Бесплатный фрагмент - Культурные экспедиции

Глава 1. Культурное достояние

Архитектура ар нуво

В 2013 году у меня состоялся прекраснейший тур в Норвегию. А в этом туре одним из ключевых пунктов был город Олесунн. Я тогда в путеводителе прочитала: город построен в стиле «ар нуво». Википедия подтвердила: «один из немногих сохранившихся в мире городов, построенных в стиле ар-нуво.»

Тогда обратила внимание на термин, хотя так и не поняла: что это такое? И вот, спустя несколько лет, вдруг узнаю…

…вдруг узнаю, что один и тот же стиль практически во всех сферах искусства (архитектура, живопись, скульптура, декоративно-прикладное) в разных странах имел свои названия. То, что мы знаем и то, что в России называлось «модерн» в других краях называлось совсем по-другому. И тот же «ар нуво» — это модерн на французский манер. Интересно, что названия были локальные, а визуальные приметы этого направления, напротив, были начисто лишены каких-то отличительных национальных особенностей, этакий интернациональный стиль. Так пишет Википедия. Но сегодня я представлю вашему вниманию несколько образцов ар нуво, которые видела собственными глазами в разных регионах. И, на мой взгляд, они-таки отличаются сильно. Я думаю, что если бы я вам предъявила фото этих примеров и назвала страны, откуда они — одну из них вы отличили бы точно и безошибочно. Даже если никогда там не бывали. Я говорю о норвежском Олесунне, с которого начала эту публикацию. Но не буду говорить загадками. Может, для кого-то загадки и поинтересней будут. Но мне не терпится дать соответствующие пояснения! Итак, поехали:

Олесунн, Норвегия

Это сейчас норвежский Берген занесен в список ЮНЕСКО, как чуть ли не единственный деревянный город. А раньше-то строения из дерева в Скандинавии были самым обычным делом. В том числе и в Олесунне. И в один непрекрасный день в городе случился пожар, который уничтожил практически все дома. Надо было отстраивать город заново. Было это в 1904 году — как раз расцвет европейского ар нуво. Вот так Олесунн и получился чистым образцом стиля.

Кто побывает в Олесунне или хотя бы поинтересуется картинками, тот увидит: всякие башенки, шпили и округлости, которые составляют характерную примету ар нуво, имеют место быть. Но всё же просматривается некая холодность и сдержанность, присущая скандинавской архитектуре. И этот стиль называется «северный модерн». А если вы увидите ар нуво из других мест, вы поймёте о чём я:).

Венский сецессион

Строго говоря, сецессион означает одушевленную группу людей, а именно — группу художников, самым известным из которых является Густав Климт. Но так как объединение это было создано как раз в интересующий нас период и на ранних этапах исповедовало декоративные принципы уж не знаю как и сказать: модерна, ар нуво?, то и само художественное направление тоже получило название сецессион. Мало того, и выставочный павильон этого сообщества венцы тоже стали называть Дом сецессиона. Думаю, это здание с ажурным шаром на крыше видели и запомнили все путешественники, побывавшие в Вене.

Парижские дома-корабли

Так, пару слов о парижском стиле ар нуво: для него характерны улицы, расходящиеся лучами от перекрестков и площадей. Дома, стоящие в основании этого «луча» соответственно имеют этакую остроносую форму. Парижане называют свои дома такого типа «утюгами», известно и другое название — дома-корабли.

Отель Астория, Коимбра, Португалия

В Португалии имеются неимоверно прекрасные образцы аутентичного искусства, которое не встретишь более ни в одной стране мира. Но это не ар нуво. В этом жанре страна равнялась на эталоны стиля в других городах Европы. И вот в Коимбре мне посчастливилось увидеть португальский вариант дома-корабля: отель Астория, открывшийся в 1926 году.

Галерея Лафайет, Париж

Галерея Лафайет — это сеть модных универмагов в Париже. Но шопинг в этот раз меня не интересовал (как будто в другие разы я — преданный шопоголик!:). Меня интересовало здание главного магазина из всей этой сети — оно построено в стиле ар нуво и имеет безумно красивые интерьеры. Особенно славится купол с витражами. Если подняться на смотровую площадку Лафайет, можно увидеть купол с наружной стороны. Но конечно, вся пышность находится внутри.

Когда вышла из Лафайет, буквально рядом увидела ещё один пышнючий универмаг — Прентам. И тоже ар нуво. Не поленилась, зашла и туда. Вы не поверите — ох, уж эти парижане! — и там такой же красоты разноцветный стеклянный купол.

Архитектура мануэлину

Португальцы всю жизнь имели одного стабильного сухопутного соседа — Испанию. И культуры этих двух пиренейских стран, много веков живущих бок о бок, в чём-то перекликаются. А вот с моря часто жаловали «гости». Довольно продолжительное время (несколько, не помню: сколько веков) города южной Португалии, в частности Лиссабон, находились в руках арабов-мавров. А это уже совсем другая — исламская религия и культура, которые не могли не оставить свой след в католической стране. Но это всё только прелюдия. Настоящее буйство смешения культур начинается во времена Великих географических открытий. Эклектика — это как бы ни то, ни сё. Мне кажется, она не занимает почётное место в перечне архитектурных направлений. Но в Португалии произошёл другой случай: тут привезенные из разных краёв новые знания, смешавшись со своим родным воображением, сотворили уникальный архитектурный стиль — мануэлину.

Какое красивое слово — мануэлину. И оно имеет совершенно реальные внятные объяснения происхождения. Мануэль Первый Счастливый — таково было имя португальского короля, правление которого ознаменовалось столь славными морскими экспедициями. В результате этих экспедиций Португалия обзавелась колониями в разных частях света. Но речь сейчас даже не о колониях, как таковых, а о том, что моряки впервые увидели необычный, совсем другой мир в Африке, Индии, Бразилии. Свои впечатления, а так же и подтверждающие эти впечатления всякие диковинные трофеи, они привозили из плаваний на материк. Взять хотя бы пример: какой фурор во всей Европе произвёл носорог, которого потом изобразил и прославил Дюрер!

С носорогом — это лишь один штришок. Надо полагать, что португальцев — как тех, кто плавал, так и тех, кто жадно ждал новых впечатлений на берегу — взбудоражили необычайно все эти экзотические картины невиданного мира. А так как этот период — конец 15-го, начало 16-го веков — был периодом наивысшего расцвета Португалии, он был отмечен бурным строительством культовых и светских сооружений. В строительстве этом соответственно нашли отражения все эти восторженные впечатления о Новом Свете и морская атрибутика. Сложился уникальный архитектурный стиль, который можно наблюдать в единственной стране мира — Португалии. Хотя не буду столь категорична. Может в бывших португальских колониях он тоже имеет место быть? Стиль получил название, производное от имени короля Мануэла — мануэлину.

Так, теперь я хотела бы перечислить отдельные фрагменты, столь характерные для португальского архитектурного декора. Когда вы поедете в Португалию, это будет готовый квест: разыскивать подобные изображения на окнах, воротах, стенах, порталах…

1. Наиболее значимый навигационный прибор тех лет — армиллярная сфера

2. Якоря

3. Канаты и морские узлы

4. Неведомы зверушки. Изображения таковых можно встречать повсеместно в разных странах, не имеющих отношения к мануэлину. И всё же я включаю и этот фрагмент в данный список: уж очень он показателен для португальской стилистики.

5. Кораллы и морские раковины

А далее — целые сооружения, которые служат идеальными образцами стиля мануэлину:

1. Монастырь Санта-Круш (главный фасад), Коимбра

2. Вокзал Россиу, Лиссабон

3. Беленская башня, Лиссабон

4. Монастырь Жеронимуш, Лиссабон

Это я перечислила только то, что видела лично. Но я не бывала в глубинке страны и не видела таких жемчужин стиля, как монастыри в Томаре и Баталье. Хотела бы я ещё не раз вернуться в Португалию и наверстать то, что пока упущено!

Фахверковый рай

Определимся с понятием. Википедия: «Фа́хверк (нем. Fachwerk — каркасная конструкция, фахверковая конструкция) — тип строительной конструкции, при котором несущей основой служат вертикально установленные несущие столбы, являющиеся, наряду с распорными наклонными балками, опорной конструкцией здания. Эти несущие столбы и балки видны с наружной стороны дома и придают зданию характерный вид. Пространство между балками заполняется глинобитным материалом, кирпичом, иногда также деревом. Фахверк появился в 15-м веке в Германии и стал очень популярным в Европе.»

