Бесплатный фрагмент - Готический квартал Барселоны

Предисловие

Жанр этой книги — экскурсия. Да-да, книга-экскурсия, которая построена по тому же маршруту, что и наши «живые» экскурсии по Готическому кварталу. Таким образом, максимальный «эффект присутствия» вам гарантирован. Кроме того, каждую из глав-достопримечательностей я снабдил адресом — чтобы книгу можно было использовать в качестве путеводителя.

Кому предназначается эта книга? Всем! Всем без исключения! Тем, кто еще ни раза в Барселоне не был — и тем более тем, кто успел побывать здесь два, три, а то и пять раз, как это часто случается с умеющей влюблять в себя каталонской столицей.

Для человека, пока в Барселоне не бывавшего, эта книга станет отличным руководством по ознакомлению с историческим центром Барселоны. Для «опытного туриста-барселонца» она предоставит шанс пройтись по уже вроде бы посещенным — но, как выяснится, совсем незнакомым местам.

Все-таки книга написана гидом, который раз тысячу, никак не менее, показывал этот район туристам. А эти гиды, особенно с опытом, вечно знают что-нибудь такое-эдакое…

Готический квартал Барселоны — экскурсия, которую у нас заказывают едва ли не чаще всех другуих. Прогулка по Готическому кварталу Барселоны с опытным русскоязычным гидом — обязательный атрибут «правильного» посещения каталонской столицы. На мой взгляд, именно Готический квартал легко заткнет за пояс любой другой район Барселоны по количеству достопримечательностей, исторических фактов и легенд, связанных с этим удивительно живописным местом.

Готический квартал — один из трех районов старой Барселоны, расположенный между бульварами Рамблас и проспектом Виа Лайетана.

До сих пор в очертаниях нынешних улиц просматривается типичная для римских поселений планировка, а крепостные стены, ровесники Иисуса Христа, проступают там и здесь среди средневековых построек, напоминая нам о том, что Барселона — очень старый город!

Очень старый и очень хорошо сохранившийся, невзирая на многочисленные войны и безжалостную поступь времени. Неспроста наш «Баррио Готико», наряду с венецианской стариной — один из самых гармоничных и полных архитектурных ансамблей средневековья в Европе.

В 13-15-ом столетиях Барселона гремела, процветала и властвовала на Средиземном море — что не могло не найти своего отражения в богатом наследии готического периода.

Прогулка с нашим гидом по Готическому кварталу посвящена Барселоне 13-го — 15-го в.в. — тому самому периоду, который деятели Возрождения несколько презрительно окрестили «готическим» («варварским»), но который продолжает восхищать монументальностью и мрачноватым величием своей архитетктуры и истории и поныне.

Оговорюсь сразу: Барселонский Готический Квартал — самый романтичный для меня район города!

Кафедральный Собор Святого Креста и Святой Евлалии, поражающий своим величием и размерами — настоящая готическая шкатулка с драгоценностями, практически не затронутая временем и войнами — и потому особенно интересная.

Также побываем мы и в средневековой резиденции графов Барселонских и Арагонских королей — в Большом Королевском Дворце, благо что расположен он прямо напротив Собора, через узкую Графскую улицу.

Да, да — ту самую, где до сих пор, приглядевшись к почерневшим от времени каменным стенам, легко обнаружить на одной из них герб Святой Инквизиции, свидетельство кровавых и мрачных времен, которые, что интересно, не прекратились с наступлением эпохи Гуманизма, но продолжались на испанской земле вплоть до 19-го столетия…

А когда-то, представьте, Кафедральный Собор и Королевский Дворец и вовсе были связаны между собой мостиком, по которому хаживал король Мартин Гуманист, последний представитель Барселонской династии, потомок самого Вильфреда Волосатого, основателя Барселонского дома…

Здесь, на площади Короля, мы выясним, где именно в апреле 1493-го года «короли-католики» Фердинанд и Изабелла принимали триумфально вернувшегося из первой экспедиции Колумба, и по какой лестнице ступали ноги великого мореплавателя, чей прах, вопреки его воле, находится ныне на испанской земле.

Впрочем, прах прахом, а известно ли вам, где великий мореплаватель появился на свет? В Генуе, скажете вы? А так ли это на самом деле? Ведь неспроста целых 26 городов до сих пор оспаривают право считаться родиной славного морехода.

Ну и пусть оспаривают! Барселона имеет свое твердое мнение на этот счет, подтвержденное солидными научными изысканиями — и об этом мы тоже побеседуем в ходе экскурсии.

Дом Каноников, Епископский дворец, площадь Святого Иакова со зданиями барселонской Мэрии и Женералитата (автономного правительства Каталонии), улочки еврейского квартала Эль Каль, где, раскинув руки, легко можно коснуться противоположных стен руками, и где относительно недавно и, можно сказать, случайно, была обнаружена древнейшая в Европе синагога — вот лишь некоторые из достопримечательностей, включенных в программу экскурсии.

Таков он, Готический квартал Барселоны — место, где камни говорят…

ПЛОЩАДЬ КАТАЛОНИИ

«Погружение» в Готический квартал мы начнем с площади Каталонии — начала всех начал, нулевого километра мира и самого главного места в мире — по мнению самих барселонцев, разумеется. Так или иначе, площадь Каталонии является одной из границ Готического квартала, и потому совершенно необходимо рассказать об этом славном месте чуть подробнее.

Площадь Каталонии в Барселоне — без сомнения, главная площадь каталонской столицы, что явствует уже из её названия. В Каталонии, если кто не знал, существует традиция, в соответствии с которой главные площади в больших и малых городах, городках и деревнях, помимо исторически сложившегося названия «Пласа Майор» принято называть площадью Каталонии, или, на худой конец, площадью Независимости, что в определенном смысле одно и то же, учитывая настойчивое стремление каталонских властей обрести, наконец, вожделенную «свободу».

Но мы сейчас не о «свободе», а о площади Каталонии, которая, как ты её не назови, действительно главная в Барселоне. Площадь Каталонии (plaça de Catalunya — кат.) выделяется как своими немалыми размерами (свыше 50 000 кв м), так и важностью расположения на карте Барселоны: она соединяет исторический центр городу, которому, как известно, более 2 000 лет, с райном Эшампле, возникшим относительно недавно, во второй половине 19-го столетия.

Плюс к тому, на площади Каталонии «замыкаются» таке важные артерии Барселоны, как бульвар Рамбла (la Rambla), Проспект Грасиа (el Paseo de Gracia), Портал Ангела (Portal del Ángel), La Rambla de Cataluña, Ronda de la Universidad, Ronda de San Pedro, и улица Pelayo.

А под площадью Каталонии — свой огромный подземный мир, включающий огромную парковку, железнодорожный вокзал, станции метро, торговые точки, кафе, отделение каталонской полиции и крупнейший в Барселоне центр туристической информации.

В зданиях вокруг площади Каталонии расположились многочисленные отели, апартаменты, банки, офисы телефонных операторов, бары, рестораны, магазины и торговые центры, таких как El Corte Inglés, El Triángulo, и FNAC. Здесь же находится консульство Канады и огромный магазин Apple, открывшийся относительно недавно.

Отдельно следует упомянуть, что на площади Каталонии находится остановка туристического автобуса (Barcelona Bus Turistic), а с обратной стороны площади, напротив гигантского девятиэтажного здания торгового центра El Corte Inglés — остановка Aerobus, откуда каждые десять минут ходят прямые автобусы, соединяющие Барселону с аэропортом Эль Прат.

Одним словом, где-то в Риме, возможно, «все дороги ведут в Рим», а в Барселоне все дороги ведут на площадь Каталонии.

В определнном смысле, площадь Каталонии воспринимается многими местными жителями, как своего рода «пуп Земли», и «нулевой километр мира», что вполне оправданно, если принять свойственную каталонской нации этноцентричность.

Для того, чтобы в полной мере ощутить, что вы находитесь в исходной точке планеты, в начале всех начал и средоточии всех смыслов, рекомендую пройти в самый центр площади Каталонии (он специально отмечен мраморным кругом), разместить в нем свое прекрасное тело — и оказаться в состоянии нирваны, в каком явно пребывает странный человек с сигаретой на фото:

Кстати, именно с площади Каталонии мы традиционно начинаем все наши пешеходные экскурсии по Барселоне, что, безусловно, придает площади дополнительную ценность — во всех отношениях.

Чтобы стало понятно, как площадь Каталонии «дошла до жизни такой», и почему она самая что ни на есть «главная», слегка коснемся истории этого славного места.

Пока не были снесены крепостные стены Барселоны, территория, которую сегодня занимает площадь Каталонии, была своего рода эспланадой, расположенной снаружи оборонительного периметра перед одними из главных городских ворот (Portal del Angel), откуда расходились дороги во все прилегающие населенные пункты.

Благодаря этому место идеально подходило для открытых рынков, сделавшись со временем одним из самых активных пунктов городской жизни.

Во второй половине 19 века средневековые стены были разрушены, и началось строительство района Эшампле по проекту Ильдефонсо Серда. Нужно отметить, знаменитый сегодня план Серда не предусматривал никакого открытого пространства на том месте, где сегодня находится площадь Каталонии.

Согласно гениаьному, без преувеличения, плану Серда Готический квартал, как и другие районы Старого города Барселоны, должны были стать периферийными, а новым центром Барселоны должна была стать площадь Plaza de las Glorias Catalanas, где пересекаются основные магистрали «новой» Барселоны: Avenida Diagonal, Gran Vía и Avenida Meridiana.

Однако в те далекие времена (1860) избранное Серда место для центра находилось где-то «у черта на куличках» и являло собой жалкий пустырь. Кроме того, городские власти Барселоны план Серда, буквально «силой» навязанный Барселоне Мадридом, мягко говоря, недолюбливали. Гораздо больше по душе им был план архитектора Ровиры, который, напротив, преудсматривал на этом месте обширную, даже можно сказать, монументальную площадь.

