Бесплатный фрагмент - Курс на урожай. Выращивание клубники на Урале и в Сибири

Посвящаю книгу маме, которая увлекла меня в мир садоводства-огородничества и сделала меня неутомимым фанатом этого дела. Мы постоянно делимся с ней опытом — как и что выращивать, обмениваемся новыми сортами и свежими знаниями.

Искренняя благодарность мужу, который будучи чисто городским жителем поддерживает меня в занятиях садоводством. Работает на участке все свободное время и учит меня, как оптимизировать труд.

25 ноября 2021 года

Наступает зима и можно отдохнуть от дел садово-огородных.

И я решила записать все свои секреты, действия, наработанные многолетним опытом. Разложить все по полочкам для себя, написать этакую памятку, чтобы можно было летом открыть и быстро прочитать, а то ведь забывается за долгие зимние месяцы.

Также это будет интересно начинающим садоводам (и не только начинающим). Ведь клубника самая вкусная ягодка на наших грядках, но и довольно капризная. Сама расти не будет. Надо ей покланяться вдоволь.

У меня получаются стабильно хорошие урожаи в последние несколько лет, несмотря, то на дожди, то на засуху, то на поздние заморозки весной. Думаю, что я нашла верный способ, как выращивать клубнику, но при этом не тратить много средств на покупку новомодных приспособлений, материалов, разрекламированных сортов. Им я и решила поделиться в этой книге.

Я прекрасно знаю, что культура, которую мы по-простому называем — клубника, по-научному называется «Земляника садовая крупноплодная». Но проще называть ее клубникой, и все понимают, что имеется в виду. Многие еще ее называют «Виктория», но мне это не нравится, потому что Виктория — это старинный сорт клубники, который был завезен в Россию из Америки еще в 18-м веке. Сейчас сортов огромное множество. И каждый год появляется несколько десятков новых.

Именно от них, от сортов, и зависит хороший урожай. Они должны подходить вашему климату. Нужно найти такие сорта опытным путем. И дополнить уход за ними правильной агротехникой. Тогда вы всегда будете со вкусными и полезными ягодками.

Об этом я и хочу рассказать в этой книге.

Приглашаю вас в путешествие по моему огороду и по трем временам года — с апреля по сентябрь.

Начало сезона. Апрель

Урал — это зона рискованного земледелия. Так говорится, потому что погода у нас очень неблагоприятная для культурных растений.

Возвратные заморозки (когда уже было тепло, а потом опять холод по ночам).

Засуха или дожди. Может не быть дождей 2 месяца и более (как в это аномальное лето), а может поливать так, что не зайти в огород.

Снег может выпасть в октябре, а в ноябре расстаять и тут ударят сильные морозы. Так же может подтаять в феврале, а потом снова морозы. А клубника, чтобы не вымерзла — должна быть укрыта или слоем снега или искусственным укрытием.

Но растения приспосабливаются, акклиматизируются и все равно мы получаем свои урожаи. Которые гораздо вкуснее, чем привезенные издалека и ценнее по витаминному составу (потому что свежие). На рынке местные ягоды стоят в 2—3 раза дороже, чем привезенные из Турции, Азербайджана. И бывают не всегда, а только короткое время в сезон.

В Свердловской области снег сходит в апреле. Потом может и еще не раз выпасть. Но как только он расстаял, я начинаю обработку кустов клубники — обстригаю старые листья. Многие меня спрашивают — а не рано? Нет, она уже не замерзнет, зато потом, когда уже просохнет и надо будет садить все остальные культуры, клубника будет в порядке. Да и много у меня грядок, зараз не одолеть, и эта работа может растянуться у меня на одну, а то и две недели, в зависимости от погоды.

Еще прочитала, что цветоносы так же, как и листья, сразу после схода снега, идут в рост, и чем позже проводить обрезку листьев, тем больше пострадает цветоносов, так как они в этот период очень хрупкие и легко отламываются.

Скажу сразу, что лунным календарем в последние годы я не пользуюсь (для меня это миф). Потому что часто погода и дни, рекомендованные для посадки или каких-то других работ — не совпадают. Когда хорошая погода, тогда и работаю.

А еще если купить печатный лунный календарь и посмотреть в интернете, то они совсем разные дни рекомендуют. Когда я это обнаружила, то перестала покупать. Единственное, что осталось — смотрю на новолуние и полнолуние. Садить более благоприятно на растущую луну. А в тот день, когда полнолуние или новолуние, лучше воздержаться от посадки и пересадки.

Весной план действий такой:

1) Обрезать старые листья

2) Прополоть, если нужно

3) Порыхлить землю между кустиками

4) Подкормить азотным удобрением

5) Замульчировать землю вокруг кустиков

Пункт первый. Обстригаю я кусты ножницами садовыми, такими, как на фото ниже, с пружинкой между ручек. Секатор очень большой для этого, а садовые ножницы в самый раз, чтобы аккуратно обстричь большие листья вокруг и оставить средние зеленые листочки, пусть они уже работают на фотосинтез и питают корни.