Что да — то да, вид у зданий очень характерный, этот стиль уже ни с чем иным не спутаешь. Симпатичные домики, как бы расчерченные вертикальными и наклонными линиями, можно увидеть в самых неожиданных местах. Для меня, во всяком случае, почему-то большим удивлением было увидеть такие дома в литовской Клайпеде. Но настоящий фахверковый рай я обнаружила в городах Ротенбург-об-дер-Таубер (Германия) и Доль-де-Бретань (Франция).

Деревянные города

Весьма распространенный когда-то строительный материал — дерево, ныне стал выглядеть как музейный раритет. Так и есть, во многих местах существуют так называемые музеи под открытым небом, в которые свозят аутентичные для данной местности строения из дерева. Перечислю некоторые, те, в которых я сама побывала:

• Музей народной архитектуры и быта «Шевченковский гай» (адрес музея — г. Львов, ул. Чернеча Гора, 1).

• Национальный музей народной архитектуры и быта Украины — архитектурно-ландшафтный комплекс всех историко-этнографических регионов Украины. Расположен на южной окраине Киева, близ посёлка Пирогов.

• «Кижи» — государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник, расположенный в Республике Карелия Российской Федерации. Смею заметить, что впечатления от посещения Кижи я получила потрясающие!

• Народный музей Норвегии (Адрес: Museumsveien 10, 0287 Oslo, Norge.)

• Зансе-Сханс — музей, на территории которого расположены образцы голландского деревянного зодчества 17—18 веков, в том числе ветряные мельницы. (муниципалитет Занстад, Нидерланды).

Честь и хвала людям, которые смогли собрать и сохранить это культурное достояние. Но повторюсь: это музеи. А ведь пока ещё у нас имеется возможность увидеть живое, то есть жилое дерево! Для начала скажу, как меня удивили и умилили деревянные тротуары на набережной в центре Осло. И следующий образец деревянного зодчества я увидела тоже в Норвегии. Город Берген. Конечно, не весь город сохранился в первозданном деревянном виде. Многочисленные пожары, последний из которых произошёл не так уж и давно — в 1955 году, методично уничтожали старинные застройки. И даже участок набережной в историческом центре Бергена, который в настоящее время является главной изюминкой города, тоже не вполне уцелел. Но и при этом — там раздолье для пытливого туристического взгляда! Очень необычная картинка после традиционных европейских средневековых улочек: стоят себе под линеечку разноцветные домики, построенные по типовому проекту во времена Ганзейского союза. И, не смотря на простенькую архитектурную форму, зрелище это ну очень радует глаз!

В Литве, недалеко от Вильнюса расположился город Тракай. Когда я говорю недалеко, это буквально и означает недалеко: в километрах это расстояние составляет 27, а в возможностях доехать на общественном транспорте — это и вообще рукой подать. С вильнюсского автовокзала (платформы 6, 7 и 8) каждые 15—20 минут отправляются автобусы №28 и №29. И чем же хорош этот город Тракай? Для меня — тем, что уютно разместился среди озёр. Когда я шла через весь город, меня не покидало ощущение, что я по-прежнему пребываю на Куршской косе. Мне кажется, что эти места чудесно подходят для пеших и водных прогулок. Главная достопримечательность — Тракайский замок, который построен прямо на острове посреди озера Гальве. Это, конечно, достойное зрелище, но в контексте данной статьи я хочу обратить ваше внимание на подходы к замку, улицы Тракая. На них тоже находится достаточно много деревянных домов! По сравнению с Бергеном дома эти выглядят скромнее и… живее. Если в норвежских старых строениях сегодня располагаются в основном туристические заведения (сувенирные магазины и кафе), то в Тракае дома из дерева — это полноценные частные жилища. А для жителя современного города они выглядят свежо и симпатично.

Есть и ещё один штришок в этой теме: скандинавские земляные крыши. Это старинная технология, по которой сооружали кровлю на деревянных домах. Если говорить коротко, по-дилетантски, смысл технологии таков: на крышу настилали дёрн и на нём произрастал целый луг из травы. Вероятно, это имеет какие-то колоссальные потребительские преимущества, раз эту технологию скандинавы используют и в наше время. Ну, а для стороннего наблюдателя это представляет собой необычную, очень живописную картинку. Мы видели домики с такими крышами в Швеции и в Норвегии повсеместно, зрелище очень радостное.

Городская скульптура

Монументальная скульптура рассчитана на массового и в какой-то мере случайного зрителя. Ещё не так давно преобладающим видом городской монументальной скульптуры были памятники и мемориальные ансамбли. Посвящены они были либо значительным историческим событиям, либо каким-то выдающимся личностям, что означает наличие определенного пафоса.

Нисколько не умаляя культурной ценности этого жанра, я хочу всё же повернуться лицом к иному виду городской скульптуры, более современному. Я бы сказала, что это более лёгкий, не обремененный высокой идеей, жанр. В очень многих городах стали появляться скульптуры, по размеру адаптированные к человеческим параметрам. А по месту нахождения и сюжету я бы характеризовала их как неожиданный сюрприз, шарж, занятную картинку. Памятники — не памятники, но очень часто какие-то знакомые всем персонажи: литературные герои, почтальоны и сантехники, мифические существа, разные зверушки. В общем и целом я их обожаю. Но есть отдельные города, которые просто-таки специализируются на такой городской скульптуре и даже выпускают специальные туристические путеводители с указанием мест расположения конкретных экземпляров.

Польский Вроцлав известен как город гномов. Крохотные бронзовые фигурки гномов, занятых самыми разными делами, обнаруживаешь как-то неожиданно в различных местах: на площади возле Ратуши, в сквере на набережной, в тихом закоулке, куда заглянул совершенно случайно. И наверно надо быть прагматичным человеком, чтобы не улыбнуться такой находке!

Литовская Клайпеда тоже имеет целую коллекцию бронзовых персонажей: Кот с лицом Джентльмена, Волшебный Мышонок, Чёрное привидение, Мальчик и Девочка, на расстоянии обменивающиеся приветствиями, Уточка в клетке… Впрочем, будете в Клайпеде — включайтесь сами в этот занятный и приятный квест.

Одесса предлагает своим гостям полюбоваться на типично одесских персонажей. Кроме упомянутого мной Сада скульптур (см. статью про музеи), в Городском саду на Дерибасовской находится небольшое, но совершенно роскошное собрание: Остап Бендер и Киса, один из знаменитых 12 стульев, скульптурная композиция «Одесское время». А так же памятники великим одесситам Леониду Осиповичу Утёсову и Сергею Исаевичу Уточкину, выполненные в такой же манере, которую я называю человеческой.

Флоренция — город скульпторов и скульптур. Конечно же, при этом абсолютное большинство городской скульптуры — это образцы Высокого искусства, практически музейные экспонаты. Но среди всего этого изобилия я бы выделила одну персону, облюбованную как туристами, так и местными жителями. Это фонтан в виде бронзового кабана (Fontana del Porcellino), вольготно возлежащего на территории Нового рынка (Mercato Nuovo). С этим кабаном связаны всякие легенды и сказки. В частности, сам великий сказочник Андерсен, побывав во Флоренции и вдохновившись Порчеллино, сделал его героем одного из своих сюжетов. Выглядит кабанчик весьма современно, но на самом деле эта бронзовая скульптура была выполнена в 17 веке, что тут скажешь — Флоренция! И это не конец истории. Бронзовый кабан — копия с античной мраморной скульптуры, которая экспонируется не где-нибудь, а в галерее Уффици.

Португальское азулежу

Вот и ещё одна визитная карточка португальского декоративного искусства: азулежу. Ласковое, журчащее название, как и сама традиция изготовления и применения была заимствована португальцами у арабов. И дословно означает ну очень милое словосочетание: маленький полированный камушек. Однако камушек этот не природного, а рукотворного происхождения. В общем, так называются керамические португальские изразцы с разноцветной росписью и покрытием из глазури. Этими керамическими плиточками в Португалии покрывали всё, что угодно: и внутренние интерьеры, и наружные настенные панно, и частные жилища, и общественные здания, и дворцы, и церкви.

В Лиссабоне я останавливалась в совершенно непритязательном и бюджетном гостевом доме. Я даже не смею рекомендовать вам этот вариант по причине его скромных достоинств. И представьте себе — там тоже имело место быть азулежу! Но по понятным мотивам, для иллюстрации этого потрясающе красивого декора, я приведу пример более изысканный.