И, не имея возможности отказаться от плана Серда полностью, городские власти стали отказываться от него «по частям», то есть, занялись саботажем: они не стали препятствовать застройке пространства, которое, согласно плану Серда, предназначалось под блоки жилых домов, всевозожными кафе, ресторанами, театрами, музеями и аттракционами.

Таким образом, сложился «прецедент», который нравился всем: и простому люду, и буржуазии. Да, он не нравился автору проекта Эшампле — Идельфонсу Серда, но городские власти, чувствуя за спиной горячую поддержку населения, в 1862-ом уже официально обратились в Мадрид за разрешением использовать место именно в качестве площади.

Мадрид, недовольный «самоуправством» Барселоны, тянул с официальным ответом до 1889 года — всего каких-то 27 лет, что, по испанским меркам, не так уж много. В конце концов, мадриские власти согласились, однако наказали Барселоне «снести все то барахло, которое вы там понастроили», и сделать действительно площадь, которую «не стыдно показать людям».

В 1892 году земля и все постройки, на ней находящиеся, под стоны и жалобы владельцев были экспроприированы, а всего лишь десять лет спустя начался первый этап урбанизации, в результате которого появились две крестообразные дороги и круглая площадь в месте их пересечения.

Затем снова наступила «маленькая испанская пауза», продлившаяся ровно 21 год. Второй этап придания площади Каталонии того облика, которым мы наблюдаем сегодня, начался в 1923 году в рамках подготовки Барселоны к Всемирной выставке 1929 года. В конце концов, площадь была торжественно открыта королем Альфонсо XIII 2 ноября 1927 года — практически в том самом виде, который известен нам сегодня.

Что же, «дань воздали», главное место Каталонии и прилегающего мира вниманием не обошли — теперь самое время углубляться в готические дебри!

Адрес достопримечательности:

Plaça de Catalunya, 08002 Barcelona

ПОРТАЛ АНГЕЛА — А ГДЕ ЖЕ АНГЕЛ?

Да, гиду всегда есть что порассказать — например, о той же улице Ангела.

Но не о том, что Портал Ангела — самая дорогая тоговая улица в Испании — нет. Сегодня мы будем беседовать о менее меркантильных и более интересных нам вещах — например, об истории возникновения названия улицы.

Для этого перенесемся в далекий тринадцатый век, когда Барселона окончательно поняла, что и дальше сидеть в давно ставшем ей тесном периметре римских крепостных стен не получается. Сильно разросшийся город просто вываливался из них, как поднявшееся тесто из квашни, и Хайме Завоеватель, граф Барселоны и король Арагона, затеял строительство второго крепостного периметра, которое продолжилось и после его смерти.

Так называемая «Вторая стена Барселоны» имела протяженность 5096 м (вчетверо длинее, чем предыдущая), а количество городских ворот с четырех увеличилось до десяти. Одни из новых ворот находились как раз в начале нынешней улицы Портал Ангела, правда назывались изначально «Portal dels Orbs» или «Portal de los Ciegos» (Ворота Слепых).

Дело в том, что к этим воротам подходила очень оживленная дорога, связывавшая Барселону с городком Вила де Грасиа. Именно по ней к воротам уже в три часа утра начинали подтягиваться селяне, чтобы здесь, снаружи крепостных стен, разгрузить повозки с дарами каталонской земли.

А разгрузившись, они предлагали барселонцам освободить их выгребные ямы, чтобы было выгодно и удобно как барселонцам, так и селянам, которые, таким образом, получали замечательное удобрение для своих земель.

Одним словом, место было во всех смыслах бойкое, людное, ворота открывались раньше всех прочих в городе, и потому совершенно не случайно, что там собиралось большое количество слепых, просивших милостыню — отсюда и первое название: «Ворота Слепых».

А вот второе название, распространившееся затем на целую улицу, связано с появлением в Барселоне знаменитого святого Винсента Феррера. Было это в 1398 и, в соответствии с преданием, когда святой, окруженный огромной толпой, приблизился к Воротом Слепых, было ему видение ангела-хранителя с грвафской короной в одной руке и мечом в другой.

— Ангел Божий, зачем ты здесь? — поитересовался Винсент Феррер, на что ангел, не чинясь, тут же пояснил, что прибыл в Барселону по поручению самого Всевышнего для защиты этого чудесного города от всевозможных напастей. Весть у чудесном явлении мигом разнеслась по городу и способствовала дополнительному упрочению славы Святого Винсента.

Прошли годы, и на Барселону обрушилась невиданная доселе эпидемия чумы. Какие усилия не предпринимали городские власти — тщетно. Мерзкая напасть выкашивала горожан целыми тысячами. Вот тогда и вспомнили о явлении ангела Святому Винсенту, быстренько снарядили крестный ход, который и прибыл к вышеозначенным воротам.

Здесь городские советники «официально», если можно так сказать, запросили у ангела помощи и торжественно поклялись, что, если эта помощь последует, на этом самом месте они незамедлительно воздвигнут в честь ангела целую часовню.

Удивительно, но сразу же после того чума пошла на убыль, а вскоре перестала терзать город вовсе. А городским властям пришлось выполнять обещание.

В стене, прямо над воротам, устроили нишу, куда и поместили скульптуру ангела с мечом и короной. Случилось это знаменательное событие 17 ноября 1466, и с того времени ворота официально стали называться именно так: Портал Ангела.

Ангел вполне благополучно просуществовал там до самой середины 19-го века, когда в Барселоне начался снос крепостных стен, а ангелу, соответственно, пришлось переехать. Поначалу скульптуру разместили в расположенной неподалеку церкви Святой Анны, а затем перенесли в церковь Ангела-Хранителя, в отдельном в то время городишке Сантс.

Там он оставался до самого начала Гражданской войны 1936—1939. А затем, как это случилось со многими объектами религиозного культа, был уничтожен людьми в кожанках, с маузерами и красными коммунистическими мандатами — то есть, республиканцами.

Вот такая печальная судьба Ангела-Хранителя Барселоны. Но если мы думаем, что он безвовратно сгорел в жестоком пламени Гражданской войны — мы ошибаемся. Поискав как следует, мы все-таки найдем его — высоко-высоко, в нише огромного здания Банка Испании, на все той же улице Портал Ангела.

Да, увидеть его крайне непросто — придется изряднейшим образом задрать голову. Разумеется, это не оригинальная скульптура, а реплика, выполненная скульптором с интерным именем Анхель Феррант Баскес и подаренная им городу Барселона в 1955.

Но важно другое — Ангел снова здесь, на боевом посту, с миссией, которая изначала была предписана ему Всевышними — охранять судесную Барселону. А еще — напомнить нам об этой забавной истории, связанной с улицей Портал Ангела…

Адрес достопримечательности:

Avinguda del Portal de l’Àngel, 43

08002 Barcelona

ТЕРМОМЕТР ПО-БАРСЕЛОНСКИ

Его не положишь в карман и не унесешь в женской сумочке. Впрочем, и рюкзак, и самый большой чемодан из доступных тоже окажутся маловаты. Да что там «чемодан» — он не войдет в багажник вашего джипа, и даже кузов грузовика будет для него недостаточен! Знакомьтесь: самый большой термометр в Европе и один из самых больших в мире — барселонский Can Cottet!

Его видно издалека, что и не удивительно: Термометр имеет длину 22 метра, а вес его составляет, ни много ни мало — 2 000 кг! Для того, чтобы понять, как Барселона «дошла до жизни такой» и откуда в каталонской столице, в шаге от площади Каталонии, на улице Портал Ангела появился этот Термометр для великанов, обернем время вспять и отправимся в 19-ый век.

В 1888 Барселона принимала Всемирную Выставку, и среди участников ее значился молодой человек 23 лет по имени Константино Коттет, выходец из скромной французской деревушки Морез и совладелец небольшого семеййного предприятия, занимвшегося производством линз и очков.

Продукция маленькой французской фирмы имела на Выставке успех, а сам деловой визит в Барселону так впечатлил юного Константино, что, вернувшись во французское село, он буквально бредил каталонской столицей, подобно чеховским сестрам, бесконечно повторяя: «В Барселону, в Барселону!»

Что же, мечты, как мы знаем, имеют склонность к материализации, в особенности, если мечтать очень сильно. Тем более, если мечты эти подкреплены интуицией прирожденного бизнесмена — как было в случае с Константино.

Так или иначе, но уже несколько лет спустя Константино Коттет вернулся в Барселону и обосновался в доме под №12 на улице Портал Ангела (в наши дни — №40). В цокольном этаже здания был открыт магазин, «Оптика Коттет», торгующий офтальмологической продукцией совместной франко-испанского предприятия под тем же именем, основанного предприимчивым Константино. Впоследствии, когда дела фирмы пошли в гору, магазины были открыты и в других городах Испании — бизнес процветал.

И пусть Константино умер совсем молодым — в возрасте всего 50 лет — он успел оставить трех сыновей — Роландо, Ренато и Фернандо — с тем же азартом продолживших семейный бизнес. Молодые Коттеты путешествовали, познавая мир, и, так сложилось, внимание их привлекли гигантские уличные термометры, которые им довелось увидеть в Брюсселе и Копенгагене.

К тому времени они мало-помалу уже успели выкупить все квартиры в здании, расположенном над магазином, и теперь дом, известный сегодня как Кан Коттет принадлежал им весь, целиком. Так почему бы не поместить на фасад своего собственного дома гигантский термометр, по высоте равный самому фасаду? Такой термометр, чтобы его нельзя было не заметить? Всем от того будет польза: люди будут точно знать, сколько градусов витают вокруг них в барселонском воздухе, а фирма получит отличную рекламу!

Реализовать затею сразу не удалось — мир, включая Европу, охвачен был Второй Мировой, и предприятиям, которые могли выполнить заказ, было, мягко говоря, не до термометров. Тем не менее, затея, «творчески подсмотренная» братьями Коттет, все-таки была реализована.