Пункт второй.

Травы весной немного, стараюсь прополоть осенью, из перегноя вылезает много мелкой травы, ее легко подрезать полольником. Если обнаруживаются вросшие в куст клубники одуванчики, то я куст не выкапываю (а то увидела такой совет в интернете, что нужно весь куст выкопать и одуван из него убрать, для меня это неприемлемо, клубника же потом сколько приживаться будет, отстанет в развитии).

Одуван я выстригаю поглубже и потом периодически приходится его выстригать. Иногда у меня прорастают в кусте тюльпаны, из потерявшихся луковиц. Они не мешают клубнике, тоже отстригаю только верхушку им.

Гораздо больше мне мешает мокрица, мелкая, трудно ее с корнями убрать. Сажусь на стульчик и терпеливо убираю, подкапывая садовым ножом.

Пункт третий.

Землю между кустами надо порыхлить, глубоко не надо, сантиметров на 5, под самими кустиками не надо, так как корни у них близко к поверхности. Для этого использую плоскорез Фокина, полольник Стриж. Кстати лайфхак — они у меня на одном черенке насажены, с двух сторон. Ловко управляюсь, переворачивая их, где каким удобнее действовать.

Если же земля сильно слежалась, там, где кусты посажены редко (а у меня редко — на 50—55 см), то между ними — я копаю неглубоко узкими вилами, не переворачивая землю, просто протыкаю и немного приподнимаю.

Пункт четвертый.

Подкормка для начала роста — азотным удобрением. Самое быстрое и безопасное усвоение азота — это 10%-й нашатырный спирт. К тому же он и вредителей отпугнет своим запахом.

Разводим 40 мл нашатырного спирта (можно использовать мерный стаканчик) или это 2 столовых ложки на ведро или лейку (8—10 литров), туда же добавить жидкого Гумата калия (продается в виде раствора в бутылках), тоже 40 мл (2 столовых ложки), перемешать и поливать сразу, т.к. из нашатырного спирта быстро улетучивается аммиак, по 1 литру под куст.

Либо подкормка полным минеральным удобрением (Азот: Фосфор: Калий в соотношении 1:1:1). Я обычно использую Азофоску, она хорошо растворяется в теплой воде.

Через 2—3 дня нужно обработать Цирконом — 1 ампула (1 мл) на 10 литров воды, растворить в отстоянной воде и полить под каждый кустик по 200 мл раствора (1 стакан). Эта обработка идет под корень.

Затем через 7—10 дней опрыскать раствором Эпин-Экстра (1 ампула (1 мл) на 5 литров отстоянной воды. Для лучшего эффекта рекомендуют добавить к Эпину удобрение Цитовит (1 ампула идет на 1,5 литра воды). Я такого никогда еще не делала. Это подкормка внекорневая — то есть по листу.

Некоторые рекомендуют смешивать эти препараты (Эпин и Циркон), но это не правильно! Сама так делала, пока не услышала от авторитетных людей и потом нашла первоисточники, научные статьи, что так делать нельзя! Препараты обладают разным действием — Эпин для роста корневой системы, а Циркон для роста зеленой массы. Интервал между ними должен составлять не менее 7 дней.

Эпином можно опрыскивать 1 раз в две недели, то есть 2 раза в месяц, а Цирконом 1 раз в 10 дней, то есть 3 раза в месяц.

Источники: https://www.nkj.ru/archive/articles/9613/ (Наука и жизнь, НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ СТРЕССА).

Журнал Садовник №4 2007 год Статья Л. Виноградовой Энергия роста.

Пункт пятый.

Мульчировать лучше всего сосновыми иголками, если их нет, то соломой, опилом. Опил не выносит азот, как везде пишут. Не успевает он перепреть. Посыпать хотя бы немного, чтобы не испарялась влага из-под кустов и земля не забивалась при поливе.

Через некоторое время после этих подкормок (2—3 дня) можно обработать клубнику для профилактики от грибных болезней — бордосской жидкостью (медный купорос+известь 1—3%), препаратом ХОМ (хлорокись меди, порошок) или Абига-Пик (та же хлорокись меди, уже разведенная в пузырьке).

Мне не нравится идея обрабатывать такой химией (медь накапливается в почве) и поэтому стараюсь применять Фитоспорин (его можно использовать при температуре выше +7 градусов). Или препараты коллоидной серы, они помогают и от земляничного клеща, например: Тиовит Джет. Я его прямо сухой посыпаю по чуть-чуть в сердцевину куста.

Чтобы получить урожай клубники пораньше, я сразу, как обстригла листья и подкормила удобрением, накрываю грядку укрывным нетканым материалом. Толщина от 30 микрон, ширина 2,1 метра.