Панно Шествие Князей

Так как рассказ о панно с пышным названием Шествие князей имеет непосредственное отношение к такому благородному материалу, как фарфор, начну издалека.

Всем известно, даже без особого погружения в тему, что китайская цивилизация дала человечеству немало изобретений и достижений. Одно из них — фарфор.

И чтоб вы понимали — китайцам более 1000 лет удавалось хранить в тайне способ производства этого материала. Конечно, предпринимались попытки выведать эту тайну, за такой-то срок! Но что это были за попытки? Смотрите-ка:

• Производство фарфора в Китае началось примерно в 6-м веке. В это время европейцы не то, что о фарфоре, а и о самом Китае не слыхивали! Вспомните путешествие Марко Поло. Его заслугой считается то, что он практически «открыл» для Европы эту страну. Об ее существовании до этого имелись лишь какие-то невнятные слухи-небылицы. А путешествие венецианского купца состоялось уже в 13 веке.

• Но и позже, когда поток купцов, миссионеров, авантюристов увеличился, Поднебесная все равно оставалась очень «закрытой страной». Про Великую Китайскую Стену вы как думаете — что она защищала от внешних врагов? Наверно, так и есть. Но не только. Не в меньшей мере Стена отгораживала мир от утечки внутренней информации из Китая. Многие секреты, не только фарфор, тщательно оберегались от всего мира.

• Ну, и в конце концов, даже когда какому-то иностранцу и удавалось что-то выведать о производстве неизвестного в Европе материала, то этими сведениями все равно никто не мог толково распорядиться. Ведь науки химии в то время еще не существовало и понять смысл технологического процесса и состав сырья европейцы не могли.

Вот так и прошло больше 1000 лет полной монополии Китая на фарфор и изделия из него. Европейцам пришлось не копировать, а создавать заново свою собственную технологию. И произошло «открытие» европейского фарфора только в 1708 году!

Мейсенский фарфор, откуда он взялся, кто его изобрел? Как я уже заметила, химии в то время еще не существовало. Зато была алхимия, псевдонаука. И популярность она имела необыкновенную! С ее помощью короли и вельможи пытались найти неиссякаемый источник богатства.

Чрезвычайно увлекался этим предметом и король Саксонии Август. У него на службе состоял некий бывший аптекарь, который смог внушить государю большие надежды на получение в лаборатории золота. Звали аптекаря-алхимика Бёттгер.

Это исторический факт. Но кто хочет как-то более живо представить процесс, тот может почитать художественную книгу Юзефа Крашевского «Графиня Козель». Там описана сцена: Август спускается в лабораторию к Бёттгеру, рассчитывая услышать хорошие новости на счет золота. Но золота нет.

Зато в лаборатории король обнаружил результаты экспериментов алхимика — первые образцы фарфора. Август любил роскошь, он знал толк в дорогих и красивых вещах. За огромные деньги он заказывал в Китае сервизы со своей монограммой. И когда он увидел фарфор у своего подчиненного, то пришел в настоящее возбуждение. Он предвидел, что это изобретение обогатит Саксонию не хуже золота!

Так и получилось. В Майсоне, городе, расположенном рядом с Дрезденом, была открыта первая в Европе мануфактура по производству мейсенских фарфоровых изделий. Они стремительно обрели популярность во всех европейских странах. Спрос был огромный, цена — как на культовые предметы роскоши, предназначенные для самых титулованных аристократов.

За всю историю существования, бренд «мейсенский фарфор» наибольшей угрозе подвергался во время второй мировой войны. Забегая вперед, скажу сразу: все обошлось, у истории счастливый конец! Но это выглядит просто как какое-то чудо. Посудите сами.

После окончания войны Дрезден представлял собой трагическое и плачевное зрелище: он был разрушен до самого основания. Но каким-то невероятным образом практически не пострадала одна из самых любимых жителями города достопримечательность — панно «Шествие князей».

Это панно доступно бесплатному обозрению любому прохожему, так как уютно расположилось прямо на улице, на стене одного из домов. Масштабы его впечатляют, сюжет интригует. А мастерство, с которым выполнено панно, располагает к долгому и внимательному рассмотрению. Но и это еще не все.

Самая необычная подробность: «Шествие князей» сложено из плиток мейсенского фарфора! Такой нюанс уже окончательно придает этому произведению статус «бесценного». И вот, представьте себе, что в котле беспрерывной бомбежки, настенное панно оказалось не поврежденным! Из 25000 плиток замене подлежало только 200 штук.

Определенная угроза существовала после окончания войны и для самой фабрики по производству фарфора. Советское командование могло ликвидировать фабрику. Но вмешалась жена советского маршала, дважды Героя Советского Союза М. Е. Катукова. Благодаря ее ходатайству, по распоряжению Сталина фабрика была сохранена. Об этом сказано в табличке, установленной на фабрике.

Врата рая, врата ада

В 1880 году французский скульптор Огюст Роден получает заказ правительства на скульптурный портал главных дверей Музея декоративного искусства в Париже. Прежде чем приступить к выполнению заказа, скульптор — что вполне естественно — обращается к известным образцам подобного рода работ. И что же вы думаете, он рассматривает в первую очередь? Двери того самого баптистерия во Флоренции, в котором когда-то крестили Данте Алигьери! Входов в баптистерий три, соответственно и дверей — такое же количество. Самый известный вход — восточный, двери на этот вход создал скульптор Лоренцо Гиберти. И именно эти двери восхищенный Микеланджело назвал «врата рая».

Эти самые врата рая поразили Родена в своё время в Италии, но он решает создать собственный проект — врата ада. И украсить их композициями из сюжета Божественной комедии. По мере своего развития замысел мастера видоизменялся и обрастал персонажами, не заимствованными из великой поэмы. Тем не менее, название и основной сюжет остались прежними — врата ада. Роден не успел закончить эту работу, реальное воплощение в бронзе она получила уже после смерти автора. И украшают врата не Музей декоративного искусства, как было предназначено, а музей самого Родена в Париже.

Однако говорить о незаконченности произведения как-то не совсем правильно. На самом деле отдельные скульптуры портала не только приобрели независимую самостоятельную жизнь, а стали самыми известными работами скульптора. Прежде всего, это знаменитые «Поцелуй» и «Мыслитель».

Поцелуй потом, позже, получил своё название, которое как бы устранило сходство с реальными персонами. Изначально это была скульптура, изображающая конкретных людей, живших в 13-м веке — Франческа да Римини и Паоло Малатеста. История любви этих молодых людей и трагична, и романтична, к ней часто обращались за сюжетом мастера живописи, литературы, музыки. А Божественная Комедия сделала эти имена бессмертными.

Ещё интересней дело обстоит с Мыслителем. Это одна из самых известных работ Родена, в настоящее время более чем в 20-ти городах мира установлены гипсовые и бронзовые копии скульптуры. Но я и подумать не могла, что затевалась она не как самостоятельное произведение, а как фрагмент ворот ада. Можете, кстати, потренироваться и поискать Мыслителя на вратах. Его-то как раз хорошо видно, в отличие от любовников из Поцелуя. Я, сколько их ни искала, найти не смогла! Только потом, когда я взглядом чуть не протерла дыру в воротах ада, ища композицию Поцелуй, я узнала факт, который меня несколько успокоил. Оказывается, как часть сюжета Ворот, Поцелуй прожил совсем недолго, Роден заменил его другой парой. А Поцелуй начал самостоятельную жизнь, жизнь как скандальную, так и триумфальную.

Да, вернёмся однако к Мыслителю. Вернёмся для того, чтобы озвучить ещё один интересный факт: Роден опять-таки не сразу «обезличил» своего персонажа, сделал его универсальным. Изначально Мыслитель имел портретное сходство с Данте!

Пантеоны

Начиная столь серьёзную тему, я не могу не вспомнить сразу же отрывок из своих любимых «Трое в лодке, не считая собаки». Это у меня самозащита такая: чтоб разговор не казался слишком пафосным и мрачным, я начинаю его со смешного!

«Гаррису захотелось выйти в Хэмптон-Корте и посмотреть могилу миссис

Томас.

— Кто такая миссис Томас? — спросил я.

— Почем я знаю, — ответил Гаррис. — Это дама, у которой интересная

могила, и я хочу ее посмотреть.

Я возражал против этого. Не знаю, может быть, я не так устроен, как

другие, но меня как-то никогда не влекло к надгробным плитам.