Торжественная инаугурация Термометра-монстра состоялась 25 февраля 1956, в самый разгар холодной, по барселонским меркам, зимы. Однако, поскольку ниже 0 градусов в Барсселоне не бывает, а шкала термометра рассчитана на температуры от -5 до +40 градусов Цельсия — он прекрасно справился с задачей, для которой и был, собственно, создан — показывать людям правильные градусы.

Кстати, точности данных этого монументального Термометра всегда уделялось самое серьезное внимание. Это не игрушка — а измерительный прибор. Зонд, расположенный в нижней части конструкции термометра, полностью скрыт от солнечных лучей, и, кроме того, имеет прекрасную термозащиту, в результате чего гигантский ярко-красный столбик (столб, столбище) всегда показывает температуру, соответствующую действительной.

Впрочем, ничто не вечно под луной. В 2009 Термометр, с которым и до того возникали проблемы, окончательно вышел из строя, и, силами самой фирмы Коттет, а также Мэрии Барселоны была выполнен капитальный ремонт Термометра стоимостью 70 000 евро.

В результате была полностью заменена электронная начинка прибора, а 710 неоновых трубок уступили место светодиодным лампам, использование которых, во-первых, позволило значительно снизить расход электроэнергии, связанный с работой Термометра, а во-вторых, сделало индикацию гораздо более заметной — даже в разгар яркого солнечного дня, каких в Барселоне большинство.

В 2011 его снова запустили, и, надо признаться, сразу стало как-то уютнее, привычнее и роднее. Надо же — я никогда не считал его чем-то совсем уж особенным (подумаешь — просто большой термометр), но, когда его временно не стало, ощутил вдруг, что из городского пейзажа исчезла важная и уже неотъемлемая деталь. Но миновали два года, и все вернулось на свои круги — Термометр заработал!

Сегодня Can Cottet снова с нами, и, как и прежде, занимается важной миссией — сообщает жителям и гостям Барселоны нужную температуру.

Адрес достопримечательности

Av. Portal de l’Àngel 40, 08002 Barcelona

ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ АННЫ

Церковь Святой Анны в Барселоне (Església de Santa Anna) — чудесный уголок Средневековья, расположенный в буквально в 30 метрах от большой, шумной и современной площади Каталонии, на самой границе Готического квартала. Попасть к церкви можно либо с улицы Святой Анны, либо через крохотный переулочек, начинающийся справа от Хард Рок Кафе Барселона, если стоять к нему лицом. Контраст, доложу я Вам, поразительный: отойти на пару десятков метров от площади со всем признаками 21-го столетия — и угодить вдруг в обломок старины, датируемый 11-ым веком!

То, что осталось от старого монастыря Санта-Анна (церковь, монастырь и капитул), связанного с орденом Гроба Господня, в настоящее время скрыто за огромными фасадами современных зданий, выходящих на площадь Каталонии, и, вместе с одноименной площадью, образует крохотный островок старины, которыми, к частью, изобилует исторический центр Барселоны.

Орден Гроба Господня в Иерусалиме в 1141 году командировал монахов во главе с Герау с целью поселиться в Барселоне и на остальной части Пиренейского полуострова. В 1145 году уже есть свидетельства того, что первый настоятель (Бернардо), бывший каноник кафедрального собора Барселоны, был назначен приором монастыря Святой Анны в Барселоне, в то время как Герау сделался генеральным приором на всем полуострове.

Церковь Святой Анны, первоначально возведенная в середине 12-го века по проекту мастера Рамона Амадеу, впоследствии перестраивалась и расширялась в течение следующих трех столетий и приобрела окончательный облик в готический период.

Тем не менее, до сих пор здание церкви сохраняет оригинальную романскую структуру с крестообразным планом и квадратной апсидой, перекрытой в 13 веке почти цилиндрическим, однако уже начавшим приобретать легкую готическую «стрельчатость», сводом.

Толстые, массивные, основательные, как и положено в романской архитектуре, стены сложены из тесаных каменных блоков прямоугольной формы (материал добывали в каменоломнях Монжуика) и прорезаны небольшими окнами, часть из которых принадлежит романской, а часть готической эпохе.

Замечательно сохранившийся главный портал датируется примерно 1300-ым годом, когда был расширен неф, уже перекрытый ранее крестовым сводом, и была построена Часовня или Гроба Господня. В следующем столетии были построены купол-симборрио (который пришлось перестраивать после антирелигиозных актов вандализма во время Гражданской войны в Испании, не пощадивших и церковь Святой Анны), монастырь и капитул, а также две боковые часовни и ризница.

В интерьерах церкви особый интерес представляет гробница благородного рыцаря Микеля де Боэра, XVI века.

Микель де Боэра, родившийся в Сан-Фелиу-де-Гишольс (Каталония) участвовал между 1510—1511 годами в кампаниях в Северной Африке на службе вице-короля Неаполя Рамона Фолька де Кардона-Англесола.

Также, будучи назначенным генерал-капитаном галер Испании, принимал участие в битве при Равенне (1512 г.) против французов. Во время правления Карла V Микель де Боэра командовал галерами Италии. В 1543 году он преуспел в защите Руссильона от французского вторжения (итальянская война 1542–1546 годов).

Одна из надписей на гробнице указывает на то, что дон Микель де Боэра был членом рыцарского ордена Гроба Господня, усилиями которого в Барселоне и была построена церковь Святой Анны.

В наши дни часть здания церкви занимаент приют для баздомных, поэтому попасть внутрь храма можно далеко не всегда. Впрочем, когда это все же возможно, запредельное количество маргиналов, которыми буквально кишит площадь перед церковью, может отпугнуть любого туриста, не знающего, что здесь расположен приют. Однако, преодолев первый страх и все-таки попав в интерьеры храма, всякий любитель старины получит истинное удовольствие.

Адрес достопримечательности

Carrer de Santa Anna, 29, 08002 Barcelona

«БЕЗДОМНЫЙ ИИСУС»

Бездомный Христос — скульптура канадского мастера Тимоти Шмальзде, изображающая спящего на скамейке Спасителя и посвященная всем бездомным планеты Земля. В настоящее время такие скульптуры (копии прототипа) присутствуют во многих городах мира, а с февраля 2018-го к ним присоединилась и Барселона.

Для меня самого встреча с «Бездомным Христом» стала в свое время неожиданностью. Во время очередной пешеходной экскурсии по историческому центру Барселоны я решил показать туристам замечательную, одну из старейших в городе, церковь Святой Анны.

Был февраль 2018-го — традиционно людное для Барселоны время — и, свернув с Портала Ангелов, мы оказались на площади Святой Анны, где бездомных всегда — вагон и маленькая тележка, и поначалу я (не отличающийся орлиным зрением) подумал, что на скамье спит один из них. Когда же выяснилось, что это не так (отдадим должности мастерству автора и натуралистичночти изображения) я удивился и обрадовался — мы большие поклонники искусства на улицах Барселоны.

Появление «Бездомного Христа» именно здесь не случайно. Приход Санта-Анна, расположенный рядом с Портал-дель-Анхель, является символом помощи бездомным в Барселоне. Зимой церковь Святой Анны открывает свои двери ночью, предлагая приют людям, которые не имеют жилья и вынуждены спать на улице. Отныне, идя в церковь, они всегда будут видеть у дверей скульптуру «Бездомного Иисуса».

По словам Пако Аранго, режиссера театра и кино, который и подарил эту скульптуру приходу Святой Анны, эта скульптура «представляет всех наших братьев во Христе, у которых нет дома, и они вынуждены спать на улице».

Священник прихода Святой Анны падре Пейо Санчес, освятивший скульптуру во время акта инаугурации, выразился следующим образом: «Это скульптура — весьма значимый и симвволичный дар для нашей церкви, которая открыта для всех, кому нужна крыша. Она символизирует присутствие Иисуса среди нас. Каждый из нас может видеть только ноги Христа — но достаточно посмотреть на любого, кто спит на улице — и вы увидите Его лицо».

«Во многих городах бездомным не разрешают сидеть или спать на скамейках, эта статуя олицетворяет желание, чтобы все мы могли сидеть на одной скамейке», — добавил отец Анхель, приходской священник церкви Сан-Антон в Мадриде, основатель неправительственной организации Mensajeros por la Paz, который также участвовал в церемонии инаугурации.

В 2018 году 46 бездомных погибли на улицах Барселоны, и организации, работающие с этой проблемой, заявили, что за последние годы в городе появиляется всё большее и большее количество бездомных.

Особенно беззащитными они оказались во время пандемии злополучного коронавируса, когда в Барселоне даже завелся самый настоящий маньяк, убивавший их во время карантина.

Адрес достопримечательности

Carrer de Santa Anna, 29, 08002 Barcelona

«ЧЕТЫРЕ КОТА» — ОБИТЕЛЬ БАРСЕЛОНСКОЙ БОГЕМЫ

Каждую вторую пешеходную экскурсию по историческому центру Барселоны или Готическому кварталу, в особенности, если она назначена на утро, я предпочитаю начинать с туристами в знаменитом кафе-ресторане «4 Кота».

Что может быть лучше, чем чашка отличного кофе в потрясающе красивых и замечательно сохранивших дух «Прекрасной эпохи» интерьерах самого богемного местечка в Барселоне, завсегдатаями которого в свое время были Сантьяго Русиньоль, Рамон Касас, Исаак Альбенис, Энрике Гранадос… Да что там — сам Пабло Пикассо (в то время субтильный юнец с нахальными микроусиками) хаживал сюда на регулярной основе! Шутка ли?

Найти это знаменитое заведение столь же просто, сколь и нелегко. При кажущейся парадоксальности этой фразы она совершенно точно отражает действительность: да, кафе находится в двух шагах от площади Каталонии и в полушаге от одной из важнейших коммерческих артерий Барселоны: улицы Портал Ангела — но попробуй обнаружить эту крохотную улочку «Монтсио», где, собственно, под номером 3-бис и расположились нужные нам «Коты»!

