обнаружили асфальт. Теперь до прекрасного сада деревянных чертей стало ехать совсем недолго. Черти, правда, с годами старятся. Самый высокий, поглядывавший на гостей поверх берез, и вовсе упал. Так что поспешите, поспешите! Дорога-то хорошая. И QR-код там не нужен.

Пермский край кончается около деревни Турунью. Здесь прекрасные сосновые боры, а дорога становится песчаной и мягкой, машину весело таскает на поворотах. Совсем скоро уже поселок Кажым, расположенный на берегу живописного водохранилища. Подъехать к воде, правда, очень непросто, и в дождь не получится даже на УАЗике. Зато ночлег здесь приятен и удобен. В самом же поселке на каждом втором доме аншлаг «Принимаем грибы!», и стоят рефрижераторы. Становится понятно, куда и зачем каждое утро направляются посельчане. Лето короткое, надо успеть заработать.

В Кажыме начинается асфальт. А лучше бы не начинался. Если по грунтовкам можно гнать местами под 80, то асфальт этот — не для гонок и не для слабонервных водителей. Все двадцать лет мы видим, как эту дорогу ямочно латают. От этого полотно становится всё разнообразнее и художественнее. Сколько тут оттенков серого! Сколько причудливых узоров асфальтовых заплаток разных лет! Можно любоваться, пока не осточертеет тащиться потихоньку по этому «асфальту»: подвеску жалко. Местные легковушки, правда, привычно летают, но они, видимо, крепки духом и железяками. По пути много старых, кондовых деревень, дома в них зажиточные — широкие, многооконные, просторные. Не жалели тут лесов на избы. За селом Подзь отворот дороги упирается в реку Сысола, здесь есть автомобильная переправа, и куда-то ещё дальше за реку уходят дороги. То есть люди живут и там, отделенные рекой от цивилизации, надо же.

Перед самой Визингой — длинное село Пыёлдино, километров 12, наверное. В середине поселка место для гаишников, отлавливающих здесь превышения 60 км/ч. В поселке масса валов, так что есть время посмотреть по сторонам и на школу, и на детский садик, и на обелиски, и на бесконечные магазины вдоль единственной сельской улицы, которая не спеша, поворот за поворотом, тянется себе и тянется. И вот, наконец, перекресток в Визинге. Кажымская недодорога выходит на трассу Киров — Сытывкар — Ухта. Вот это шоссе, да. Прекрасный асфальт, местами трехполоски… но все же лучше не забывать о камерах, потому что некоторые поселки и на этой дороге тоже длинные и внезапно начинающиеся. Не доезжая 50 километров до столицы республики, можно отвернуть на пару километров в сторону, в посёлок Ыб, и переночевать в забавной гостинице в этнопарке. Тут приятно пройтись: есть тебе и чум, и полоса препятствий в лесу, и лось Макс в лесочке гуляет. Если удастся подозвать, помычит Вам что-нибудь.