Но Гаррис упивается видом могил, гробниц, эпитафий и надписей на

памятниках, и от мысли, что он может не увидеть могилы миссис Томас, он

совершенно свихнулся. Он заявил, что предвкушал возможность увидеть эту

могилу с того момента, как была задумана наша прогулка, и что не

присоединился бы к нам, не будь у него надежды увидеть могилу миссис Томас.»

Конечно же, я не так фанатично как Гаррис упиваюсь подобными предметами. Но по ходу различных маршрутов мне попадались гробницы и пантеоны, которые ну никак нельзя обойти вниманием! Некоторые из них поражают богатством декоративной отделки, а некоторые — своей причастностью к Великой Истории и Высокому Искусству.

Но я не начну с перечисления конкретных мест. Начну, но не сразу.

Прежде всего, мне хотелось бы донести смысл понятия «пантеон». Разумеется, донести до тех, кто не знает, я и сама не так давно ещё не знала. Это слово имеет несколько значений, но нас сейчас интересует одно. Википедия: «Пантеон — общее название для места захоронения известных людей.»

Гробница Антонио Канова, Поссаньо

После 3-х дневного пребывания в блистательной Венеции, я отправилась в неспешную прогулку по небольшим городкам области Венето. И вот — крошечный Поссаньо, население которого чуть больше 2 тысяч человек. Тихо, спокойно, никаких туристов… Я даже и представить не могла, что там я увижу такие потрясающие вещи! Поссаньо — родина гениального скульптора Антонио Кановы и главные грандиозные достопримечательности этого городка связаны с его именем. Прежде всего, дом и мастерская Кановы, они сохранились вместе с некоторыми личными вещами, предметами интерьера и рабочими инструментами. Теперь всё это представлено в виде музейных экспонатов.

Но главная экспозиция музея — так называемая Гипсотека. Дело в том, что и сам автор делал, бывало, по несколько авторских копий одной и той же скульптуры. В основном все его оригинальные работы хранятся в самых известных и престижных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Ватикан. Но Антонио Канова хотел, чтобы и в родном городе сохранилась память об его мастерстве. Поэтому он создал музей-Гипсотеку, в котором собирал гипсовые модели своих скульптур в натуральную величину. После смерти автора за коллекцией присматривал его брат. Вот эти-то копии и можно увидеть сегодня в Поссаньо.

То здание, которое стоит на возвышенности, и которое начинаешь видеть задолго до въезда в городок, является храмом Антонио Кановы. Итальянский мастер оставил миру не только великолепные скульптуры. Он выделил своему родному городу средства на строительство храма, сам и разрабатывал проект в содружестве с другими итальянскими архитекторами. Почти все жители Поссаньо помогали в строительстве как волонтёры. Сооружение получилось грандиозным и уникальным.

По необычной задумке оно соединило в себе три разных архитектурных стиля:

• Колоннада, подобная Парфенону в Афинах

• Центральный корпус с куполом, подобный Пантеону в Риме

• Главный алтарь по классическим христианским канонам

Храм не выглядит как приходская церковь в провинциальном малолюдном поселении. Он как бы вне времени и места — возвышается на холме среди оливковых рощ и туманов. Как будто он и не предназначен для людей, в нём совершенно безлюдно, светло и торжественно.

В храме есть место, которое я интуитивно приняла за надгробие и самостоятельно решила, что это и есть место захоронения Антонио Кановы. Но… нестыковочка! умер Канова в октябре 1822 года, в это время строительство храма в Поссаньо только начиналось. По завещанию скульптора проект продолжал его молочный брат Джованни Баттиста Сартори-Канова. Освящен храм был только в 1832 году, то есть через 10 лет после смерти Антонио Канова. К моему немалому удивлению выяснилось, что у Кановы два надгробия. Одно в Венеции, в соборе Санта-Мария Глориоза дей Фрари в мавзолее, который скульптор сам же спроектировал по образцу древнеримских храмов. Там мастера похоронили сразу после смерти. Но спустя годы в венецианском соборе осталось только сердце Кановы в порфировой урне.

Остальные останки перенесли в храм его родного Поссаньо, там и находится второе надгробие. Не стану призывать вас обязательно посетить это место. Потому что особое неповторимое очарование Поссаньо — в его уединении и спокойствии. Не хочу способствовать тому, чтобы прокладывать туда прибитую туристическую тропу. Кстати, и вездесущие итальянские поезда regionali туда по-моему не ходят. Но знаю: кто заразится всей этой историей про скульптора и его чудесное наследие, тот непременно найдет возможность побывать в Поссаньо. И я не могу не подтвердить, что это невероятно одухотворенное и эмоциональное мероприятие!

Арки Скалигеров, Верона

Это, конечно, не очень-то веселенькое место, поскольку арки — это собственно гробницы представителей рода Скалигеров. Но уж очень по-готически кучеряво выполненные. И потом история, история, 14 век однако! Династия Скалигеров внесла большой вклад в культуру города. Взять хотя бы одно обстоятельство: Данте, изгнанный из Флоренции, на какое-то время нашёл убежище при дворе Канграде Первого делла Скала.

По всей Вероне и окрестным городам северной Италии можно встретить сооружения (замки, мосты, крепостные стены) с характерными для архитектуры Скалигеров зубцами «ласточкин хвост».

Базилика Санта Кроче, Флоренция

Вот это как раз пантеон. То есть в этой старейшей базилике находятся гробницы многих известных людей Тосканы. Санта Кроче знаменита фресками, витражами, живописью и скульптурой. Мне же она больше всего запомнилась своим фасадом (читай флорентийская мозаика).

Что касается захоронений, я пришла туда мысленно поклониться великому Микеланджело — да, да, он похоронен именно там. А ещё в Санта Кроче вы увидите надгробие Данте. Кто-то из туристов, описывая достопримечательности города, восклицал: Данте похоронен во Флоренции — где же ещё! А вот и неправильно. Данте — да, уроженец Флоренции, всю жизнь он тосковал и презирал одновременно свою родину. Но он был изгнан из Флоренции и вообще из Тосканы за то, что в политических ристалищах играл не на той стороне. Последние лет 20 своей жизни он провёл на чужбине, в Тоскану въезд ему был заказан под страхом смертной казни. Соответственно и умер он, и был похоронен не во Флоренции. Флорентийцы пытались вернуть себе хотя бы его прах (одним из наиболее горячих поклонников и знатоков творчества поэта был Микеланджело), но безуспешно. И тогда в память о своём великом земляке в Санта Кроче они соорудили кенотаф Данте. Что означает ритуальную гробницу, не содержащую останков.

Базилика Сан-Лоренцо, Флоренция

Не важно, любите ли вы посещать такого рода места, но Сан-Лоренцо я бы назвала местом силы Флоренции. Ведь это практически семейный пантеон рода Медичи. В европейской, а может и в мировой истории не найдётся больше примеров, чтобы жизнь города была настолько неразрывно связана с жизнью его правителей. Правителей в нескольких поколениях, на протяжении нескольких веков.

Я так понимаю, в базилике наиболее значительны два помещения: Капелла принцев и Новая сакристия. Первая прямо с порога ослепляет вас своей пышностью: повсюду мозаика из разноцветных натуральных камней, гербы городов Тосканы и гербы Медичи, массивные многозначительные саркофаги. Тут похоронен Козимо Старший, стоящий у истоков рода. Первый государь Флоренции, посмертно титулованный как «отец отечества». Старый банкир однажды заметил: «я знаю нрав этого города. Не пройдет и 50 лет, как нас вышвырнут отсюда, зато здания останутся». У прозорливого старика не было иллюзий относительно Флоренции, Медичи и даже накопленного состояния. Зато он знал, что Донателло и Брунеллески будут бессмертными. Медичи, включая и самого Козимо Старшего, не единожды побывали в ссылке — в этом банкир не ошибся. Но он ошибся в другом: остались не только здания, в памяти потомков Медичи остались прежде всего как меценаты самых талантливых художников, скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения. Имя и герб Медичи во Флоренции можно встретить на каждом, как говорится, углу.

Новая сакристия выглядит совершенно иначе — строже и мрачнее. Но сокровища, спрятанные в ней, на самом деле превосходят Капеллу принцев. Так получилось, что в этом помещении покоятся не самые значительные представители Медичи: герцог Немурский Джулиано и герцог Урбинский Лоренцо. Но их гробницы, как и весь интерьер Новой сакристии, проектировал и оформлял сам гениальный Микеланджело. Хотя мастер не успел завершить все задуманные работы, скульптурное убранство мемориальной часовни входит в число наиболее грандиозных свершений Микеланджело Буонаротти и Позднего Возрождения в целом.