Хотя, возможно, я неправ и мысленно застрял в далеком прошлом: при современных-то гаджетах, при вседоступном и повсеместном интернете навигация даже по незнакомой местности выглядит легким и приятным занятием — так что беру свои слова обратно. Думаю, в наши дни никаких проблем с поиском и обнаружением у вас не возникнет.

А уж оказавшись на вышеозначенной улочке, мимо «Четырех Котов» вы точно не пройдете — здание, где свое время расположились «Коты», строил выдающий архитектор-модернист Жозеп-Мария Пуйдж-и-Кадафалк — а он, поверьте, умел это делать.

Но прежде, думаю, будет нелишним сказать пару слов о самом месте, история которого уходит корнями в Средневековье. Как мы уже сказали, улица, на которой расположено кафе, носит название Montsio (Гора Сион) — и неспроста.

C 1420 здесь располагался женский доминиканский монастырь «Санта-Мария де Монтсио» — довольно обширный комплекс готических построек, включавший в себя собственно здание монастыря, церковь и клуатр (окруженный крытой галереей дворик).

Однако, начиная с 19-го столетия, монахам в Барселоне жилось непросто. Волна антиклерикальных выступлений 1835, ознаменовавшихся в Барселоне десятками сожженных и разрушенных монастырей, вынудила монахинь покинуть обитель. Сами постройки не понесли значительного ущерба и впоследтвии какое-то время использовались в качестве театра, пока вновь не были заняты вернувшимися «невестами Бога».

Возвращение не продлилось долго: последовавшие вскоре события Первой Испанской Республики вынудили монахинь снова уйти — теперь уже навсегда. В 1888, в эпоху глобального переустройства Барселоны в связи с Первой Всемирной Выставкой, решено было переместить монастырь и церковь с клуатром в новый городской район Эйшампле.

Да, в 19-ом веке в Барселоне уже передвигали здания на карте города, разбирая их по камню и складывая на новом месте вновь. Таким «новым местом» для многострадального монастыря стало пересечение улиц Рамбла Каталуния и Росельо.

Однако на этом «мобильные» злоключения многострадальной обители не закончились. В 1936 Народный Фронт Испании вновь реквизировал монастырские постройки. После войны церковь оставили на своем месте, а клуатр снова разобрали и перевезли в пригород Барселоны, в Эсплюгес, где и разместили обочь с вновь отстроенным зданием монастыря.

Церковь же, как ни странно, больше не трогали, и сегодня его по-прежнему можно наблюдать на улице Рамбла Каталуния, правда, посвящена она уже не Богородице с горы Сион, а Святому Рамону де Пеньяфорт — барселонцу, генералу доминиканского ордена и советнику короля Хайме-Завоевателя.

Этот кратенький экскурс в историю понадобился нам для того, чтобы понять, каким образом в старом городе освободился вполне приличный участок, который и был вскоре куплен предпринимателем Франсеском Марти, выстроившим на месте исчезнувшей обители свою резиденцию, выходившую главным фасадом на Портал Ангела, внушительное складское помещение, а также тот самый дом (Casa Marti), предназначавшийся для сдачи внаем, в цокольном этаже которого и обосновался ресторан «Четыре Кота».

Ресторан — и в то же время таверна, пивная, кабаре, гостиница, клуб, театр, место для проведения «тертулий» (диспутов на темы искусства), галерея — можно назвать это место по-разному, ибо развернувшаяся там бойкая деятельность была поистине универсальной.

Интересно, что само название"Quatre Gats» является в каталанском языке фразеологизмом со значением «очень мало народа, практически никого». По легенде, именно так поначалу оценил потенциальную посещаемость места один из отцов-основателей «Котов» — каталонский художник Рамон Касас, что очень понравилось остальным и послужило причиной для названия заведения.

Возможно, впрочем, что причиной этой послужил тот факт, что отцов-основателей ресторана было именно четверо: Рамон Касас, Сантьяго Русиньоль (оба выдающиеся художники), критик и промоутер Микель Утрильо, и, наконец, человек неопределенных занятий Пере Ромеу — автор идеи, вдохновитель, управляющий и «душа» всего заведения.

Ромеу — долговязый и крайне нескладный человек с желтыми прокуренными зубами и неухоженной лопатой бороды — был весь соткан из противоречий. Он тонко чувствовал прекрасное, обожал его, по-сути, посвятив служению музам всю свою короткую и энергичную жизнь — однако ни в одном из видов искусства так и не смог проявить себя сколько-нибудь ярко.

Будучи ярым поклонником «американского» образа жизни, при котором спорту отводилась роль религии, Ромеу ездил на велосипеде, ходил под парусом, совершал длительные прогулки в Пиренейских горах, купался даже в зимние месяцы — и в то же время производил впечатление крайне нездорового человека, что усугублялось его пристрастием к табаку, алкоголю и, не исключено, наркотикам.

Он постоянно горел какой-нибудь деловой инициативой, которая должна была, по его мнению, непременно иметь грандиозный успех и обеспечить ему безбедное существование до конца дней — однако все его деловые начинания с удручающей неизменностью заканчивались полным крахом.

Однако все это не значило ровным счетом ничего по сравнению с бездной обаяния, которой обладал этот нелепый, тощий, напоминавший своими нескординированными движениями деревянного паяца каталонец.

Благодаря этому обаянию и кипучей энергии он имел успех в качестве конферансье в знаменитом парижском кабаре «Le Chat Noir» (Черный Кот) — настоящей богемной мекке той поры — и, когда кабаре на Монмартре в 1897 закрылось по причине финансового краха, решил возродить творческий дух «Черного Кота» на родной каталонской земле, в Барселоне.

Кстати, обратили ли вы внимание на созвучность названий: «Черный Кот» — «Четыре Кота»? Вряд ли, с учетом всего вышесказнного, его можно считать случайным. Вот и еще одна очень вероятная причина возникновения названия ресторана.

Своей задумкой Пере Ромеу поделился с Микелем Утрильо, а тот без особых усилий смог «заразить» идеей эдакого «маленького Монмартра в Барселоне» уже признанных мэтров живописи — Рамона Касаса и Сантьяго Русиньоля. Касас, безусловный кумир местной богемы, чрезвычайно талантливый художник, был, ко всему прочему, весьма небедным человеком — так что финансирование осуществлялось главным образом за его счет.

Кроме того, для интерьеров заведения Касас написал свою знаменитую картину, где он сам и Пере Ромеу крутят педали велосипеда-тандема (ныне оригинал хранится в Национальном музее искусства Каталонии, а в кафе можно наблюдать копию).

Интересно, что в музее оригинал картины представлен не целиком, а с утраченной (и довольно крупной) правой частью полотна, а в кафе находится копия картины в целом состоянии, где справа наверху рукой Касаса изображен стишок «На таком велосипеде не нагнувшись, не поедешь»).

Поскольку по-настоящему «нагнувшимся» изображен сам Касас, сидящий слева и что есть силы налегающий на педали, в то время как Пере Ромеу не очень-то напрягается, повернув лицо к зрителю и скаля в своей неподражаемой улыбке редкие клыки, можно счесть эти строфы намеком на то, что вся тяжесть (прежде всего, финансовая) по содержанию «Четырех Котов» легла именно на Касаса.

Так или иначе, Касас и Ромеу оставались друзьями, имевшими много общего. Касас, например, обожал автомобили и был владельцем первого в Барселоне авто — и точно такой же страстью страдал и Ромеу, который после того, как «Четыре Кота» разорились, стал владельцем автомастерской и даже принимал участие в автогонках. В знак этой их общей страсти в 1901 Касас написал еще одну картину: «Рамон Касас и Пере Ромеу на автомобиле», что должно было, кроме того, символизировать прогресс, который принес с собой наступивший 20-ый век.

В противовес всем ожиданиям, практически сразу же после открытия «Четыре кота» сделались центром всей богемной жизни тогдашней Барселоны. Здесь музицировали знаменитые впоследствии Энрике Гранадос, Исаак Альбенис, Луис Милле (один из основателей «Катаолнского Орфея»), здесь бывали Исидро Ноннель, Жоаким Мир, Рикардо Описсо, сами Касас и Русиньоль, украшавшие своими работами стены заведения — а с 1899-го завсегдатаем «Четырех Котов» сделался юный Пикассо, выполнивший, среди прочего, обложку меня для ресторана.

Пикассо, которому в то время шел восемнадцатый год, был привлечен прежде всего фигурой Рамона Касаса, которого считал крайне одаренным, и творчеством которого искренне восхищался. В том же году в галерее «Зала Парес», что на улице Петричоль, с триумфальным успехом прошла выставка рисунков Касаса, и Пикассо, в котором всегда был силен дух соперничества, принялся подражать своему кумиру с явным намерением превзойти его.

Сильнейшее влияние Рамона Касаса на творчество Пикассо того периода неоспоримо — достаточно сравнить вещи и того, и другого, украшающие стены «Четырех Котов» и это станет совершенно очевидным.

Именно в главном зале «Четырех Котов» в феврале 1900 состоялась первая индивидуальная выставка работ Пабло Пикассо, на которой были представлены 25 рисунков углем и акварелей, пришпиленных кнопками к стенам. Главным устроителем выставки выступил сам Касас, находившийся в зените славы и совершенно не боявшийся конкуренции со стороны молоденького Пабло.

Знал бы он, как далеко пойдет этот юный выходец из Малаги, славный своим «творческим каннибализмом»! Очень талантливый и восприимчивый, Пикассо действительно взял у Касаса самое лучшее, превзойдя своего старшего товарища — как после поступал и с другим мастерами, как живыми, так и давно почившими. Это, кстати, не плохо и не хорошо — это нормально: все новые произведения искусства создаются на основе уже существующих. Но тот блеск, с каким Пикассо «проглатывал» художников, усваивая особенности их творческой манеры и адаптируя их под себя, действительно был порою пугающ.