У меня уже заготовлены проволочные дуги, толщина стальной проволоки от 3 мм. Втыкаю их поперек грядки с расстоянием около 1 метра, накидываю материал на них и прижимаю камнями по бокам. При таком укрытии ягоды начинают созревать на 1—2 недели раньше.

Когда температура днем поднимается выше 12—13 градусов, клубнику надо обработать от вредителей, которые вылезают при наступлении тепла.

Я обрабатываю препаратами группы Карбофоса — Фуфанон, Алатар. Это нужно успеть сделать до появления бутонов и до цветения. А то долгоносик живо пооткусывает бутончики, так жалко, когда это видишь, ведь могли бы быть ягодки. Еще какие-то мелкие блошки прогрызают молодые листочки — мелкие дырочки, от них тоже помогает эта обработка (про препараты в конце книги).

Уже два последних года к концу апреля сразу наступает жара и все быстро идет в рост.

Многие советуют для отпугивания вредителей садить между кустами клубники чеснок — озимый или яровой. Я пробовала, нет никакой разницы для вредителей. Он же не пахнет, пока его не потрешь, или не поломаешь листья. А отпугнуть может именно запах. Тогда уж нужно делать настой из листьев или зубчиков чеснока в воде и поливать им клубнику. Я так и делаю — использую настой (двух-трех дневный), а чеснок между кустами не помогает. Но я его все равно сажу, потому что места не хватает.

Если будет жарко (выше 20 градусов), то нужно торцы гряд открыть, чтобы был туннель, для проветривания.

Под укрывным материалом я держу клубнику месяц, потом открываю, когда она начинает цвести.

Хорошо бы, конечно, поливать, в последние годы в апреле и мае у нас нет осадков, сразу все сохнет. Но и воду в саду нам еще не дают (центральный трубопровод из речки). Поливаю тем, что запасаем с зимы — набиваем бочки снегом. Если повезет с осадками, то в бочки с крыш нальется. Если нет, то возим воду от мамы, у них скважина. Мечтаю о баке и капельном поливе, буду работать в этом направлении.

Поливаю из бочек лейкой, хотя бы по 1—2 литра под кустик. В воду хорошо добавить раствор Фитоспорина (1 столовую ложку на лейку 8—10 л).

Из сорняков первыми начинают расти одуванчики на дорожках и на полянках. И чистотел возле домика. Из них можно делать ценную подкормку. Я их подрезаю полольником или ножом. Можно выкапывать с корнями. Измельчить секатором или лопатой. На 3/4 ведро заполняю сорняками, и доливаю почти до верха водой.

Если такой настой подержать 3 часа (в теплом месте, на солнышке), то им можно опрыскивать клубнику и другие ягодные кусты от вредителей — тли и земляничного/паутинного клеща. Для пущей ядрености можно добавить 1 столовую ложку порошка горчицы, или горького перца. Так же можно добавить настоя чеснока (из измельченных зубчиков).

Запах и вкус такого настоя отпугнет вредителей — огневок, пилильщиков, клопов, тлю, трипсов, яблоневую плодожорку и других листогрызущих паразитов. Только обрабатывать этим экологическим настоем придется 2—3 раза с интервалом в 7—10 дней. Впрочем, как и Фитовермом.

А если в настой из одуванчиков добавить немного прессованных дрожжей (50—100 гр) и 1 столовую ложку сахара, ведро накрыть крышкой и дать постоять этому 5—10 дней, то получится прекрасная азотная подкормка для клубники. Использовать ее надо по 1 литру на ведро воды.

Список препаратов и удобрений

которые я использую:

Запишу здесь инструкцию по приготовлению, потому что сама все время забываю

1%-ная бордоская смесь

Шаг 1-й. Подготовить 2 неметаллические емкости (подойдет стеклянная, эмалированная или глиняная посуда) объемом не менее 10 л.

Шаг 2-й. Растворить 100 г медного купороса в 1—1,5 л горячей воды (можно почти кипяток). Затем постепенно долить холодной водой до объема 5 литров.

Шаг 3-й. Во второй емкости растворить 100—150 г извести, залив 1—1,5 л холодной воды, после чего также постепенно долить холодной водой до 5 л.

Шаг 4-й. Каждый из растворов тщательно перемешать.

Шаг 5-й. Тонкой струйкой влить раствор медного купороса в емкость с раствором извести (но не наоборот!) и аккуратно перемешать.

Должна получиться жидкость ярко-голубого цвета объемом 10 литров. Ее нужно тщательно процедить, иначе она сильно забивает опрыскиватель.

Для приготовления 3%-ного раствора бордоской жидкости используют 300 г медного купороса и 450 г извести.

Бордоскую смесь можно хранить. Для сохранения фунгицида можно добавить к нему 5—10 г сахара.