Монастырь Жеронимуш, Лиссабон

Помимо того, что Жеронимуш — безумно красивое архитектурное сооружение, занесенное в список ЮНЕСКО, тут покоятся португальские короли, которые оставили заметный след в истории своей страны. Я не способна, да и не стремлюсь дать точную и полную оценку их деятельности. Но есть моменты, которые лично для меня имеют определяющее значение. Король Мануэл Первый Счастливый — это именно он открыл эпоху великих географических открытий. И от его имени произошло название уникального архитектурного стиля Португалии — мануэлину. Кстати, Жеронимуш и представляет собой один из лучших образцов этого стиля. И король Жуан Третий. Мне очень импонирует такой факт: этот правитель всемерно способствовал развитию культуры и образования в Португалии. И даже выплачивал стипендии португальским студентам, отправленным для учёбы в университет Парижа! Но что бы вы думали: этот же самый Жуан немало поощрял и деяния Инквизиции. Во время его правления португальская Инквизиция была не менее жестокой, чем испанская.

Но короли, покоящиеся в монастыре Жеронимуш — не единственная святыня. Я, очень трепетно относящаяся к теме географических открытий, ехала туда поклониться гробницам Вашку да Гама и Луиша Камоэнса. Их саркофаги находятся у самого входа и — смею заметить — они гораздо более выразительны, чем королевские надгробия.

Про Вашку да Гама (не удивляйтесь, пишу его имя на португальский манер!) особо не распространяюсь, все итак про него знают. Предположу только, что в Португалии, наверно, это самый знаменитый и популярный герой. Его именем названы самый длинный в Европе мост (Лиссабон), футбольный клуб в Бразилии, кратер на Луне, город в Гоа — бывшей португальской колонии.

И чуть больше хочется сказать о ранее мне неизвестном Луише Камоэнсе. Это — поэт. Казалось бы, что он-то делает в компании Первооткрывателей? Но выяснилось, что это не изнеженный придворный мастер изящной словесности. Это такой себе боевой поэт! Он участвовал в морских сражениях (в одном из которых лишился глаза!), скитался по чужим странам, сидел в тюрьмах, подвергался смертельной опасности, терпел нужду и лишения, страстно болел за свою родину — Португалию. И между всеми этими делами, писал не просто стихи, а эпическую поэму «Лузиады», которая принесла ему славу португальского Гомера.

В общем, я его полюбила и перед поездкой зачитала до дыр чудесное стихотворение Александра Городницкого «Гробница Камоэнса».

Могила Фридриха Великого, парк Сан Суси, Потсдам

Прусского короля Фридриха Второго потому и назвали Великим, что он сделал очень много для претворения Пруссии в одно из сильнейших и просвещенных государств Европы. Но в быту он был прост, предпочитал жить не в Берлине, а в Потсдаме. Название дворцово-паркового комплекса Сан-Суси переводится «без забот». Фридрих строил его исключительно для личных потребностей, как частное жилье, не предназначенное для демонстрации военной и государственной мощи. Дворец возводился по личным проектам монарха, который хотел, чтобы во всем соблюдался главный принцип: сочетание культуры и природы. В жилых помещениях король сосредоточил коллекцию картин и книг, а по вечерам здесь частенько устраивались концерты, в которых участвовал и сам Фридрих — как музыкант и композитор.

Он настолько любил свой парк, что завещал похоронить его там, без всяких пышных церемоний и склепов. Увы! Воля его не была выполнена. Останки прусского короля перезахоронили уже в наше время. Как он желал: с простым надгробием, рядом с могилами его любимых собак… Но это еще не все! Что обычно приносят на могилу в любой стране? Цветы. На могилу же Фридриха потомки приносят… картофель! В память о том, что именно этот правитель культивировал в Германии названный продукт.

Патио и лоджии

Уместно начать эту заметку с изучения «мат. части», а именно: давайте заглянем в Википедию и посмотрим, как она определяет понятие «лоджия».

Лоджия (итал. loggia) — помещение, открытое с одной, двух или трёх сторон, где стену заменяют колоннада, аркада, парапет.

В первый раз классическую итальянскую лоджию я увидела в городе Тревизо. Милейший, кстати, город. Впрочем, о чём это я? Ведь это Италия!!! Loggia dei Cavalieri, что в переводе на русский означает лоджия Рыцарей, прежде всего вызывает почтительные чувства из-за своего возраста: она была построена в 13-м веке! Когда-то в ней, возможно, и встречались знатные горожане, но постепенно лоджия ветшала и теряла свою популярность. Сейчас хорошо уже одно то, что она просто сохранилась в довольно-таки приличном состоянии. Но, на мой взгляд, современные горожане не знают какое ей найти достойное применение. Во всяком случае, когда я бывала в Тревизо, каждый раз я видела, что внутри пустой лоджии как-то невнятно тусуются какие-то малопривлекательные личности…

А вот Флоренция — там совсем другая картинка. Лоджия Ланци… Не стану описывать, боюсь сбиться на штампы. Просто скажу, что это потрясающе. Будете во Флоренции — увидите сами. Находится в непосредственной близости и от Палаццо Веккьо и от галереи Уффици, и по-моему является филиалом то ли того, то ли другого музея. А вообще все эти три объекта связаны между собой. Палаццо — с галереей, может соединительный коридор и не открыт для всеобщего пользования, но он есть. А галерея — с лоджией связана очень доступным и симпатичным образом. Когда вы пройдёте уже почти все выставочные залы галереи, можете заглянуть в кафе. Там, кроме стандартного кофейного меню вас ожидает приятный бонус: летняя (а может и не только летняя!) площадка кафе выходит на крышу лоджии Ланци! И кроме привлекательной идеи самого такого размещения, вы имеете возможность с более близкого расстояния увидеть башню Палаццо Веккьо. В общем, там чудесно!

А теперь — о патио. Это слово означает внутренний двор и, как я понимаю, в дополнительных разъяснениях не нуждается. Внутренних двориков я видела побольше, чем лоджий. Но не стану перечислять их все, назову лишь те, которые самые-самые, которые ошеломляют своей красотой. Два из них находятся опять же во Флоренции, а один — в Лиссабоне. И опять — описывать не стану, вы просто будете знать, что эти места никак нельзя пропустить!

Флоренция, Палаццо Веккьо

Флоренция, музей скульптуры Барджело

Лиссабон, монастырь Жеронимуш

Сады и парки

Как бы ни была роскошна архитектура различных городов, как бы ни были заманчивы экспозиции знаменитых музеев, черпать свои впечатления только из этого источника не всегда возможно. Ну, может и возможно, но чревато эмоциональным выгоранием (а то и более серьёзными симптомами!) в случае перенасыщения. На этот случай имеется даже специальный термин «синдром Стендаля». Беднягу Стендаля накрыло во Флоренции — мировой столице искусств. Википедия: «Чаще всего кризис наступает во время визита в один из 50 музеев Флоренции, колыбели Ренессанса. Внезапно посетитель оказывается поражён глубиной чувств, которые художник вложил в своё произведение. При этом он необычайно остро воспринимает все эмоции, как бы переносясь в пространство изображения. Реакции жертв синдрома различны, вплоть до истерии или попыток разрушить картину. Несмотря на относительную редкость синдрома, охранников флорентийских музеев специально обучают, как вести себя с жертвами этого синдрома.»

Чтобы избежать столь критических расстройств, я стараюсь разнообразить свои предпочтения, и где только могу, посещаю сады и парки. Ах, эти кипарисовые и платановые аллеи, бордюрные клумбы, кусты, подстриженные в технике топиар, журчание фонтанов — всё это неизменно приводит к отдохновению, умиротворению и позитивному настроению.

Таких объектов в моём списке накопилось немало, поэтому я не буду снабжать их подробным описанием. Просто перечислю: где и что вы сможете при желании посетить. Единственный оттенок моих личных предпочтений: этот список я представляю в виде собственного рейтинга. То, что вы увидите в начале списка — ну-у… это так, на любителя. И наоборот, заключительные позиции — это мои любимые места и горячие рекомендации. Приступаем? Поехали!