Как мы уже сказали, заведение мгновенно взлетело на вершину популярности. На фоне довольно затхлой культурной жизни провинциальной Барселоны «Четыре Кота» со своим свободолюбивым духом, явнно вдохновленным Тулуз-Лотреком и его друзьями, что называется, «задавали тон».

Выставки, представления театра теней (забава, знакомая Пере Ромеу еще по парижским денькам), кукольные представления для детей, концерты будущих светил музыки, лекции на тему искусства… Был даже затеян журнал «Четыре Кота», выдержавший целых пятнадцать выпусков…

Двери этого славного заведения не закрывались ни на минуту. За барной стойкой кто-то постоянно выпивал; за столиками, в клубах табачного дыма, под грохот пивных кружек велись нескончаемые дискуссии о судьбах мирового искусства, на кухне бесконечно что-то жарили и парили, чтобы насытить вечно голодную ораву творческих личностей, воспринимавших ресторан как свой родной дом…

Понятно, что в карманах этих творческих личностей, особенно, начинающих, постоянно гулял ветер, и заплатить за еду и выпивку они чаще всего были не в состоянии — однако Пере Ромеу, для которого непринужденная дружеская атмосфера была гораздо важнее каких-то пошлых денег, закрывал на это глаза, отпуская пищу и горячительные напитки в долг. Его добротой пользовались все, кому не лень.

С неизбежностью повязанного рельсами трамвая ресторан приближался к финансовому краху, который и наступил в июне 1903, всего через шесть лет после открытия. Закрытие «Четырех Котов» стало настоящим культурным шоком для мало-мальски творческих барселонцев — как будто не сами они этому поспособствовали!

Пере Ромеу, оправившись от удара, занялся автомобилями, однако влачил довольно жалкое существование и в конце концов, всего пятью годами позже, умер от туберкулеза.

По поводу смерти его Сантьяго Русиньоль, ностальгируя по славным денькам, когда «Четыре Кота» находились в зените славы, написал: «…Это живописное местечко, полное фантазий, смущавших простолюдина; эти картины на стенах, на которые „домашние“ девушки не осмеливались даже взглянуть, потому что они им слишком нравились; этот табачный дым, дурманящий и наполняющий посетителей самыми разными идеями… Покойся в мире, мой друг — ты это заслужил. Ты совершал исключительно хорошие поступки — и потому тебе нечего стыдиться перед лицом смерти. Нам будет не хватать тебя, а вместе с тобой и того времени, когда мечты были главным смыслом нашей жизни…»

Адрес достопримечательности:

Carrer de Montsió, 3, 08002 Barcelona

ПУП ГОТИКИ — «EL MELIC DEL GOTIC»

И здесь же, на улице Montsio, под 7-ым номером — ресторан под забавным названием, которое можно перевести как «Пуп Готики». Это в высшей степени уютное заведение, специализируется, главным образом, на мясных блюдах, которые готовятся на углях — однако и «рыбоедам» там будет, чем поживиться.

Интерьеры «Пупа» — не что иное, как уцелевшая часть доминиканского монастыря, поэтому в аутентичности ресторану не откажешь, что лично нам очень по вкусу. Антурж для правильного поглощения, усвоения и переваривания пищи — штука, согласитесь, очень важная.

Дополнительные плюсы ресторана: предупредительные и расторопные официанты, отличное качество пищи, внушительные порции и меню на русском языке — а это, извините, всегда приятно, и это — показатель отношения рестораторов к потенциальным клиентам!

Соотношение цена-качество — превосходное. Средняя стоимость на человека — 23—32 евро. Рекомендуем всем — и, в обенности, людям, неравнодушным к мясу на гриле.

Кстати, так называемый «лайфхак» — после сытного обеда в «Пупе Готики» можно кое-как одолеть десять метров, отделяющих заведение от описанного в предыдущей статье кафе-ресторана «4 Кота» — и насладиться послеобеденным кофе в богемно-модернистски-исторически интерьерах, как сами мы частенько поступаем.

Расписание: с 12—00 до 01—00, ежедневно

Адрес достопримечательности: Calle Montsio, 7, Barcelona

Сайт:http://melicdelgotic.com/

БАРСЕЛОНСКИЙ АКВЕДУК

Римское наследие торчит из Барселоны, как уши из кролика — и, невзирая на некоторую шутливость самой фразы, это чистая правда. Да и чему удивляться? Город был основан в 14 г. до н.э. как римская колония по имени Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino императором Августом в рамках масштабной реформы поселений и дорог на северо-востоке Испании, которой со временем суждено было стать самой крупной провинцией Римской Империи.

Первым делом были определены и размечены cardo и decumanus — главные улицы колонии, пересекавшиеся под прямым углом на месте нынешней площади Святого Якова, в самом сердце Готического квартала. В римские времена этому месту суждено было стать форумом. Однако до того, как окружить небольшую колонию Барсино стенами и башнями, римляне первым делом возвели акведук, доставлявший воду в колонию из источника, расположенного в 13 км, неподалеку от реки Бесос.

Акведук, таким образом — самая старая общественная постройка Барселоны. До 9-го или даже 10-го века н. э. он использовался по прямому назначению, поставляя в город воду, а затем перестал функционировать, пришел в упадок и постепенно, как казалось, исчез с лица города — полностью и навсегда.

Однако это не совсем так. В 1988-ом г. в рамках очередной реформы на площади 8 Марта в Готическом квартале было снесено одно из окочательно обветшавших зданий — а в обнажившейся стене сопредельного с ним дома любознательный и наблюдательный местный житель по имени Альферд Льоре обнаружил нечто не совсем обычное — о чем тут же оповестил сотрудников музея Истории Барселоны.

Как выяснилось, четыре арки, расположенные в нижней части стены — не что иное, как фрагмент римского акведука, считавшегося полностью утраченным.

В данный момент в рамках так называемого «Плана Барсино», основной целью которого является обнаружение и сохранение римского наследия Барселоны, удалось изыскать 345 000 на реставрацию места и превращение его в полноценную экспозицию музея Истории города.

В ходе реставрационных работ предполагается сделать видимым specus (канал в верхней части конструкции, по которому бежала вода), а также обнажить арки целиком — от основания и до верха.

Дело в том, что мы видим лишь часть этих массивных несущих конструкций — остальное сейчас находится ниже уровня земли, что вполне естественно — образование культурного слоя никто не отменял. Высота арок на этом участке должна составлять, по предположениям специалистов, целых 11 м, и после реставрации их можно будет наблюдать во всей красе.

К слову, это не единственные сохранившиеся фрагменты самой старой публичной постройки города. В прилегающем здании, Ca la Dona, также просматривается хорошо сохранившаяся арка и одна из колонн; еще две колонны были обнаружены во время строительства отеля на улице Magdalenas, а также участоу подземной конструкции акведука в районе Сант Андреу. И, наконец, наиболее известный из фрагментов, который можно наблюдать на Placa Nova, рядом с кафедральным собором Барселоны:

Этот участок, однако — точная и качественная историческая реконструкция, выполненная в 1960-хх архитектором Жозепом Флоренса после обнаружения еще одной опоры.

Адрес достопримечательности:

Carrer dels Capellans, 18,

08002 Barcelona

МИР РОЖДАЕТСЯ В КАЖДОМ ПОЦЕЛУЕ

Оказавшись в Готическом квартале Барселоны, поплутав, как следует, по его скрученным в запутанный клубок улицам, вы, не исключено, увидите эту стену с крупномасштабным изображением, напротив которой обзяательно обнаружатся несколько застывших в созерцании человек. Чем это они так любуются? — спросите вы себя и вглядитесь попристальнее.

И если «вглядывание» это происходит с расстояния метров 15—20, вы сразу определите, что на стене изображен страстный и нежный поцелуй двух явно влюбленных друг в друга людей. Полная чувства, яркая, красивая картинка — любовь всегда красива — но что это публика высматривает, подступив к ней фактически вплотную?

Задав себе этот вопрос, вы тоже подойдете к изображению вплотную, и — о чудо, по мере вашего приближения картина начнет неумолимо распадаться на множество отдельных фрагментов, а оказавшись совсем близко, вы поймете, что фрагменты эти — перенесенные на плитку тысячи и тысячи фотографий самых разных людей.

Такой прием — «двойной образ», когда-то широко применял каталонец Сальвадор Дали — достаточно вспомнить его удивительную картину «Обнаженная Гала, смотрящая на море, которая с расстояния в 18 метров преращается в портерт Авраама Линкольна», выставленную в его знаменитом «Театре-музее» в Фигерасе.

Работа, о которой мы говорим сейчас — настенная фотомозаика мастера Жоана Фонткубьерта под названием «Мир рождается в каждом поцелуе», украсившая Барселону в 2014 году. Создание ее стало возможным благодаря добровольному участию тысяч и тысяч горожан. согласившихся прислать мастеру свои личные фотографии, которые, по их мнению, максимально выражают понятие «свобода».

Затем, обработанные соответсвующим образом, эти фотографии и составили удивительную мозаику, из которой складывается общее изображение.

Рассматривать эти остановленные моменты разных жизней можно бесконечно — занятие затягивает и не отпускает. Какая она — свобода?

У каждого своя, и у всех — разные, но есть нечто, что объединяет все эти изображения: люди на них — счастливы. Люди счастливы, а значит — свободны. Любовь — высшее проявление счастья и даруемой им свободы, и не случайно символом этой свободы автор избрал сцену поцелуя.

Эпиграфом к своей работе Жоан Фонткубьерта взял слова юриста и общественного деятеля Оливера Уэнделла Холмса: «Звук поцелуя не так громок, как выстрел из пушки — но эхо его звучит намного дольше!»

Не подпасть под магию этого замечательного панно невозможно — и, обнаружив его в самом сердце старой Барселоны, вы сами в этом убедитесь.