1. Парк скульптур Вигеланда, Осло, Норвегия

2. Японский сад, Вроцлав, Польша

3. Бельведер, Вена, Австрия

4. Цецилиенхоф, Потсдам, Германия

5. Сад Джусти, Верона, Италия

6. Версаль, Франция

7. Мадюродам, Гаага, Нидерланды

8. Сады Боболи, Флоренция, Италия

9. Сады Бардини, Флоренция, Италия

10. Сан-Суси, Потсдам, Германия

11. Тюильри, Париж, Франция

12. Люксембургский сад, Париж, Франция

13. Саксонская Швейцария, недалеко от Дрездена, Германия

14. Сад Ирисов, Флоренция, Италия

15. Сад Роз, Флоренция, Италия

16. Траутмансдорф, Мерано, Италия

В завершение хочу сказать, что рейтинг этот очень условный. Возможно, попади я в то или иное место в другой месяц, другую погоду, с другим настроением — и строчки поменялись бы местами! Все эти ландшафтные уголки хороши, но бесспорным чемпионом для меня всё же является Траутмансдорф в Мерано.

Венгерские купальни

Кроме садов и парков я знаю и ещё один чудесный способ эмоциональной перезагрузки. Это плескания и релакс в купальнях Венгрии. Поясняю: Венгрия может порадовать туристов многими достопримечательностями. Есть тут и роскошные дворцы, и величественные храмы, и монументальные памятники со сложными многофигурными композициями. Метрополитен в Будапеште — один из старейших в мире и первый в Европе. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит 7 культурных объектов венгерского происхождения и один природный заповедник — национальный парк Аггтелек с самой крупной сталактитовой пещерой Европы Барадлой. Но моим особым расположением пользуется очень привлекательная и совершенно доступная достопримечательность этой страны. Это многочисленные термальные источники на территории Венгрии.

Этой стране необычайно повезло занять такую территорию, которая буквально «нашпигована» термальными источниками. Не только в Европе — в мире мало найдется государств с такой же насыщенной сетью подземных лечебных вод. А уж жители Венгрии — просто молодцы, не растерялись и соорудили на базе этих источников огромное количество так называемых купален. Не путайте купальни с бассейнами: там нет плавательных дорожек и они достаточно мелкие, во всяком случае те несколько, в которых побывала я. В купальнях могут быть какие-нибудь водные аттракционы (как в Сечени в Будапеште), может быть необычное и нарядное дизайнерское решение (такова пещерная купальня в Мишкольце), но для плавания они совсем не годятся. Да и не нужно, главное в этих заведениях — целебная термальная вода. Поэтому самое разумное поведение: найти в полу или в стене тот фонтанчик, из которого она поступает и получать эффект гидромассажа. В общем, если вы собираетесь в Венгрию — не важно, будет ли это деловая поездка или туристическая — обязательно планируйте посетить хотя бы одну купальню. Без этого визит в эту страну вам не зачтется!

Безусловным чемпионом среди всех венгерских термальных SPA-заведений можно считать курорт в городке Хевиз. Главная достопримечательность этого места — самое большое в Европе термальное озеро Хевиз. Вот это уже настоящая уникальная природная жемчужина, привлекательность которой невозможно переоценить. Главные достоинства отдыха на озере Хевиз:

Достаточная глубина

В отличие от всех других венгерских купален, озеро является настоящим раем для любителей плавания.

Правда, время купания должно быть согласовано со специалистами. Ведь вода Хевиза насыщена огромным количеством всяких элементов из таблицы Менделеева. Это весьма полезно для лечения многих заболеваний, но и переусердствовать не желательно!

Температура воды

Позволяет принимать водные процедуры в любое время года.

Я попала туда зимой после весьма утомительного ночного автобусного переезда. В автобусах спать я не могу и ночные поездки для меня явление исключительное и недопустимое. Но стоило попасть в купальный комплекс на озере — усталость сняло как рукой. Честное слово — эффект как в сказке про Иванушку, который нырял в котлы с кипятком и только молодел от этого.

Комфорт

Ну, тут даже нечего и убеждать. Озеро Хевиз настолько уникально и драгоценно, уж венгры-то знают, как этим распорядиться. Всё обслуживание и обстановка на высшем уровне.

Купальный комплекс расположился прямо посредине озера. Кто не хочет выходить в открытые воды — может купаться в бассейне под крышей. Но для полноты ощущений, конечно, интересней поплавать именно в озере. Особенно зимой, когда видишь заснеженные берега.

Музеи

В этой главе я хочу рассказать о двух диаметрально противоположных категориях музеев. Начну с заведений с довольно узкой направленностью, можно сказать местного значения. Думаю, что не очень многие люди про них знают. Но это ничуть не мешает им быть прелестными. И если вы окажетесь в тех местах, о которых я сейчас скажу, возможно, у вас уже будет цель, одна из целей.

Музей граппы в городе Бассано-дель-Граппа, Италия

Граппа — популярный итальянский алкогольный напиток, который придумали именно в этом городе. Однако не думаю, что город обязан своим именем известному напитку, нет — тут есть гора с именем Граппа, скорее от неё и пошла история. А название алкоголя — это уже производное. В городе имеется озвученный мной музей, согласитесь: вряд ли вы где такое ещё увидите. Дополнительный бонус кроме исследовательского интереса — наличие небольшого бара-магазинчика с великим множеством вариаций граппы. Вы можете и на месте продегустировать и с собою взять в качестве оригинального сувенира из Италии.

Музей женщин в городе Мерано, Италия

Не сказать, что это чисто меранское изобретение. Хотя когда я там увидела музей с таким названием, была очень удивлена. Уже потом стала интересоваться темой и узнала, что подобные экспозиции имеются в разных городах по всему земному шару! Довольно занимательная коллекция ретро-предметов из женского обихода и ретро-фотографий, преимущественно посвященных женской эмансипации. Не могу считать себя заядлым сторонником этого движения, но рассматривать фото — женщины занимаются спортом, покоряют вершины, осваивают мужские специальности — было интересно.

Сад скульптур при литературном музее в городе Одесса, Украина

О-о-о, вот это было самым приятным впечатлением от Одессы! Ведь в этом городе в своё время сложилась не только специфическая субкультура, но и своя литературная школа. Я уж не говорю про моих любимых одесситов Ильфа и Петрова, но и королева Серебряного века Анна Ахматова, писатель Валентин Катаев были родом из Одессы. В саду скульптур находятся совершенно чудесные памятники, как реальным писателям и поэтам, так и персонажам знаменитого «Золотого телёнка».

Музей азулежу, г. Лиссабон, Португалия

На самом деле керамические изразцы были придуманы не в Португалии и популярны были в культуре разных стран. Но такого широкого применения для декорирования интерьеров и наружных стен плиточками с разноцветным рисунком я не знаю больше нигде. Португальский вариант называется азулежу и, в общем-то, для того, чтобы их увидеть и в музей-то ходить не обязательно. Азулежу в Португалии везде: на смотровых площадках, на стенах разных помещений и особенно нарядные панно — в храмах. Но всё же в музее эта красота собрана в концентрированном виде, там у вас всё разложится по полочкам: по временам, по темам. В музее имеется небольшое кафе, и там тоже вы увидите тематические картинки из азулежу.

Я обещала вам сравнить разные по стилю и — прямо скажем — по рейтингу группы музеев. Теперь от таких милых заведений местного калибра я перехожу к титулованным учреждениям, о которых Википедия дотошно сообщает: сколько миллионов человек в год их посещает. Как правило, это художественные галереи, в которых собираются экспонаты со всего мира, имеющие статус культурного достояния человечества.

Однако я не стану выдавать вам здесь восторженные штампы и пытаться проводить подробные экскурсы. Для этого у меня недостаточно ни знаний, ни времени, ни… желания. Однако я не раз замечала, что люди часто не знают: где экспонируются, а значит: где они могут увидеть даже самые известные произведения искусства, которые у всех на слуху. Одна знакомая знаменитого Давида работы Микеланджело назвала Аполлоном — как бы и ничего катастрофического, но выставляются эти достойные произведения в разных музеях, собственно даже в разных городах… Другие знакомые долго и упорно искали знаменитые Кувшинки Моне в музее Орсе. Сколь упорно, столь же и бесполезно, ибо это произведение экспонируется в другом музее! В этом плане я набросаю сейчас небольшой путеводитель из имеющейся у меня информации. Вот только — вы уж простите! — отталкиваться буду не от академических рейтингов, а от личных симпатий. Готовы? Поехали:

Германия, Берлин, Музейный остров, Пергамон-музей:

• Оригинальные фрагменты античного Пергамского алтаря. Собственно ради этого экспоната музей и был построен.