Адрес достопримечательности:

Plaça d’Isidre Nonell, 1, 3, 08002 Barcelona

КАГАНЕР — ГЛАВНЫЙ КАТАЛОНСКИЙ СУВЕНИР

Пока мы с вами идем, застревая у каждого интересного камня (а их в нашей «Готике» множество!») кто-нибудь из туристов обязательно спросит, видя множество сувенирных магазинов вокруг:

— Посдкажите, а какой сувенир нужно привезти из Каталонии? Знаете, такой, чтобы самый «каталонский»?

Я вздохну, улыбнусь, подведу туристов к витрине ближайшего сувенирного магазина — и расскажу им «всю правду».

Прочитв эту статью, вы узнаете, кто такой «каганер» — популярнейший персонаж каталонской народной культуры, который многим кажется забавным, многим — непонятным, а кому-то даже отвратительным. Кому-то — но только не самим каталонцам! Итак, каганер — сейчас мы докопаемся до истины!

…Октябрь в Барселоне — синее небо, жаркое солнце, 23—28 тепла… За ним придет ноябрь, станет чуть-чуть прохладнее, а там и до Рождества рукой подать!

Хороша Барселона в предрождественскую пору — впрочем, как и всегда! Снега и морозов в Барселоне, конечно, не бывает — но Рождество никто не отменял! Наступит, радуя теплом, декабрь, запахнет в городском воздухе мандаринами, детством и счастьем.

Магазины начнут бойкую торговлю рождественской атрибутикой и подарками, перед Кафедральным Собором раскинет свои ряды традиционная рождественская ярмарка Святой Люсии, а в домах, церквях и на площадях Барселоны примутся устанавливать рождественские вертепы — кукольные композиции с изображениями сцены Рождества Христова.

Традиция, надо сказать, весьма распостраненная во всем католическом мире, существующая очень давно — достаточно сказать, что отцом ее считается сам знаменитый Святой Франциск Ассизский, изготовивший, как считается, первый вертеп аж в 1223-м году!
Каталония — не исключение. Вертепы всевозможных форм, раскрасок и размеров здесь весьма популярны.
Главный же рождественский вертеп нашего региона традиционно устанавливается на площади Святого Иакова, между Женералитатом, зданием правительства Барселоны, и Мэрией.

Здесь, в Каталонии, рождественский вертеп именуется словечком «pessebre», что означает «ясли», или «кормушка» — ведь именно в яслях появился на свет младенец Иисус.
Итак, Барселона, Рождество, площадь Святого Иакова, огромных размеров вертеп, с изображениями Девы Марии, Иосифа, младенца Иисуса в яслях, арханегела Гавриила, вола, ослицы, волхвов — все, как у всех. Все? А вот и не все!

Потому что если вы как следует побродите вокруг вертепа, да рассмотрите его не торопясь и в деталях, вы обязательно обнаружите одну странную фигурку. Более чем странную, сказал бы я. И даже шокирующую, на взгляд нормального туриста.

Вот он, во всей своей красе: каганер. «Caganer» по-каталански, что переводится «какающий» или «серун».
Каталонский крестьянин, непременно в национальном головном уборе — «баретине», присевший со спущенными штанами где-нибудь в укромном уголке вертепе, под кустом или деревом, и справляющий без всякого зазрения совести большую нужду.
Да не может быть! Бред какой-то! Величайший праздник всех христиан, самое святое событие для каждого верующего — и вдруг какой-то каганер! Не может этого быть! Так воскликнете вы — и ошибетесь! Может. И еще как может! Не забывайте, вы в Каталонии — а в Каталонии возможно все.
Католическая церковь, кстати, относится к каганеру весьма толерантно.

С явной благосклонностью взирают на него и светские власти. Еще бы, попробовали бы они иначе!
В 2005-м году Мэрия Барселоны не включила каганера в список персонажей для вертепов — и дело едва не закончилось революцией! А и правильно: традиция — это святое.
История происхождения каганера доподлинно неизвестна и уходит корнями в глубокую тьму веков.

Во всяком случае, уже в 17-м веке он прочно прописывается в стройных рядах персонажей рождественских вертепов на территории Каталонии, Андорры и Северной Каталонии (нынешней Южной Франции).

Схожая традиция отмечается в некоторых регионах Италии, Франации и Португалии, а также у испанцев Мурсии и Саламанки — но там она выражена не в пример слабее и не является обязательной.

С уверенностью можно утверждать: только каталонцы возвели каганера в культ и сделали его одним из символов этого края. Забавно? А как же!

Лет эдак 70 назад каганер окончательно сделался звездой, и подмостки рождественского вертепа стали ему откровенно малы.

Появились фигурки каганеров в образе звезд спорта, политики, науки или искусства. Каганер — Элвис Пресли, каганер — Сальвадор Дали, каганер — Джон Леннон, каганер — Джордж Буш, каганер — Барак Обама, каганер — королева Великобритании…

Каганеры — члены королевской семьи Испании. Никаких запретов и табу для каганера не существует.

В конце концов, каждый человек регулярно делает то, что и этот забавный раскрашенный чудак из гипса — в этом все люди равны, будь ты хоть Альберт Эйнштейн, хоть Месси, хоть популярная барселонская певица Шакира…

И в этом великое демократическое начало, которое несет в себе каганер, символ тотального равенства и братства, которого, как мы знаем, не существует в природе, но в которое так хочется верить!

Интересно, как сами каталонцы объясняют наличие каганера в рождественских сценках. А все, оказывается, очень просто.
Ведь что делает каганер? Справляет большую нужду и тем самым удобряет землю, призывая урожай на следующий год.
Каганер, таким образом, ни больше ни меньше, как сивол плодородия!

Кроме того, учитывая что каганер, в классическом своем проявлении, еще зачастую и курит трубку в процессе справления нужды — это должно символизировать высочайшее, я бы даже сказал, олимпийское спокойствие, рассудительность и невозмутимость — те самые качества каталонского характера, которые, по мнению каталонцев, свойственны им в любые, даже самые ответственные моменты жизни.

Кстати, тот, кто в группе родственников или друзей первым обнаружит запрятанного в роженственском вертепе каганера — обязательно окажется самым удачливым и счастливым в наступающем году.

И здесь, конечно, и взрослые, и дети, стараются вовсю — а ну, как мне первому повезет?
Впрочем, иногда каганера совсем не нужно искать — как это было, например, пару лет назад, когда в одном из торговых центров Барселоны установили, на самом видном месте, каганера, по сравнению с которым слон может показаться сусликом!

Честно сказать, мы сами долго не могли привыкнуть к этой забавной, но очень своеобразной каталонской традиции. Но после привыкли — и даже завели у себя в квартире парочку симпатичных каганеров.

Считается, что иметь в доме фигурку каганера — к деньгам! Поэтому, если вы окажетесь в Барселоне в декабре — не забудьте посетить ярмарку Святой Люсии и прикупить себе каганера по вкусу. Выбор там, уверяем, огромный.

С каждым годом ассортимент какающих фигурок расширяется, а особо популярные персоны удостаиваются чести быть переизданными дважды, трижды, и иногда и пять раз! Охват стран и культур весьма широк — будь вы россиянин, турок, американец или француз — будьте уверены — вы найдете своего каганера!

Так что раздобыть оригинального и аутентичного каганера в Барселоне можно в любое время года — он частый гость в витринах сувенирных магазинов. Вот такой он — каганер, сделанный в Каталонии!

Отмечу, что правильные каганеры делаются именно в Каталонии, более того — руками заключенных в каталонских тюрьмах: эта специфическая работа по изготовлению засранцев дает преступникам возможность кое-что заработать.

Остается только поблагодарить за столь благородное решение руководство фирмы Caganer.com — что мы искренне, пользуясь случаем, и делаем.

САМЫЙ СТАРЫЙ ФОНТАН БАРСЕЛОНЫ

Фонтан Святой Анны — самый древний барселонский источник воды, дошедший до наших дней. За без малого семь веков своей жизни он повидал всякое — от осад до пожаров и землетрясений; от Черной Смерти, унесшей жизни 80% барселонского населения, до расцвета и величия Арагонской Короны; от изгнания евреев при королях-католиках до ужасов Гражданской войны; от Первой Всемирной выставки до великолепной Олимпиады-92…

Сооруженный в невероятно далеком 1356 г., расположившийся в Готическом квартале, на стыке улиц Portal del Angel и Cucurulla, он по-прежнему является неотъемлемой частью исторического центра Барселоны и служит чудесным местом для селфи.

Интересно, что как и большинство подобных конструкций, изначально фонтан Святой Анны вовсе не презназначался для нас, двуногих — нет, это была самая настоящая поилка для лошадей. Учитывая, каким популярным местом у путешественников, прибывавших в те времена в Барселону, была площадь Святой Анны, появление его там закономерно и неизбежно.

Однако в 1365 г. конструкцию расширили, и с той поры фонтан начал служить людям, обеспечивая горожан и гостей каталонской сталицы одним из самых важных элементов жизни — водой.

В данный момент конструкция фонтана, примыкающая к зданию Королевского Художественного Кружка, насчитывает пять сторон — но очевидно, что изначально она имела октогональную форму. И это далеко не единственное изменение, которое фонтан претерпел за века своей жизни.

В 19-м веке была добавлена скульптура, украшающая фронтиспис, а в 1918 г. фонтан был украшен великолепными керамическими плафонами работы Жозепа Арагая. Руке этого же мастера принадлежат и декоративные кувшины из керамики, венчающие верхнюю часть фонтана. Жозеп Арагай, отметим, изучал технику настенных керамических украшений в Италии, на стипендию, выделенную ему специально для этих целей Мэрией Барселоны — и, надо сказать, деньги эти были потрачены не зря: мурали Арагая действительно очень хороши.

Благодаря реставрационным работам фонтан Святой Анны по-прежнему красив, и, как прежде, продолжает радовать людей — почти семь столетий!

Адрес достопримечательности:

Carrer de la Cucurulla, 6, 08002 Barcelona

ФРИЗ ГИГАНТОВ - ПАБЛО ПИКАССО

Оказавшись на Новой Площади (plaza Nueva) в Готическом квартале Барселоны, вы просто не сможете не заметить их: гигантские, довольно неряшливые и откровенно примитивные изображения, украшающие с трех сторон бетонный фриз здания Коллегии Архитекторов. Возможно (и даже почти наверняка), вы скажете, или хотя бы подумаете: «Боже, да я в пять лет рисовал гораздо лучше!»

Да, не спорю: в пятилетнем возрасте я тоже рисовал гораздо лучше, чем то, что мы можем лицезреть на фасаде штаб-квартиры Архитекторов, однако здесь вопрос не в том, кто и как рисовал, а в том, кого и как зовут.

Так вот: человека, который является автором сграфитто, о которым мы ведем речь в этой статье, звали Пабло, а фамилия его была Пикассо — да-да, тот самый Пикассо, некоторые работы которого стоят сегодня свыше 100 000 000 в твердой и зеленой, как капуста, валюте.

Именно этот, а не какой-нибудь другой Пабло Пикассо выступил в качестве автора работы, инаугурация которой (вместе со зданием) состоялась 29 апреля 1962-го.

Работа эта появилась на свет благодаря счастливой или, напротив, несчастливой случайности: в зависимости от того, как вы относитесь к творчеству Пикассо. В конце 50-хх годов, будучи во Франции, каталонский архитектор Ксавье Бускетс познакомился с Пабло Пикассо — и даже побывал у него в гостях.

Пикассо и вообще любил зазывать к себе домой случайно встреченных им барселонцев — и расспрашивать их на предмет того, как обстоят дела в каталонской столице. Не будем забывать: в Барселоне прошла юность Пикассо — самые прекрасные, как ни крути, годы жизни; в Барселоне жили его родители; в Барселоне Пикассо делал первые шаги в живописи; в Барселоне прошла его первая выставка…

Одним словом, с Барселоной Пикассо связывало слишком многое, а между тем, вернуться ни в Барселону, ни в Испанию Пикассо не мог. В Испании, как мы помним, здравствовала и процветала диктатура Франко, и коммунист Пикассо был категорически несовместим с фашистской идеологией Фаланги — единственной на тот момет политической партии в Испании.

Однко по Барселоне Пикассо явно тосковал, вспоминая о ней с нескрываемой ностальгией, как отметил Ксавье Бускетс.

Когда архитектор выиграл конкурс на строительство новой штаб-квартиры Колледжа архитекторов, у него возникла мысль: обратиться к Пикассо с просьбой сделать эскизы, которые затем Бускетс намеревался использовать для украшения гигантского фриза здания.

Пикассо воспринял предложение Бускетса с большим энтузиазмом, обещал что все сделает, причем, на безвозмездной основе — однако, похоже, тут же о своем обещании и забыл. В конце концов, Пикассо был занятым человеком.

Между тем, строительство здания подходило к концу, самое время было браться за фризы — а эскизов от Пикассо все не было. Бускетс принялся названивать Пабло регулярно, и однажды признался ему, что каждое утро молит Всевышнего лишь об одном: чтобы Пикассо выполнил, наконец, обещание и прислал эти самые эскизы.

Как ни странно, это подействовало. 15 октября 1960 г. коробки с эскизами были, наконец в Барселоне. Пикассо выполнил по одному эскизу для каждой из тртех сторон фриза, и, кроме того, сделал два эскиза для украшения первого этажа здания. Он также сделал еще два чертежа интерьера первого этажа нового здания колледжа.

Предварительно была оговорена техника, в которой будет выполнена работа: пескоструй на довольно тонком слое белого бетона, под которым находится базальт. Именно обнажившийся слой базальта и образует контуры изображения. В качестве исполнителя Пикассо предложил норвежского художника Карла Несьяра, который уже выполнял работу в этой технике, воспрозводя в натуральную величину рисунки Пикасс для правительственного здания в Осло.

Бородатый, нордического вида Карл мигом прилетел в Барселону. Для начала были сделаны диапозитивы эскизов Пикассо, сделанных в масштабе 1:10. Затем Карл Несьяр воспоизвел их на бумаге в натуральную величину.

После их закрепили на фризе -и работа, что называется, закипела. Учитывая огромный размер изображений, в общес сложности Несьяру потребовалось полгода, чтобы выполнить этот заказ.

Фриз, выходящий на улицу carrer Dels Arcs носит название «Фриз детей» — и действительно, приглядевшись к линиям, выполненным шаловливой рукой Пикассо, можно обнаружить детей, танцующих национальный каталонскийц танец — Сардану:

Фриз, выходящий на улицу carrer Capellans, носит название «Фриз Сеньеры» (Senyera — национальный флаг Каталонии). На изображениях этого фриза помимо народных каталонских хоров Ансельма Клаве (организатора движения «Музыку — в массы»), можно наблюдать фавнов из лесов Кольсеролы, ответственных за плодородие и урожай.

И, наконец, центральный фриз, известный как «Фриз Гигантов» или Фриз радости», посвященных сразу двум памятным Пикассо празндикам: празднику Тела Христова, во время которого в Барселоне традиционно усраивается шествие гигантов, а во-вторых, Пальмовому Воскресенью (известному также, как Вербное Воскресенье).

Работа эта вызвала огромную полемику, причиной которой стали как сомнительные художественные достоинства «шедевра» Пикассо, так и тот факт, что Пикассо был в свое время коммунистом, а атеистом остался до конца дней. По этому причине фризом Пикассо была особенно недовольна Церковь, что неудивительно: Епископский дворец Барселоны выходит фасадом на ту же площадь, что и здание коллегии ахритекторов.

Пршлось архитектору Бускетсу нарядиться в парадную форму Голубой дивизии и в таком виде нанести визит архиепископу Барсеолоны, дабы попросить его о большей терпимости, к которой, собственно, призывает сама Церковь. Со временем, впрочем, споры утихли, а фриз Пикассо, отреставрированный в 2001 году, по-прежнему на своем месте.

Нравится ли мне эта работа Пикассо? Ни в коем случае! Она откровенно ужасна, убога, нелепа и напоминает творения пьяных подростков на заброшенной стройке панельного дома. Рад ли я, что фриз «по-прежнему на своем месте»?

Безусловно! Рад всем сердцем. Потому что его делал сам Пикассо. А Пикассо, прошу заметить, это художник, 97% работ которого являются варварским издевательством над искусством, зато оставшиеся 3% — потрясающие шедевры, за которые, собственно, мы Пикассо и любим.

Адрес достопримечательности:

Plaça Nova, 5, 08002 Barcelona

БАРСИНО

Если встать прямо напротив главного фасада Кафедрального собора Барселоны, по правую руку легко обнаружатся фрагменты римских, самых старых в городе, крепостных стен, и даже одна из арок древнеримского акведука — старинного водопровода, по которому в город поступала когда-то вода.

Как раз-таки рядом с этой аркой, расположенные диагонально по отношению к ней вы и увидите те самые массивные, бронзовые, покрывшиеся патиной буквы — BARCINO, о которых и пойдет речь в этой статье.

BARCINO — работа каталонского художника, скульптора и поэта по имени Жоан Бросса (1919 — 1998). Расположена она аккурат у места, где находились одни из четыре ворот, черезе которые в свое время можно было проникнуть на территорию небольшой римской колонии, основанной еще в 1 в. до н.э. и носившей звучное имя Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino.

Скульптура Жоана Бросса как раз и являет собой сокращенный вариант названия Барселоны той далекой поры — когда деревья были большими, а Римская Империя — самой могущественной в мире.

В 1991 г, когда были начаты очередные работы по транформации старого города, и ппоявилась мысль установить на Новой площади (забавно, но сейчас она является одной из старейших в городе) это своего рода напоминание об истоках.

Каждая буква выполнена в индивидуальном стиле, шесть из них бронзовые, а одна, буква «N» — отлита из аллюминия.
Интересно, что буква «А», изготовленная в форме пирамиды, содержит в верхней части четко различимы значок ударения.

Это не случайно. По-каталански слово «Barcino» именно так, с ударением на первый слог, и произносится: bArcino. Кстати, само слово является латинизированным вариантом еще более древнего имени: «Barkeno» — так называлось поселение иберийского племени Лайе — предшественников римской цивилизации на землях нынешней Барселоны.

Кстати, аллюминиевая буква «N» выполнена в виде паруса, намекающего на ключевую роль Средиземного моря в истории Барселоны с самых стародавних времен, а буква «О» — в виде солнца, которого, как мы знаем, в этом благодатном краю аж 300 с лишним дней в году!

По личному опыту: скульптура туристам нравится, и сфотографироваться с ней в самом, можно сказать, древнем месте города — дело нужное, важное и полезное!

Адрес достопримечательности:

Plaça Nova, 40, 08002 Barcelona

СТЕНЫ РИМСКОГО БАРСИНО

И, раз уже мы заговорили о Барсино и римском наследии Барселоны, самое время рассказать подробнее о крепостных стенах времен Римской Империи, которые на территории Готического квартала будут встречаться нам не однажды.

Римская оборонительная стена Барселоны — археологический комплекс, образованный сохранившимися фрагментами древней оборонительной стены римской колонии Барсино (так называлась Барселона на заре своего существования), построенной во времена Римской империи, в период между первым веком до нашей эры и четвертым веком нашей эры. Именно эти стены являются крупнейшим историко-архитектурным памятником Барселоны — поскольку сохранились они замечательно, не в пример лучше, чем стены средневековые, построенные на тысячу лет позже.

Практически половина римского оборонительного наследия благополучно дожила до наших дней. Причиной тому стало такое замечательное явление, как трансформация, или, если угодно, конверсия.

Как только римские стены перестали играть оборонительную роль, их принялись использовать по сугубо «гражданскому» назначению — причем, это вовсе не означало, что их разбирали на строительный материал, как это было, например, с Колизеем.

Нет, в основном их использовали как основу для пристройки к ним жилых, административных либо религиозных помещений, и потому оборонительные стены уцелели, пусть и в ином качестве.