• Античные ворота Милетского рынка

• Реконструкция Ворот Иштар и ведущей к ним Дороги процессий из Вавилона. Ворота Иштар и фрагменты Дороги процессий — практически единственные вавилонские артефакты, дошедшие до нас. Реконструкция в Пергамон-музее составлена из археологических материалов, собранных немецкими учёными в Месопотамии.

Германия, Дрезден, Галерея старых мастеров:

• Сикстинская Мадонна, Рафаэль

• Шоколадница, Лиотар

Австрия, Вена, Музей истории искусств:

• Охотники на снегу и Вавилонская башня Питера Брейгеля

• Росписи Климта над парадной лестницей

• Фаюмские портреты в античном собрании

Италия, Музеи Ватикана:

• Античная римская копия античной греческой скульптуры Лаоокон и его сыновья. Тут важно разобраться с этой работой, поскольку существует огромное количество копий. Итак, цепочка такова: оригинальная скульптура была выполнена в бронзе в Пергаме — не сохранилась. В 1-м веке до н.э. на острове Родос была выполнена мраморная копия — я так понимаю, не сохранилась тоже. И только древнеримская копия была обнаружена в начале 16-го века, она-то теперь и красуется в Ватикане. Вы можете увидеть и более поздние копии во Флоренции, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Одессе.

• Аполлон Бельведерский. История та же: античная римская мраморная копия с бронзовой греческой скульптуры, которая не сохранилась.

• Росписи Сикстинской капеллы, выполненные Микеланджело

Италия, Ватикан, собор св. Петра:

• Скульптура Пьета Микеланджело. Это, кстати, единственная работа, которую маэстро подписал

Италия, Флоренция, галерея Уффици:

• Весна и Рождение Венеры Боттичелли

• Венера Урбинская Тициана

• Автопортрет Рафаэль

• Медуза Караваджо

Флоренция, музей Барджелло:

• Скульптура Давид Донателло

• Четыре работы Микеланджело: Вакх, Брут, Давид-Аполлон, Тондо Питти

• Скульптуры Бенвенуто Челлини

Флоренция, базилика Сан-Лоренцо, Новая Сакристия:

• Надгробия Джулиано и Лоренцо Медичи, выполненные Микеланджело

Флоренция, галерея академии изящных искусств:

• Скульптура Давид Микеланджело

Париж, импрессионисты

На эту тему у меня имеется отдельная статья, не стану дублировать. Скажу только, что в Париже три музея «специализируются» на показе произведений импрессионизма:

• Орсе

• Оранжери

• Мармоттан-Моне

Театры

Я люблю посещать спектакли в театрах оперы и балета. Но — увы! — мой опыт такого рода распространяется только на представления отечественных театров: в родном городе Днепре, Киеве, Одессе. Знакомство с зарубежными театрами носит скорее экскурсионно-познавательный характер. При моей любви к истории искусства, и такие мероприятия тоже доставляют немало удовольствия. О некоторых своих впечатлениях я сейчас и расскажу.

Италия, Верона, Римский театр (Teatro Romano)

Римский театр (Teatro Romano) и Арена ди Верона — это и территориально и по конструкции — два совершенно разных сооружения в старом городе. Хотя и относятся к первому веку н.э. и, безусловно, оба являются античными драгоценностями Вероны.

Театр — это строение греческого типа, в котором зрительские места были расположены по склону напротив сцены. Так вот, Римский театр — он и есть именно театр. Амфитеатр — это уже римское изобретение, в нём места для зрителей кольцом охватывают сцену-арену. Как правило, амфитеатр был рассчитан на гораздо более обширную публику. Арена ди Верона как раз служит прекрасным образцом амфитеатра, отлично сохранившимся до наших дней. Там и сейчас проходят масштабные концерты и оперные представления. Но скажу я вам: в силу особенностей личного восприятия, амфитеатр с огромной вместимостью — это всё же не моё… Пожалуй, с большим удовольствием я бы послушала ту же оперу на более камерной площадке. И Римский театр мне подошёл бы больше. Тем более, что и там, судя по всему, тоже устраиваются какие-то представления, хотя афиш я не увидела…

Весь старый город можно — и я бы сказала: нужно — обходить пешком. Но всё же Римский театр по меркам туриста, приехавшего в Верону на один день, находится немного в стороне от средоточия основных достопримечательностей. Чтобы в него попасть, нужно перейти на другую сторону реки Адидже по мосту Понте Пьетра. Там — холм сан Пьетро. На этом холме, кстати, находится и замок сан Пьетро, ну или то, что от него осталось. Я так понимаю, что этот замок — место более популярное у туристов, ещё до поездки я прочитала хорошие отзывы. И когда я переходила мост, я ещё сама не понимала: куда я направлю свои стопы, к замку или к театру? Перевесил всё-таки театр. И я так думаю, для меня это было правильное решение. От Римского театра я просто в восторге! Кроме относительной удаленности от центра Вероны, есть и ещё один момент, не способствующий чрезмерной популярности. Я так представляла, что свободно поднимусь на холм и без всякого регламента осмотрю то, что я называю «старые камни». Однако, вход на территорию античного театра — это организованное мероприятие, иными словами это — музей с платным входом (4 евро, июль 2017). Знаю, что для многих слово «музей» — это уже какое-то препятствие. Так или иначе, людей по склонам театра бродило совсем немного, что и хорошо для меня.

Для начала видим сцену и зрительские места. Потом, в зале музея я увидела картины-ведуты с изображениями театра в прошлые времена. Трудно поверить, что изначально это было такое пышное сооружение. Но такое или нет, ясно одно: до наших дней театр практически не сохранил свой первоначальный вид. Его разрушали наводнения, а потом (в средние века) и вовсе руины театра были засыпаны землей и преданы забвению. Только в 19-м веке удалось обнаружить остатки былого великолепия. Сейчас — это отдельные фрагменты старых камней, реконструкция и прекрасные смотровые площадки.

Италия, Виченца, театр Олимпико

Виченца целых четыре века (с 15 по 18) купалась в достатке, мире и процветании! В это время в городе была самая благоприятная атмосфера для развития всех искусств. Вот тогда-то (16 век) и создавал свои шедевры великий архитектор Андреа Палладио. До настоящего времени их сохранилось в городе великое множество. Но даже если вы, как я, заглянете в Виченцу всего на несколько часов и только и успеете, что выйти на центральную площадь Пьяцца дей Синьори — полный восторг вам обеспечен! Вот она, одна из самых красивых европейских площадей — настоящий заповедник архитектуры Палладио.

В Виченце находится и здание Театра Олимпико. Это последний проект мастера, который он не успел довести до конца. Достоинств у театра несколько: прежде всего, считается, что это первое в Европе здание крытого театра. Второе: поразительный и вместе с тем какой-то очень бесхитростный оптический эффект с декорациями на сцене. Кажется, что на подмостках разместился целый город с уходящими в перспективу улицами, но это обман зрения, почти что фокус! Ну, и наконец, это просто совершенно прелестное здание, в котором и фойе, и коридоры, и зрительный зал — всё можно рассматривать бесконечно долго с неиссякаемым восхищением. Говорят, что здесь по-прежнему иногда идут представления, но бывает это не очень часто. Гораздо больше шансов попасть в театр как в музей: посмотреть на все эти интерьеры.

Лично меня не меньше внутреннего убранства впечатлил дворик театра Олимпико. В нем несколько хаотично расположены различные скульптуры и даже, я бы сказала, какие-то отдельные обломки. Это создает впечатление того, что сюда свезли и снесли всё, что когда-то являлось фрагментом чего-то более цельного. Растения в этом дворике тоже не создают впечатления тщательно продуманной садовой композиции. Но всё в комплексе совсем не выглядит неряшливо, мне очень понравилось в этом дворе!

Венская опера

Венская опера настолько знаменита, что казалось бы, этот пункт должен был стоять первым в моей программе путешествия. Но предпочтения сложились по-другому, другие культурные мероприятия поманили нас больше. Хотя и оперный театр в Вене мы никак не могли обойти своим вниманием! Для него у нас была припасена отдельная идея.

Идея эта имеет две составляющие, не обе они оказались успешны в реальном воплощении. В общем, я расскажу, а воспользоваться ли и вам подобными предложениями — решайте сами.

На одной из стен оперного театра имеется большой экран и некоторые (отнюдь не все!) спектакли транслируются в реальном времени. Эта затея прекрасна по определению: сделать классическую музыку и в частности оперу, доступной абсолютно для всех. Прямо на улице перед началом спектакля выставляются стулья, любой может в любое время присоединиться (или отсоединиться) к просмотру. Идея-то, конечно, прекрасна, но… Попытались мы послушать и скажу я вам — ощущения совсем не те, что в зале. Совершенно не те. На сей счет уместно вспомнить книгу «Когда можно аплодировать». Там я как раз поддерживала мнение автора: посещение живого представления — это не только собственно слушание. Это особая атмосфера, особый вечер, который создает настроение. На улице этого настроения нет, как ни старайся. Иными словами: хотите слушать оперу, музыку, то надо уж как-нибудь выделить время и деньги и отдать этому занятию вечер. А не пытаться совместить несколько дел, мимоходом заглянув на экран. Таково моё мнение.

Как нам казалось, мы составили хитрый план:)) С первым пунктом этого плана, как вы уже поняли, мы потерпели фиаско: опера на улице совсем не пошла… Но оставалось воплотить ещё второй пункт: посмотреть само здание театра внутри, минуя посещение спектакля. Это реальная возможность, поскольку в театре ежедневно проходят дневные экскурсии на разных языках. Другое дело, что попасть на русскоязычную экскурсию не всем, вероятно, удается. Она проходит с интервалом в несколько дней. На всякий случай рассказываю: для такого случая существует отдельная касса. Предварительная продажа билетов вряд ли имеет место быть, во время своих прогулок по городу мы проходили мимо этой кассы — она всё время была закрыта. Но возле неё всегда висит расписание: когда и на каком языке вы сможете посетить экскурсию. То есть приходите непосредственно в означенное время и покупаете билет (7,5 евро, апрель2017). С любой стороны театра к нужному месту вас выведут указатели.

Удалось ли у нас это мероприятие? И да, и не очень… Дело в том, что венская опера — заведение прославленное не только своей труппой и постановками. Традиционно считается, что это один из красивейших оперных театров мира. И в этом утверждении мы несколько поколебались… Не слишком нам понравились интерьеры театра: мрачновато, низковато. Тем более что я только недавно побывала в нашем одесском оперном — это несравнимые вещи. В Одессе намного пышнее и нарядней! И такое моё мнение подтверждается реальными жизненными обстоятельствами — но об этом позже. Что ж, неужели так всё плохо у нас сложилось с венской оперой? Нет, мы посетили экскурсию и она была очень информативна. Я узнала так много интересных сведений из истории театра, даже сомневалась в их уникальности. В смысле подозревала, что об этом всём можно прочитать в Википедии. Но нет, пока ничего такого не нашла. Так что для тех, кому интересно, сейчас изложу краткие тезисы.

Выше я намекнула, что не только я осталась не в восторге от помещения венского оперного. Я не просто сотрясаю воздух: в истории по этому поводу произошла настоящая драма. Когда состоялось открытие театра, первой осталась недовольна венская публика. Основная претензия заключалась в том, что парадный вход в театр не имел даже лестницы, зрители попадали в вестибюль прямо с тротуара. А как же покрасоваться перед уличными прохожими, продемонстрировать свои наряды?!!! Итак, венцы обозвали новый театр трамвайным депо… Чуть позже негативно высказался об интерьерах театра и сам император. И вот тут-то драма: из двух архитекторов один кончает жизнь самоубийством, другой умирает от разрыва сердца. И это буквально на протяжении месяца…

Театр долгое время назывался Придворным. Разумеется, в зале имелась специальная императорская ложа. Она имеется и сейчас и считается самым удобным и дорогим зрительным местом. Расположена она в центре зала. А под ложей находится такой как бы заборчик. Это стоячие места, стоят они всего 4 евро, но купить их заранее нельзя — только незадолго до начала спектакля. Гид нам сказала, что за таким билетом надо отправляться, имея с собой шарфик.?! Оказывается, коль скоро вы выкупили стоячий билет, в самом центре, прямо под императорской ложей, вы можете быстренько «застолбить» себе там местечко, повязав на «заборчик» шарфик. И отправляйтесь спокойненько в туалет, а то и в буфет — в общем, ни в чём себе не отказывайте.

Кроме ложи у императора имелась и отдельная комната для отдыха в антракте — неудивительно, прямо скажем. Эта комната и сейчас сдается гостям в аренду. Но стоит каких-то нереальных денег: что-то такое 700 евро за 15—20 минут… Однако!

Вот о чём ещё хочу сказать: венский оперный продолжает удерживать высокую планку. Это нелегко: опера не так сильно популярна в наше время, как когда-то, а качественные постановки обходятся очень дорого. В результате весь этот театральный процесс можно считать рентабельным всего процентов на 25, остальное — государственные дотации. И тем не менее театр не сбивается на какую-то халтурку, традиции соблюдаются свято. С самого начала театр позиционировался как заведение для представления оперы и балета. Так и продолжается. Гид сказала, что если на улице вам предложат билетик на какой-нибудь концерт или другое действо, кроме оперы и балета — не верьте. Для этого в Вене имеются другие залы. В оперном же по-прежнему имеют место только два вида постановок. Исключение: раз в году ставят оперетту Штрауса (не запомнила: по какому поводу) и раз в году — знаменитый венский оперный бал. Это тоже интересная тема, но только другая.

К спектаклям относятся очень серьёзно и дотошно. Я имею в виду сейчас не только состав артистической труппы, но так сказать — техническую сторону. В постановках задействовано столько декораций и костюмов, что для них в городе существуют отдельные немаленькие помещения. Сцена, это собственно не просто одна сцена, их несколько. И они поднимаются, вращаются и как-то там ещё оснащаются с тем, чтобы во время спектакля смена декораций и прочие рабочие моменты происходили с максимальной скоростью и удобством.

И вот ещё «вкусная» подробность: именно с венской оперой связаны балетно-оперные рекорды, занесенные в «Книгу рекордов Гиннесса».

• Дуэт Марго Фонтейн и Рудольф Нуреев после «Лебединого озера» на венской сцене зрители вызывали на бис 89 раз, а аплодисменты не стихали около часа!!!

• Но и этот рекорд был превзойден. В 1991 году в Вене шла постановка «Отелло» с Пласидо Доминго. На сей раз овации длились 80 минут, а певец выходил кланяться публике 101 раз!

Так что могу ли после столь интересных сведений считать, что знакомство с венской оперой у меня не удалось? Нет и нет, это знакомство только возбудило аппетит:) И я уверена, что в следующий приезд в Вену я с удовольствием приобрету билет на настоящее живое выступление, да будет так!

Опера Гарнье, Париж

При всём моём желании, я не смогла бы попасть на представление в этом театре, так как оба моих визита в Париж состоялись летом, когда по общепринятой практике, в театральном сезоне наступают каникулы. Поэтому и здесь, как в Вене, у меня было стремление попасть на обзорную экскурсию по театру. Я упомянула венский театр, невольно я проводила сравнения. Сравнения не исполнительского мастерства — на это я бы и не замахнулась! Нет, сравнивала я исключительно архитектуру, интерьеры и… некий организационный аспект.

Что сказать? В парижском театре сногшибательные и архитектура, и внутренние интерьеры. Это просто какое-то пиршество для глаза: и масса красивых скульптур, и позолота с хрусталем, и пышные лестницы, зеркала, росписи (плафон в зрительном зале расписывал Марк Шагал) — всего не перечислишь. Отдельная история о пресловутом Призраке Оперы. Это и в самом деле интересная история, но я имею в виду не столько роман Гастона Леру, сколько все реальные обстоятельства, которые вдохновили писателя на этот сюжет. Об этом при наличии интереса, вам надо будет почитать отдельно, в интернете довольно много занимательной информации на этот счет. Так вот, Призрак Оперы — это определенный туристический символ Оперы Гарнье. Но существует миф, который не соответствует действительности. Про ложу №5, которую якобы всегда занимал Призрак, и билеты в которую больше никто не смел покупать. Ложа №5 имеет место быть, не стоит и говорить, что возле неё толчется масса народа с фотоаппаратами. Распространен миф, что билеты в эту ложу не продаются и в наши дни. И это не правда. Хотя лично я не имела возможности проверить сей факт, но читала достаточно убедительные мнения журналистов и туристов, которые задавались целью опровергнуть мифическую версию.