Находятся они в Готическом квартале Барселоны, и многие их фрагменты видны прямо с улицы — что называется, невооруженным глазом.

Первая римская стена была возведена сразу же после основания колонии Барсино, что случилось в 15 — 1- г.г. до нашей эры. Золотое правило древнего римлянина: «Не хочешь больших проблем — построй стену», действовало неукоснительно.

Стена получилась простой, без особых изысков, и имелаочень небольшое количество башен — лишь по углам периметра и у крепостных ворот, коих насчитывалось 4: la Praetoria (нынешняя площадь plaza Nueva), la Decumana (нынешняя улица calle Regomir), la Principalis Sinistra (нынешняя plaza del Ángel) y la Principalis Dextra (нынешняя улица calle del Call).

Поначалу «заявленной мощности» этой стены вполне хватало, однако «не всё коту Масленица», как справедливо утверждает древнеримская поговорка. В середине третьего века набеги франков и, прежде всего, германских племен, стали настолько серьзеной угрозой, что в Барсино (Барселоне) поняли: нужно укрепляться, и делать это как можно скорее.

Вот тогда-то и началось строительство новой стены, котороая в плане повторяла прежнюю, однако была значительно выше ее, мощнее и имела от 76 до 81 башни высотой до 18—20 м, по подсчетам разных специалистов. Новую стену возводили с наружной стороны первой, а пространство в центре между обнработанными наружными блоками заполнялось булыжниками и раствором.

Фрагменты именно второй стены мы и наблюдаем сегодня во многих местах Готического квартала Барселоны, на территории которого находится это удивительное свидетельстство былой мощи римлян. Собственно, вся Барселона возникла на римском фундаменте, как в прямом, так и переносном смысле. Лично мне эти римские сооружения кажутся костями скелета, там и здесь проступающими под напластованиями веков.

Иногда эти «римские кости» заметны сходу, иногда приходиться вглядеться попристальнее, чтобы их обнаружить, а порой они, как черт из табакерки, выскакивают и вовсе в неожиданных местах — и тем интереснее встреча с ними.

Например, перемещаясь от церкви Санта-Мария-дель Пи в сторону Кафедрального собора по улице Palla, вы можете внезапно обнаружить их в дворике начальной школы:

И удивиться тому, насколько хорошо сохранился песчаник из каменоломен Монжуика, из которого выстроен оборонительный периметр: 17 веков пролетело, а каменные блоки выглядят как новенькие!

А пройдя еще десяток метров в направлении Кафедрального собора, окажетесь на plaza Nueva, где в свое время размещались одни из четырех ворот: la Praetoria:

Вот так это место выглядит сейчас, а вот так оно выглядело в 4-ом столетии от Рождества Христова:

Здесь мы можем в наши дни наблюдать одну из арок акведука, питавшего Барсино водой:

Арка этка является реконструкцией, однако полностью соответствует и истинному положению, и виду исторического прототипа. А если войти внутрь Дома Архидьякона, пристороенного к этому участку стен, можно увидеть и отверстие, через которое по этому древнему водопроводу в Барсино поступала вода.

Слева от арки акведука, на Avinguda de Catedral, наблюдаем еще один прекрасно сохранившийся участок:

Не следует забывать, что ранее стены Барсино были окружены заполненным водой рвом глубиной от 5 до 10 метров, который выполнял, в том числе, и функцию клоаки.

Продвигаясь далее по улице Avinguda Catedral, мы без труда обнаружим одну из восьмиугольных башен римского периода — такие размещались на углах оборонительного периметра:

Повернув направо, на улицу calle Tapineria, мы легко сможем проследить крепостной периметр с сохранившимися фрагментам рва вплоть до площади plaza de Ramón Berenguer el Grande, где замечательно просматриввается не только стена с башнями, но и построенная на ее основании церковь Святой Агаты, принадлежавшая комплексу Большого Королевского дворца.

Замечательно видно, что восьмиугольная колокольня церкви Святой Агаты (1302 г.) «вырастает» из квадратной римской башни, построенной ровно на 1 000 лет раньше.

Здесь же (в центре фотографии) за металлической оградой, можно наблюдать дверь, через которую из башни можно было попасть на так называемый «боевой ход» — верхний участок стены, в свое время имевший защитные зубцы по всему периметру стен.

Этот участок стен интересен также и тем, что позволяет наглядно представить себе ту спешку, в которой укреплялись стены в 3-ем веке нашей эры. Недавние археологические изыскания позволили установить, что в результате набегов франков и германских племен многие участки первой стены были разрушены, и потому вторую возводили в поистине «авральном режиме».

Строительного материала не хватало, и в качестве него использовали фрагменты уже построенных зданий и даже надгробные камни.

Двинемся дальше, и на улице calle Sotstinent Navarro обнаружим еще один внушительный фрагмент римских стен, которые в средние века стали частью дворца Requesens.

В «спешке» или не в «спешке» — однако строили в римские времена весьма основательно, и средневековая барселонская знать вовсе не гнушалась использовать римские стены в своих целях.

Следующий участок стены мы можем наблюдать, спустившись чуть ниже — это стало возможным в результате рекомнструкции, осуществленной в рамках проекта «План Барсино», задачей которого является не только сохранение римского наследия, но и его визуальная «доступность» для публики.

На площади plaza Traginers можно полюбоваться круглой угловой башней периметра и частью стены, которую узурпировала под свое место проживания группа дружественных Барселоне бомжей.

На улице Regomir можно наблюдать сохранившийся до наших дней боковой портал для пешеходов ворот la Decumana:

В расположенном здесь же Centro Cívico Pati Llimona сохранились также римские термы и целых 17 метров стены, открытых в результате реконструкции:

Вообще, римскому наследию Барселоны у нас посвящена отдельная экскурсия, однко поместить эту маленькую «подсказку» здесь будет, на наш взгляд, совсем не лишним: воспользовавшись ей, вы сможете самостоятельно прогуляться вдоль римских стен Барселоны.

Адрес достопримечательности:

Plaça Nova, 40, 08002 Barcelona

ЧАСОВНЯ СВЯТОЙ ЛЮСИИ

Часовню Святой Люсии в Барселоне обнаружить совсем несложно: достаточно пойти направо от монументального фасада готического собора Святого Креста и Святой Евлалии, и через 30 м на одноименной улице вы обнаружите небольшйю каменную постройку часовни с полукруглыми романскими арками, которые резко контрастируют с стрельчатыми арками оконных проемов готического собора.
Действительно, часовня Святой Люсии, ныне соединенная с кафедральным собором в единое целое была построена в период с 1257 по 1268 г.г. — то есть, за три десятка лет до того, как приступили к сооружению огромного готического кафедрального собора.

До того часовня Святой Люсии являлась частью Епископского дворца и размещалась на располагавшемся здесь же небольшом кладбище. Однако собор рос, в 15 веке приступили к сооружению клуатра — дворика собора, где сегодня проживают 13 белых гусей — и часовня, в конце концов была встроена в соборный комплекс.

«Даром» ей это не прошло: часовня лишилась абсиды, а в левой задней части маленькой церквушки пробили ход, связывающий её с клуатром. Другая дверь, выходившая ранее на улицу Епископа, напротив, была замурована, однако вы легко определите ее местоположение по сохранившейся части арки с изображением Агнца Божьего.

Изначально часовня была посвящена небезызвестным 11 000 девственниц, а заодно и всем Святым девам церкви во главе с Девой Марией, однако с 1296 года и по сей день носит имя Святой Люсии Сиракузской, о которой мы обязаны вкратце упомянуть.

Люсия Сиракузская (около 283 Сиракузы, Италия — около 303, Сиракузы) — раннехристианская мученица и святая, являющаяся «официальной» покровительницей слепых.

Согласно историческим источникам, Люсия была дочерью богатого римского гражданина из Сиракуз, который рано умер. Её мать, Евтихия, хотела выдать дочь замуж, однако Люсия принесла обет безбрачия и не согласилась на помолвку. После исцеления матери на могиле святой Агаты в Катании от кровотечений, она согласилась с обетом дочери.

Отвергнутый жених возбудил против христианки Люсии жестокое преследование. Судья Сиракуз Пасхазий хотел отдать её в публичный дом, но ни повозка, запряженная быками, ни тысяча мужчин не могли сдвинуть Люсию с места. После разнообразных пыток и сопровождающих их чудес она была убита ударом меча.

Другие легенды сообщают и о том, что ей вырвали глаза. (Иная версия утраты Люсией зрения связана со следующей историей: у девушки имелся слишком настойчивый кавалер, без устали твердивший Люсии, какие у нее прекрасные глаза. Люсия, посчитав ситуацию греховной и желая избавиться от ухажера, вырвала себе глаза напрочь — однако Богородица вернула девушке зрение — в награду за ее набожность.)

В христианских церквях днём поминовения Святой Люсии является 13 декабря (26 декабря по юлианскому календарю. Отмечается как праздник в католических и протестантских странах.

Святой Люсии молятся при заболеваниях глаз, кровотечениях, шейных болях и дизентерии. Она является покровительницей бедных, слепых, раскаявшихся блудниц, больных детей и покровительницей городов Сиракузы и Венеция. Своей заступницей её также считают окулисты, адвокаты, крестьяне, электрики, стекольщики, кучера, ножовщики, швеи, посыльные, мебельщики, шорники, портные, писари и ткачи.

Упоминаю об этом неспроста: как видим, круг тех, кому помогает Святая Люсия, необычайно широк, и потому, когда вы окажетесь в Барселоне, нелишним будет знать, где можно попросить помощи неба — разумеется, если она понадобится.

Внутри часовни Санта-Люсия привлекают две гробницы, в которых содержится прах епископа Арнау де Гурб, который в 13 веке и инициировал строительство часовни, а также каноника Франсеска де Санта-Колома (14 века).

Однако гораздо интереснее, на мой взгляд, другая надгробная плита, бросающаяся в глаза не столь явно: