Бесплатный фрагмент - Дневник одного путешествия

Дневник одного путешествия

Анатолий Власов,
г. Пенза 2015 г.

Примечание от автора

Это записи с оригинала дневника, который я вёл всю дорогу, пока мы ехали, и комментарии ко всему написанному на протяжении всего текста пишу уже сейчас, весной 2014 года, спустя 13 лет. Всё это я решил оформить в нормальный вид для чтения, чтобы дать прочесть, прежде всего, моей жене Ане, так как рукопись дневника понятна только мне.

В дневнике порой лишь только факты — написаны сумбурно, неразборчиво и косноязычно, но я довольно хорошо помню те события, поэтому кое-что исправляю, редактирую, добавляю красок и эмоций («соплей», как сейчас выражаются).

Повествование идёт в хронологическом порядке — не один день не пропущен. Так как изначально это дневник, где-то идёт повторение действий и текст может показаться нудноватым. Я увидел это, когда начал перечитывать и редактировать, процесс начал затягиваться, и я решил не делать из этого художественного произведения, а оставить всё как есть. Но в то же время мне начало это нравиться и поэтому я захотел сделать книгу в жёстком переплёте и обязательно с фотографиями на протяжении всего текста, а не кучкой в середине, как это обычно бывает в документальных книгах, которые я люблю читать.

Аннотация

За все три недели пребывания на турецкой земле мы ни разу не мылись в горячем душе, да и вообще просто окунуться в Средиземное море нам посчастливилось спустя две недели нашего пути. Там же, в Кушадасах, мы первый раз приняли холодный душ прямо на улице — на конечной остановке автобуса — мы по очереди поливали друг друга из шланга и даже намылились на виду у немногочисленных людей.

На наших старых велосипедах были тяжеленные велорюкзаки и, в результате, они ломались так часто и сильно, что мы часами их ремонтировали и еле двигались вперёд. Мы мокли под дождями, а по ночам замерзали в палатке. И в какие-то минуты доходило до отчаяния. А потом трудности вдруг стали нравиться и меня это начало здорово заводить.

На мелководье мы случайно поймали осьминога, желания убивать его совсем не было, но в итоге мы его съели.

Нам приходилось хитрить, обманывать и приворовывать, ведь денег у нас было мало. В итоге нам дорого пришлось за это заплатить — нас в конце концов ограбили. Иногда мы теряли друг друга, а мобильных телефонов тогда у нас не было. И всё же, нам постоянно везло и мы выходили «сухими из воды».

Часть первая (как всё начиналось и начало пути)

Единственное, что мне хотелось — это двигаться вперёд. Двигаться, несмотря ни на что. Я сидел на корточках на пустынной неприветливой турецкой земле и холодный ветер неприятно обдувал со всех сторон, спрятаться от него было некуда — вокруг одни поля, а серое низкое небо давило непонятным образом, казалось, вот-вот пойдёт дождь, и от всей этой гнетущей атмосферы становилось так тоскливо и даже жутко — ведь мы были очень далеко от дома и надеяться на помощь было нельзя. Но я понимал, что в данный момент, почти всё зависит только от меня. В руках у меня был ключ для спиц, и я отчаянно пытался отремонтировать заднее колесо на Антохином велосипеде. Его нужно было выправить — подтянуть и заменить сломанные спицы, а их в процессе ремонта обнаруживалось всё больше и больше. Я брался за спицу, начинал в неё вставлять ключ, а она вдруг оказывалась уже отломанной. Вот чёрт! Их оставалось так мало, и я в ужасе думал, что на этом колесе сложно будет просто ехать, а везти с собой ещё и тяжёлый груз… Как?! Как мы сможем ехать с таким колесом?! Спиц оставалось так мало, что мне не удавалось даже выправить восьмёрку на нём, что бы оно хотя бы не задевало за раму! Запасные спицы, что мы взяли с собой я давно уже все поставил, а пустого пространства в колесе становилось всё больше и больше. Да, не хватало много спиц… Сомнение и отчаяние кружились в моей голове, я старался не показывать вида и думал, неужели нам придётся вернуться из-за какого-то колеса?! Мы ведь были в самом начале нашего пути, и мы ничего не видели, кроме Стамбула и этих полей, которые сейчас нас окружали, и вернуться, это означало проиграть, не оправдать ничьих надежд; я представлял, как буду сгорать от стыда, когда меня будут расспрашивать о МОЁМ путешествии! «Ну как съездил?» «А почему так рано вернулся?» «Почему не проехал как хотел?» «И кто же в этом виноват?!» Да я виноват, кто же ещё! Такого возвращения мне очень не хотелось. Проделав такую работу и преодолев ТАКИЕ расстояния, истратив кучу денег и кучу сил, вот так вот бросить всё и вернуться домой из-за какого-то колеса?! Нет, только не это! Я ковырялся в колесе и повторял про себя как мантру: «Двигаться вперёд, нам нужно двигаться вперёд, ехать и ехать дальше, просто ехать, только не оставаться на одном месте, только ехать, хоть медленно и понемногу — ехать!»

Велосипед у Антона был старый. Не вот уж прям, но видавший виды «Турист» зелёного цвета с большим диаметром колеса и тонкими ободами. Он его купил прямо перед поездкой у нашего общего знакомого взрослого велотуриста и был уверен, что велик надёжный. Я тоже в это верил или просто хотел верить, так как у меня не было выбора, потому что из всех возможных компаньонов для поездки остался только Антон, да и его я «обрабатывал» уговорами и доводами чуть ли не за полгода до самой поездки. У меня-то у самого велик был старый, но проверенный жёсткими походами.

Н. Я. Платов мне как-то сказал, что для кого-то важно КУДА ехать, для кого-то С КЕМ ехать, для кого-то КОГДА. Лично для меня последний фактор малозначим, а первый, напротив, самый важный, как и для всех, а вот с КЕМ ехать — здесь да, у всех по-разному, но для меня этот пункт является одним из важных.

Антона я знал давно, у нас была общая компания, но друзьями мы никогда не были. При этом я был готов поехать с ним, потому как перебрал всех, и никто не смог составить мне компанию, и, хотя я знал, что у него полно минусов, всё равно я не жалею о своём выборе. До этого я уже путешествовал и в одиночку, и в группе, поэтому имел кое-какой опыт и представление обо всём и знал, ЧТО я хочу получить в итоге для себя от ВСЕЙ поездки в целом. Одиночное путешествие меня не пугало, но мне не хотелось ехать одному — я по натуре своей общительный и мне всегда хочется делиться эмоциями и живым общением непосредственно сразу, на месте, так сказать. Ехать тоже веселей в компании. Да и что бы просто было кому меня сфотографировать. Вот.

Если сказать тоже самое словами из какой-то умной книги, то «нам нужны рядом люди, хотя бы лишь для того, чтобы быть свидетелями нашей жизни». Да, я полностью с этим согласен, это действительно так и есть.

Опыт велопутешествий у меня уже был довольно хороший, и заключался он, главным образом, в том, что ездили мы в, так называемой, «автономке», ну то есть, это когда всё нужное, а бывает так, что и ненужное, везёшь с собой, включая ВСЮ еду и оборудование, чтобы можно было готовить горячую пищу на огне и спать в палатке. Это было, главным образом, потому что мы не могли себе позволить покупать продукты за границей, у нас просто не было денег — особенно в Европе, где очень дорогой хлеб (например, в Швеции, где я был годом ранее), а без хлеба я страдал и это единственное, что мы себе позволяли покупать, хотя некоторые велопутешественники даже умудрялись обходиться только сухарями вместо хлеба!

Ну так вот, представьте себе, сколько мы набрали с собой крупы, сухих пакетированных супов, консервов, сахара и сладостей в виде печенья, плюс масло и т. д. на ЧЕТЫРЕ недели! Багаж был ОЧЕНЬ тяжёлый!

Ночевали мы только в палатке — её, как и спальные мешки, тоже везли с собой. Единственное, чего нам не хватало, так это тёплой одежды — мы же ехали в тёплую страну, хотели продлить лето, хах — наивные! Это ведь был основной мой аргумент для того, чтобы уговорить Антона поехать — и он сработал, вот только его сильно разочаровала погода, да и не готов он был к таким трудностям, хотя, надо отдать ему должное, он всё-таки сумел перенести все тяготы и лишения нашего, отчасти, авантюрного похода.

Наш друг Миша, который провожал нас на Ж/Д вокзале, был в шоке, попытавшись помочь приподнять велосипед с загруженным на него велорюкзаком, и, хотя он неэмоционален, по нему было видно, что он сильно удивлён, и ни капельки не хотел бы оказаться на нашем месте.

Поэтому лишний вес и стал главной причиной поломки наших СТАРЫХ велосипедов.

14 октября 2000 года, суббота. День первый.

г. Сочи.

С утра на поезде приехали в Сочи, и сразу же двинулись в сторону моря. А там народ купается, ну и мы не удержались от соблазна: температура воды примерно 20—22 градуса, а вот на воздухе немного прохладно. Пляжи грязные и неуютные. Но само это ВСЁ…, ну, то есть Сочи и Чёрное море — это меня сильно впечатлило! Чистый пляж только около гостиницы «Жемчужина», летом вход там платный и стоит 50 или 100 руб., а сейчас свободный, но мы туда не пошли. Нам хотелось поскорее залезть в море — ведь его в Пензе нет, да и погодка дома уже далеко не летняя — осень давно уж на дворе. Для меня этот день вообще был очень значимым — ведь я ВПЕРВЫЕ оказался на нашем юге — на Черноморском побережье! Хотя главной нашей целью было попасть на Средиземное море.

Потом мы поехали на Морской вокзал, в кассу, узнать всё про билеты и про расписание — нам нужно переплыть в Турцию в г. Трабзон, а оттуда, по плану, должно начаться наше велопутешествие по всей Турции. Но тут выяснилось, что в данное время паромы туда не ходят, а ходят в Стамбул и не часто, а раз в неделю. Тут я начал «почёсывать репу», ну что же — значит, плывём в Стамбул, мы туда всё равно собирались ехать, я там собирался посмотреть на главную достопримечательность на нашем пути — Храм Святой Софии (Айя София). Это было наше первое отклонение от заданного маршрута и далеко не последнее, но как оказалось в дальнейшем — в этом и есть вся прелесть ПУТЕШЕСТВИЯ! Да и честно сказать, конкретного плана маршрута у нас не было: я хотел в Стамбул, потом петлять по дорогам в сторону моря, а Антон просто хотел на море! К тому же, в процессе пути выяснилось, что это нам только на руку, т.к. мы бы не смогли проехать ТАКОЕ расстояние по гористой местности от Трабзона в сторону Стамбула (более 1.000 км), да и смотреть там особо нечего, а на нашем новом маршруте, как оказалось, сосредоточено основное духовное и историческое наследие древних времён на территории теперешней хозяйки ВСЕГО ЭТОГО — Турции.

Ниже я ещё постараюсь вернуться к тому, что сейчас там хозяйничают турки.

Во второй половине дня мы поехали в Адлер на ночёвку к Ивашину, его координаты в Пензе дал мне Платов Н. Я. По дороге остановились на берегу моря, разожгли нашу походную печку и сготовили себе первый походный горячий обед. Солнце приятно припекало, было тепло, и мы снова полезли в море купаться. Начинался наш велопоход.

Ивашин — тренер по велоспорту, нас радушно принял. Ночевали мы у него в подвале велоклуба, где он жил вместе со своей молодой женой и с маленьким ребёнком.

Всего проехали приблизительно 30 км (на велосипедах разумеется).

15 октября 2000 года, воскресенье. День второй.

Едем на автобусе в горы к форелевому хозяйству (форель 100 руб. за 1 кг). А потом идём в горы — отличная прогулка для человека, живущего на равнине! В горах нашли дикорастущее дерево с грецкими орехами — я первый раз в жизни рвал и ел грецкие орехи прямо с дерева и был в первобытном восторге! А на обратном пути ещё нарвали и наелись груш и хурмы.

Я тогда ещё не знал и не предполагал, что это только начало нашего фруктово-овощного обжорства, которое будет продолжаться на протяжении всего нашего пути.

16 октября 2000 года, понедельник. День третий.

С утра на великах уезжаем обратно из Адлера в Сочи, дорога получается в 24 км до Морского вокзала. Покупаем билеты на паром до Стамбула и обратно; билеты мы взяли без питания и без страховки, за 4.500 руб. Билет с открытой датой, это нам на пользу, но минус в том, что паром ходит один раз в неделю.

Ночуем в клубе спортивного ориентирования (адрес нам дал Ивашин в Адлере, он же позвонил и предупредил их).

Вечером немного шёл дождь, но в остальные дни было солнечно, и мы довольные, потому что можно ходить в летней одежде.

17 октября 2000 года, вторник. День четвёртый.

Чёрное море.

Ну, наконец-то! Свершилось! Мы удачно садимся на паром — небольшое ржавое судёнышко под названием «Канин», пригнанного, как нам сказали, из Мурманского пароходства, и солнечным утром в 11.00 мы отплываем в Стамбул в сопровождении дельфина!

На самом деле эмоции тут зашкаливают, и так уже было и ещё будет не раз, во многих моих поездках и путешествиях, ведь всё дело в том, что подготовка начинается задолго: наверно, это чем-то схоже с тем, как «родить ребёнка»: подготовка (со всеми сложностями, нервозом и непонятками) — это беременность, а отплытие — это «роды», потому что начинается новый этап жизни — долгожданный! Сел на паром или в самолёт, поехал, полетел, поплыл — а на руках «родившийся ребёнок» — твоё путешествие, и ты заботишься о нём, чтобы оно получилось, выросло, созрело, состоялось, и ты волнуешься, переживаешь, стараешься всё сделать как можно лучше. Ну как-то вот так… Выдохнули, в общем, радуемся и кайфуем в предвкушении плавания, ведь нам предстоит переплыть всё Черное море!

Кстати, это не автопаром, может, поэтому, его и паром-то нельзя называть, не уточнял, обычный ОКЕАНСКИЙ пароходик с небольшим количеством неплохих кают. Ходит по вторникам в Стамбул, а обратно по субботам, именно на нём нам предстоит вернуться в Сочи. Садясь на судно, мы наблюдаем, как неторопливо, краном, загружают два мотоцикла «Индуро», позже мы узнали, что это швейцарские путешественники, пожилая семейная пара.

Легко штормит, 2 балла, и меня начинает понемногу подташнивать. Морская болезнь, наверное…

18 октября 2000 года, среда. День пятый.

Чёрное море.

Просыпаемся примерно в 11.00, а за окном, по левому борту, виднеется турецкий берег: далеко-далеко, в тумане на горизонте видно горные хребты. И так мы плывём вдоль него почти целый день, примерно в 20 км, и горы на берегу не прекращаются.

Погода пасмурная, солнце выглядывает лишь на мгновение, но ветер тёплый, и днём качает несильно, а к вечеру качка усиливается, и меня опять начинает подташнивать. Ещё вчера мне продуло ухо и болит половина головы. Днём мы спим и смотрим видеофильмы в кают-компании. Ещё я пообщался с теми самыми швейцарцами, которые путешествуют на мотоциклах. Периодически появляется небольшая стайка дельфинов, которая сопровождает нас некоторое время, за ними интересно наблюдать, когда они плывут совсем рядом, но это бывает лишь изредка.

Каюта у нас хорошая: просторная четырёхместная, со шкафом, умывальником и ковролином на полу. Ещё есть окно, которое открывается, но оно негерметичное, и, если будет дождь, то оно протечёт. Из единственного динамика играет музыка. На второй ярус кроватей есть лестница, она стоит у стенки и закреплена неплотно и, когда корабль наш начинает раскачивать чуть сильнее, лестница отскакивает со стуком «тыдыц-тыдыц», а потом через паузу возвращается «тадац-тадац». Мы лежим на кроватях и, когда молчим, то начинаем прислушиваться к стуку, я бы не сказал, что он сильно раздражал, скорее наоборот — звук нас веселил, потому что от скуки я начинал повторять стук лестницы, «пародировал его», Антоха подхватывал мои пародии, и, в конце концов, мы начинали ржать над всем этим. Хором повторяя — «тыдыц-тыдыц», «тадац-тадац»! Это говорит о том, что развлечений не было никаких, кроме просмотра кино, корабль маленький, ходить особо некуда. Я иногда уходил на корму, особенно после того, как поем, т.к. меня частенько подташнивало (но ни разу не вырвало), а на корме качка меньше, правда, там никого нет, лишь ветер дует, неуютно. Иногда мне давали таблетки от «морской болезни», и это помогало.

Насчёт еды. На питании мы сэкономили — готовили и ели то, что взяли с собой. У нас была газовая горелка, и мы зажигали её прямо в каюте, так как никто не ходил и не проверял, а нас в ней было только двое. Единственное неудобство — это качка, да и газ нужно было экономить, ведь впереди долгое путешествие. Поэтому Антон иногда ходил на камбуз за кипятком для чая.

Вот, кстати, один случай с чаем, который, к тому же, характеризует Антона.

Мы пообедали и не торопясь собирались попить чай. Занимаясь каждый своими делами, готовили и чай, все подробности я не помню, но они и не важны. Так вот. Антоха отлучился из каюты ненадолго, а я в это время докипятил котелок с водой и насыпал туда заварки (чайные пакетики тогда не практиковались), мелколистовой, как сейчас помню. Так как стола у нас не было, а котелок был весь, к тому же, закопченный, я поставил его на пол прямо посередине каюты, чтобы лучше видно было, на виду, короче, и накрыл миской, как положено, чтобы побыстрее заварился и чаинки все на дно осели. И улёгся ждать в предвкушении, пока чай заварится. Тут заходит Антон и со словами: «А эт чё за фигня стоит посередине!?» — лихо бьёт по котелку с чаем ногой! Котелок катится по каюте — чай весь разлит. Заварка мелколистовая хорошо застряла в ещё не затертом ворсе ковролина… Попили чайку. Вот небольшая зарисовка к портрету Антона.

Часть вторая (основной поход по Турции)

19 октября 2000 года, четверг. День шестой (первый день в Турции).

г. Стамбул

Вставать рано я не люблю, а уж затемно и тем более, но какое-то чувство заставляет меня не только открыть глаза, но и вылезти из-под одеяла и подойти к окну. Рассвет еле брезжит и серое низкое небо не даёт пробиться свету, но я понимаю, что мы уже сбавили ход, качки совсем нет — мы идём по Босфору! Быстро одеваемся и выходим на палубу — город с двух сторон, пытаюсь разглядеть детали, но видно ещё совсем плохо. Воздух прохладный и влажный, начинает светать. Мы останавливаемся посреди Босфора, вокруг уже полно больших и малых судов — жизнь всегда кипит в этом историческом перекрёстке всех путей. Нас ждёт огромный город, сменивший не одно название. Здравствуй, Стамбул Константинополевич!

По левому борту виднеется множество больших и маленьких мечетей, у всех есть минареты, пытаюсь разглядеть, где же «Айя София»?! И, когда совсем рассвело, мне кажется, что я её увидел. Не уверен, конечно, что это был именно тот храм, но и неважно — вся картина меня завораживала и даже серая погода не портила настроения.

Наш пароходик долго стоит посреди Босфора, часам к 12ти дня приплывают таможенники в форме, и нас всех не торопясь перегружают на катер. Народу из Сочи плыло немного. Затем нас отвозят в Zeiport, примерно за 8 км.

Таможню проходили долго. Мы почему-то остались в самом конце, наверное, из-за велосипедов и громоздкого багажа. Сначала короткая беседа, а потом долго сидим и ждём. Затем просветили все наши огромные велорюкзаки — к моим никаких вопросов, а Антохин заставили распаковать — я сначала не понял, что их заинтересовало, но потом выяснилось, что это был маленький топорик. Мне пришлось объяснять, зачем он нам.

Наконец-то! Мы за воротами таможни и паспортного контроля. Сразу садимся на велосипеды и стартуем вдоль берега Босфора! Дует свежий ветер, вокруг движение довольно оживлённое, но, как оказалось, это ещё «цветочки». Едем. Кручу педали и башкой по сторонам, засмотревшись на море, цепляю велорюкзаком бордюр и падаю, как оказалось, удачно — упал на тротуар и машин вблизи не было. Без травм. Едем дальше. Не жарко, где-то +14—15, пасмурно. Проезжаем красивый рыбный рынок. Затем начинается очень оживлённый район с узкими улочками, забитыми машинами, телегами-тачками и людьми — на них так тесно, что порой, не то что ехать — даже пройти тяжело! Народец вокруг довольно нагленький и туповатый, на английском мало кто говорит, зато пристают с расспросами. Вокруг все дома древних построек — серые и довольно мрачные — в них ощущается глубина веков. Здесь всё разительно отличается от Швеции, в которой я был годом ранее — тут всё другое, очень непривычное.

Первые два дня, которые мы были в Стамбуле, были довольно напряжённые из-за местного колорита, было некомфортно от ВСЕГО. Зато спустя три недели экстремального путешествия, на обратном пути, Стамбул нам показался уже своим, родным городом. К тому же, сначала мы везде ездили с огромными и тяжелыми велорюкзаками, а на обратном пути мы вообще их сняли и оставили на теплоходе.

И вот, наконец-то, перед нами появляется столь величественная и долгожданная «АЙЯ СОФИЯ»! И мне не верится, что после долгих мечтаний я скоро окажусь внутри!

Вообще-то я опять здесь скромничаю с эмоциями. Это сейчас я стал сильно искушённый, и прежде чем поехать куда-то всё узнаешь, запланируешь и посмотришь в интернете. А тогда у меня информации не было — неоткуда было взять, да и некогда. Да чего уж, я особо и не стремился что-то узнать заранее, подготовка была в другом — к САМОЙ поездке — и занимала много времени. Поэтому, собираясь в Турцию, я знал точно одно конкретное место — ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ, которую хочу посетить — это Собор Святой Софии. На этом ВСЁ, дальше экспромт.

Билет стоит 4 миллиона турецких лир (это примерно 8$), я, не раздумывая, покупаю.

Антон начинает колебаться: идти или не идти, он мрачнеет, оказывается у него не так много денег и на лишние траты он не рассчитывал, т.к. вообще бóльшую часть денег он взял взаймы. Но я думаю, что причина всё же в том, что он не готов был потратиться именно на ЭТО — на музей, на виртуальное удовольствие, потому как на материальные ценности он тратился с бóльшей охотой, уж поверьте. Я же долго его не уговаривал, здесь мне было всё равно, и поспешил внутрь один.

Все впечатления от увиденного я не смог записать, вот лишь основные моменты.

Внутренности ЭТОГО строения меня не то что поразили, можно сказать, шокировали (я не помню, чего я ожидал, но подобного ранее не видел). Сразу бросилось в глаза то, что такая древняя реликвия мирового значения очень неухоженная, грязная с толстенным слоем пыли везде (это как раз к тому, что турки просто эксплуатируют этот мировой памятник архитектуры — ОН не их). Всё было очень необычно, оно и понятно, ведь это самое старое строение в мире с такой архитектурой, дошедшее до наших дней практически в первозданном виде! Даа, здесь уж точно ощущается глубина веков… При входе внутрь каменный (мраморный?) порог прошаркан примерно на 7—8 см! Да и, как выяснилось, во всех других проходных местах тоже. Все стены, да и всё остальное, сделаны из больших каменных и гранитных блоков и плит, и все неровные, шероховатые, потёртые и затёртые бесконечным потоком людей. Основания огромных колонн в медных обручах. Своды и стены раскрашены некрасиво и в мусульманском стиле, а краска уже облетает. В центре возвышаются на ¾ всей высоты огромные реставрационные леса. Самые древние изображения — это мозаика 11—12 века, частично освобождена от древней мусульманской штукатурки. Кругом висят огромные чёрные круги с писаниями из Корана. И везде множество иностранных туристов ходят многочисленными группами.

Время близится к вечеру, пора искать ночлег. Выезжаем на какой-то широкий проспект и движемся по нему к периферии. Проезжаем километров восемь, а город нескончаем (мы лишь завтра ощутим, НАСКОЛЬКО он большой). Мы пересекаем границу старинной крепостной стены, вокруг нескончаемые кафе, везде очень людно, снова огромный рынок, точнее его остатки: торговцы и горы мусора, какие-то полупьяные бедняки, туристов здесь уже нет. Темнеет. Обстановка далеко не приветливая. Видим какой-то парк, подъезжаем, а это кладбище. Подъезжаем к следующему — картина та же. Решаем дальше не ехать, т.к. уже стемнело, и возвращаемся обратно. Подъезжаем к старинной высокой стене, пытаемся найти место, но вокруг лишь кучи мусора и бомжи. Кто-то предупреждает нас о пьяных, короче, здесь небезопасно. Теперь план «Б» (по советам опытных туристов): мы куда-то заходим (оказалось, ветлечебница), спрашиваем разрешение, чтобы поставить палатку, не сразу, но нам показывают место у старинной каменной стены. Осматриваемся. Дров для печки нет, время позднее, готовим ужин на газовой горелке, которая у нас собой как раз для таких случаев. Наедаемся, и настроение повышается. Первый день на Турецкой земле был длинный, тяжёлый и насыщенный, он удачно близится к концу. Уже перед сном Антоха где-то раздобыл деревянный ящик, который сейчас лежит в палатке рядом со мной — на нём с утра мы будем готовить завтрак (это дрова для печки — для тех, кто не понял). Почему в палатке, потому что дождик начал накрапывать, чтобы не намокли. Время почти 23.00, дождь стихает, пора спать.

За день мы проехали 26 км.

20 октября 2000года, пятница. День седьмой (второй день в Турции).

г. Стамбул

Серое дождливое утро, 8.00, готовим завтрак. Настроение нерадостное, но и не плохое. Раз уж о дожде — это было начало холодного осеннего циклона, который прилично нам «насолил» и потрепал в последующие дни, но он же нас и закалил («то что нас не убивает — делает нас сильнее» ©) В этот день дождь был несильный, он начинался периодически, а затем стихал на какое-то время. Он разошёлся лишь к ночи.

Едем опять в исторический центр к «Айе Софии». Решаем продать красную икру, это оказалось не так просто, как мы предполагали сначала. К тому же продавать пришлось мне, т.к. я говорил на английском, а турецкий мы ещё не знали. Людей вокруг было много, и поначалу я выборочно предлагал тем, кто, на мой взгляд, должен был купить русской икорки, в основном это были иностранные туристы. Спустя время я понял, что им впарить икру на улице — шансы практические нулевые! И я стал предлагать уже всем подряд: турки проявляли интереса больше, но им хотелось просто поболтать, особенно если их была компания. Я изрядно притомился и начал уже было отчаиваться, но всё же, после долгой торговли с компанией таксистов, я сумел продать ОДНУ маленькую баночку с небольшой выгодой (140гр. — 75 руб.) за 5$.

Теперь предыстория с КРАСНОЙ ИКРОЙ. Началось всё в Пензе. Я конечно иногда люблю мелкие авантюрки, но здесь я был против. И, как выяснилось позже, интуиция меня не подвела, но что было, то было.

Так вот. Антон где-то узнал, что в Европе бутерброд с красной икрой стоит приличных денег, поэтому, быстро прикинув нехилый навар, он решил, что нужно затариться икрой, там продать — и поездка типа окупится, а так как он занимал денег на Турцию, то ему эта бредовая идея не давала покоя. Ну а мне после раздумий и переговоров пришлось подписаться на это дело — я прикинул, что риск небольшой, мы команда, нам нужно всё делать вместе, и в случае чего, мы съедим непроданную икру. Хорошо, что мы взяли совсем немного банок, и с большим трудом продали все, а одну всё же съели сами. Таким образом, мы ничего не потеряли, но и не наварились, как планировал Антон. Ведь Турция — это не Европа.

Катаемся по историческому центру, проезжаем бухту «Золотой рог» — здесь уже гораздо интересней. Еще один небольшой рыбный рынок на набережной, здесь рыбацкие лодки, прилавки, где рыба разложена ровными рядами и у всех раскрыты жаберные крышки, чтоб показать покупателям красные жабры свежего утреннего улова, продавцы в сапогах со шлангами в руках, из которых струится вода — всё в округе чистое и нет неприятных запахов. Тут же на маленьких прилавочках жарят на углях небольшую рыбёшку, запах и вид которой сводит с ума! Но денег на эту роскошь у нас нет, и мы спешим ретироваться, дабы не упасть в голодный обморок.

С одной стороны, это большой минус, ведь местная кухня (особенно уличная еда) — это отдельная большая тема, и я, в следующих поездках и путешествиях, это оценил, и очень тяжело удержаться от соблазна перекусить или просто попробовать что-то местное и вкусное, чтоб утолить голод и просто порадовать себя! Но в тот момент мы не рассчитывали тратится на эти удовольствия — мы находились в самом начале нашего длинного пути и наш скромный бюджет был рассчитан только на самое необходимое: на хлеб и на те запасы продуктов, которые могут закончится, например, сахар или крупа. Вот в этом заключается и плюс — сейчас мало кто так путешествует, да и я сам вряд ли когда-нибудь ещё поеду в такой вот «автономке». А гастрономия страны — это большая ЧАСТЬ любого путешествия. Но тогда нам сполна хватило и других похожих и совсем иных и необычных вещей и мироощущений! О них речь пойдёт ниже — всё только начинается. Читайте до конца.

Движемся дальше. Стамбул красивый и разнообразный город — мечети с минаретами на каждом шагу. Но сейчас наша цель — это мост через пролив Босфор. Дело в том, что мы высадились на европейский берег, а нам нужно на азиатский, вот мы и едем на мост. Хотя, как выяснилось позже, удобней переплыть на пароме, но тогда ещё этого мы не знали. Начинается очень крутой подъём, с непривычки ехать тяжело, потом вообще пошёл горный серпантин. Мост впечатляет огромными размерами и стремительно несущимся через него потоком машин. «Welcome to Asia» — табличка на въезде. На знаках указано, что мост только для автомобилей, пешеходам по нему нельзя, и проезд по нему вроде бы даже платный. Людей не видно, и мы быстренько въезжаем на мост. Проехав половину пути по мосту, мы останавливаемся где-то на середине, чтобы полюбоваться. Вид с моста, сильно завораживает, я смотрю вниз, и в моём сознании не укладывается реальность вида, так как я ни разу не был на мосту такой высоты (64 метра от проезжей части, где мы стоим, до воды), здесь очень высоко и дует дико сильный боковой ветер. Я сделал одно лишь фото, и мы едем дальше.

А дальше сильно загруженные автомобильными потоками шоссе сменяются автобанами, мы пытаемся съехать на дорогу менее оживлённую, смотрим карту, начинаем петлять, чтоб найти дорогу поспокойней, но у нас ничего не получается. Поток машин плотный и нескончаемый, двигаться очень трудно, то и дело встречаются пробки, и нам тоже приходится сбавлять скорость, пейзаж не радует, смотреть уже давно нечего, а город всё не кончается. Одни лишь спальные районы с невысокими многоквартирными домами. Мелко накрапывающий дождик переходит в дождь. Темнеет. Никому не пожелаю выезжать из Стамбула на велосипеде.

Но не всё так плохо и вот уже «чёрная полоса» постепенно сменяется «белой». Мы останавливаемся у маленькой придорожной кафешки, чтобы набрать воды для ужина, какой-то турок интересуется, кто мы и куда едем, и вот уже грязные велики загружены в микроавтобус и нас подвозят оставшуюся часть сложного пути — примерно 10—15 км, причём до пристани, где мы сядем на паром и переплывём залив, минуя петлю вокруг него. Теперь не придётся ехать по загруженным автомагистралям. Нам везёт. Турки, в этом плане, отличные люди, и мы в этом ещё не раз убедимся за все последующие дни нашего нелёгкого путешествия.

19.00 — мы мокрые сидим и греемся в крохотном зале ожидания, в нём светло и очень уютно, а за окном темно и моросит дождь, паром будет нескоро. Антоха начинает свою традицию каждый вечер согреваться приёмом спирта внутрь, коим он запасся заранее, ещё дома, ему становится весело, мы отдыхаем, грызём баранки и рассматриваем присутствующих. Среди всех я выделяю одну симпатичную девушку, мне хочется подойти и поговорить с ней, но я стесняюсь, Антон говорит:

— Ну иди, сушками её угости! Так разговор и завяжется!

Я ему:

— Ага… Ды чёт стрёмно как-то.

И вот она уже беседует с кем-то другим. А нам просто весело.

В 21.45 приплываем в маленький городок Ялова (Ylova), а там дождя не было совсем — сухо кругом, и это нас радует. Едем по тихим улочкам, горят фонари, вокруг ни души, ищем место для палатки. И тут нас что-то привлекло — мы увидели в каменном заборе огромную дыру, пробираемся внутрь вместе с велосипедами, кругом темень, светим фонариками и залезаем в небольшую теплицу, где уже ничего не растёт, ставим палатку внутри — нам теперь не страшен ливень, хотя дождя-то ночью так и не было.

В этот день состоялось наше своеобразное «крещение» в этом походе.

21 октябрь 2000 года, суббота. День восьмой (третий день в Турции).

Просыпаемся и слышим голоса — выглядываем, видим людей неподалёку — оказывается, мы на чужом участке. Нас не видят, и мы по-тихому собираемся и, не завтракая, тем же путём, через дыру в заборе уезжаем незамеченными.

Ялова — тихий, спокойный и ухоженный городок, недавно пострадавший от землетрясения. У многих домов нет целых секторов — ну то есть стоит только полдома. А многие дома в трещинах. Говорят, землетрясение было сильное, и были погибшие.

В этот день мы преодолели два перевала. Первый перевал дался довольно тяжело, он начался практически сразу после Яловы, и мы ехали в гору почти 13 км, но к 12ти часам наверху, довольные собой, уже пили чай. А потом редкое явление для велосипедистов — мы много ехали со спусков и ветер нам дул в спину! Едем в гору, и ветер снова приятно подгоняет нас, дуя в спину, он значительно экономит нам силы и время, ну и повышает нашу скорость, соответственно. («Расплачиваться» нам пришлось уже на следующий день в Бурсе — мой велик сломан, мы сидим на автобусной остановке, льёт дождь, мы замёрзли, вокруг ни души…)

Перед вторым перевалом мы нарвали инжир и айву прямо с деревьев — всё только что поспело и необычайно вкусное! Это приятный бонус, единственное, что неудобно, так это ехать в гору с набитым ртом — айва очень плотная, а в подъём приходится напрягаться и пыхтеть, но ничего, всё равно я еду и жую на ходу. Второй перевал преодолеваем уже легче: пока едем в гору, сильно потеем и раздеваемся до майки, ну а когда с горы, то скорость в разы выше, педали не крутишь и уже натягиваешь на себя не только ветровку, но и шапку с перчатками — холодно!

Город Бурса начался примерно через 5 км после указателя «20КМ ДО БУРСЫ», это связано с тем, что в городе проживает 1,5 млн. человек, а он весь малоэтажной застройки, как и Стамбул с 15 миллионами. Катимся к городу по пологому склону, Бурса расстилается перед нами как на ладони — эдакая широкая раскидистая масса чего-то… Так чего же? (не хватает фантазии).

А за городом на горизонте высится хребет гор, перпендикулярно нашему движению, горы упираются в низко висящие облака, и вся эта картина очень завораживает и радует глаз! Настроение приподнятое (так всегда бывает, когда едешь с горы). Но вскоре оно ухудшается — начинается дождь. Холодает и становится темно. Момент неудачный — ведь нужно искать место для ночёвки, а мы в городе. Медленно едем и осматриваемся. Что же придумать? Остановились у длиннющего забора, и Антон (не говорящий по-английски) договорился с охранником (также не говорящем по-английски) за этим забором о ночёвке на территории их ботанического сада. И вот уже мы в тёплой сторожке «болтаем» с кучей весёлых турецких охранников. С ночёвкой вопрос решён, вот только как ужин приготовить?.. Они нам говорят, что мы будем жарить картофель фри! Я думаю, что не понял, но вот мы куда-то идём, вокруг темно, нам показывают ламу, затем верблюда и кого-то ещё, всё это в полутьме и мне уже не особо интересна эта экскурсия. Я хочу спать, хотя и пожрать перед сном не мешало бы. Парни действительно набирают где-то картофель, мы возвращаемся, пьём турецкий чай из местных маленьких стеклянных стаканчиков, они называются «БАРДАК», очень похожи на рюмки. Ребята начинают готовить картошку, и мы отлично общаемся с ними и заодно учим турецкий. Женскую грудь мы называли «айва» и всем было всё понятно. Парни оказались молодыми, простыми и доброжелательными, атмосфера располагала к общению, единственный минус — это то, что мы устали и хотели спать. Но долгожданный ужин всё-таки готов и вот мы наконец-то едим КАРТОФЕЛЬ ФРИ с турецким хлебом, потом снова пьём чай ПО-ТУРЕЦКИ, опять разговоры, и только в 0.30 мы ложимся спать в каком-то тёмном зале, расстелив спальные мешки прямо на полу. Сон оказался коротким и через пять часов нас будят, потому что скоро заступает другая смена. В 5.30 мы встаём, и радушные турки нас снова поят чаем, мы прощаемся с гостеприимной охраной и в 7 утра уходим.

В этот день мы проехали 77 км.

22 октября 2000 года, воскресенье. День девятый (четвёртый день в Турции).

Ужас, как спать хочется, а у меня проблемы с великом — в данный момент я просто иду и качу его. Вчера перед самой остановкой у меня сломалась ось заднего колеса, когда я СВОЗИЛ велосипед с бордюра! Просто задний рюкзак очень тяжёлый, и я даже слез с велосипеда, но всё равно это не помогло — ось сломалась, когда заднее колесо просто шлёпнулось с пятнадцатисантиметрового бордюра! Настроение соответствующее, вот веду велик пешком и ищу веломагазин или слесарку какую-нибудь, но здесь, в Бурсе, всё закрыто, не работает абсолютно ничего, даже людей нет на улице! Нам кто-то сказал, что сегодня у них перепись населения и все сидят дома. Находил уже пять километров! Изредка кто-то встречается в этом «вымершем» городе, но помочь никто не может — даже по-английски не говорят. Так мы и мыкаемся из угла в угол по пустым улицам. Начинается дождь, заходим под крышу автобусной остановки посреди широкой улицы. Немного перекусили. Сидим, значит. Холодно только. Вдруг подъезжает телевидение, и начинают нас снимать, короткое интервью — кто, откуда, куда, и уезжают. Узнаём, что номер в отеле стоит 75—100$. Через некоторое время подъезжают следующие, уже из журнала, снова короткое интервью, банальные вопросы, нас просят попозировать, у чувака огромный цифровой фотоаппарат, и он хвалится им, говорит, что он стоит кучу бабок! Всем им я объясняю свою проблему с велосипедом: «БИСИКЛЕТ ПРОБЛЕМ», — говорю по-турецки, они сочувствуют, но помочь не могут.

…время 12.30, состояние какой-то безысходности, сидим на остановке посреди огромного города, моросит мелкий осенний дождь, мы уже обо всём наговорились, вдоволь над всем насмеялись, а проблема то осталась и её надо решать… Вдалеке изредка появляются одинокие прохожие, но к нам никто не подходит. Антон спит сидя, а я вот пишу заметки в дневник. Сильно замёрзли ноги, да и сам тоже замёрз — я даже натянул на себя Антохину накидку от дождя и пишу в перчатках, ух и холодно, я уже весь съёжился, некомфортно очень.

Но вот нам всё это надоело, и мы встрепенулись. Антоха говорит:

— Всё, надо что-то делать!

И я ему вторю:

— Да, точно, харош сидеть!

Я срываюсь с места и иду один пешком, куда глаза глядят. Антон остаётся охранять наши велосипеды там же, под крышей остановки. Что-то тянет меня в бедные малоэтажные жилые кварталы, на улицах по-прежнему ни души! Я обшариваю закоулки и подворотни, мне начинает попадаться всякий железный хлам, я понимаю, что на верном пути, лезу на какую-то крышу и, кажется, сейчас удача улыбнётся мне. Среди прочего мусора я нахожу два старых китайских велосипеда! Один из них детский, в нём нет того, что мне нужно, а именно — ось в заднее колесо, она должна быть достаточно длинной, а во втором велосипеде она есть и, по-видимому, то, что мне надо! Нужные ключи я предусмотрительно взял с собой, но вот задача — это похоже на воровство, велик хоть и старый и потрепанный, но целый, к тому же вокруг полно окон. Наверняка кто-то за мной наблюдает. Нужно спросить. Но опять двадцать пять — не у кого! Я начинаю бродить и шуметь, чтобы кто-нибудь вышел, никого. Что же делать? Стучусь в ближайшую дверь. Появляется небритый испуганный мужичок в белой майке-алкашке с довольно большим пузом, я ему:

— Do you speak English?!

Мужик отрицательно покачал головой, тогда я на пальцах и на начальном турецком объяснил, что:

— Бисиклет проблем! — (по-турецки). И тычу пальцем на старый велосипед, который лежит на крыше, ну короче, я сделал вид, что он мне разрешил и с чистой совестью опять полез на крышу и открутил очень покоцаную (с большой выработкой), но столь необходимую мне, китайскую ось для моего колеса! Рюкзак мой по-прежнему оставался очень тяжёлым, и я думал, что эта ось долго не протянет, но она отлично справилась. Победа! Я был собой доволен. Антон тоже был сильно удивлён моей успешной вылазке, и настроение наше пошло вверх. Ось отлично подошла к моему такому же некачественному и видавшему виду «бисиклету».

В 16.00 мы на всех парах стартуем из неприятного нам города, так и не посмотрев его. Льёт дождь, но нам всё равно — главное, что мы едем. Мы сумели проехать лишь 30 мин, ещё даже ненавистный город не успел закончится, как Антоха прокалывает колесо… Вот такой сегодня получился день. И это ещё не конец.

Отъехав от Бурсы не так далеко, но вымокнув насквозь, мы видим строящуюся бензоколонку, рабочих нигде не видно, а большой навес уже возведён, и под ним хоть и неуютно, но самое главное сухо и дождь не попадает, это наш шанс на комфортную ночёвку. Решено — встаём под навесом.

Не торопясь ставим палатку, разжигаем нашу походную мини-печку (дров для неё надо совсем не много, а КПД у неё высокий), готовим ужин и наедаемся до отвала. Идёт дождь, но у нас отличный сухой ареал под большим навесом — квадрат примерно 10х10 метров.

И вот итог всего: после тяжёлого и морально напряжённого дня судьба в конце концов опять к нам благосклонна, и так будет ещё не раз, — мы засыпаем в тепле и комфорте.

В этот день всего лишь 18 км.

23 октября 2000 года, понедельник.

День десятый (пятый день в Турции).

Сейчас позднее серое утро, на небе ни просвета, и иногда моросит дождь, я сижу у догорающего костра, сушу одежду и низ вот этой тетрадки, поэтому здесь такие каракули. В ушах наушники, а мой SONY WALKMAN настроен на одну из множества турецких радиостанций. Я пританцовываю и, как ни странно, настроение у меня отличное. Вспоминаю друзей, которые остались в Пензе, представляю себе, что они могут делать в этот момент и мне становится теплее на Душе. Сегодня опять холодно, вокруг лужи и грязь, пейзаж совсем не радует, а мне так хорошооо.

Антон мечется — кидает мне на ходу:

— Давай собирайся!

— Сейчас я допишу и как раз одежда и тетрадка заодно подсохнут!

Он постоянно что-то изобретает, но это не всегда к месту, а я — я… Я тяну время, слушаю музыку, получаю от всего заряд нового настроения. Но честно сказать, мне просто неохота мокнуть и мёрзнуть, как вчера, а судя по погоде, нам это сегодня точно предстоит…

Вот чёрт! Дым от костра попадает мне прямо в лицо, глаза слезятся…

Но главная причина, почему я тяну время, — это то, что у меня сильно разболелись оба ахилловых сухожилия на ногах — это от большой нагрузки из-за непривычной езды по горам, и я думаю, что сегодня надо поехать поспокойней и поменьше километров, а то неизвестно, насколько хватит моих ног.

Вон вижу, идёт Антоха, сгорбился как партизан, и тащит какие-то продукты и прочую ерунду. Оказывается, он обшарил бытовку турецких рабочих! Я не люблю воровство, даже такое незначительное, но, как и сегодня, мне ещё не раз предстоит быть невольным соучастником Антохиных похождений. Ну а в конце концов мы дорого за это заплатим, но об этом позже. На этом я вынужден закончить — нужно сматываться. Выезжаем в 12.00.

Продолжение пишу на следующий день.

Это был поистине супер день — потому что было ВСЁ!

Выехав в обед в сухой и тёплой одежде, мы едем целых 2 часа без дождя — настроение у нас отличное, как говорится, «душа поёт»! Постепенно начинает моросить дождь, а ветер встречно-боковой начинает усиливаться, но настроение, как ни странно, приподнятое (сказывается утренний отдых). На автозаправке разговариваем с водителем грузовика по-русски, он очень рад встрече и угощает нас чаем в придорожной забегаловке, и снова настроение только улучшается! Мы едем дальше — вокруг одни бахчи и сады, урожаи почти нигде не собраны. Набираем вкуснейших помидоров, груш и гранатов.

Мы едем в спокойном темпе, рассматриваем аграрный пейзаж, не разговариваем и я постепенно ухожу в свои мысли, меня пробивает «на лирику»… Я мечтаю, строю планы и делаю дальнейшие прогнозы по нашему путешествию, так как чёткого плана у нас нет. И честно говоря, все эти трудности и радости меня сильно заводят, и мне очень хочется довести этот МОЙ поход до победного конца, чтобы было что вспомнить и оправдать надежды и материальные затраты. Короче говоря, я хочу двигаться во что бы то ни стало! И единственный большой минус — это то, что мои «ахиллы», оба, болят всё сильней и сильней…

А сейчас, во вторник, я вообще еле-еле хожу.

Продолжаем разговор. Постепенно мы промокаем насквозь, время шестой час, а темнеет в полседьмого, начинаем думать о ночёвке — вокруг одни поля да бахчи, от дождей всё раскисло, сунуться некуда. Дождь и ветер усилились, и мы уже начинаем коченеть от жуткого холода! Впереди показалась небольшая деревня, а перед ней крутой подъём, мы почти въехали в него, но тут у Антона срывает задний переключатель скоростей! О чёрт, нам только этого не хватало — это серьёзная поломка! Входим в деревню пешком. Людей почти не видно, подходим к центру этой маленькой деревеньки. Меня окликнул парень, торгующий дынями и арбузами у дороги, и протянул мне карту, которую я только что потерял. Я начинаю с ним разговаривать — его зовут Камиль, ему 17 лет, он приглашает нас в единственное кафе и угощает чаем. О, какой же кайф пить горячий турецкий чай в тепле! Но мы всё равно не можем до конца отогреться, так как вымокли с ног до головы. Сбегаются местные, завязывается разговор. К этому моменту, мы уже знаем несколько турецких фраз, кто-то говорит на английском. Мы спрашиваем, есть ли у них отель и сколько стоит, говорят, что нет — он есть там, откуда мы приехали и до него 15 км. Досада. Спрашиваем место для палатки — говорят, что негде поставить. Толком не согревшись, мы выходим на улицу — холод жуткий и нас начинает трясти. Дождь прекратился, но уже начинает темнеть. Камиль дает нам на прощанье дыню и арбуз, и мы уходим. Деревня быстро заканчивается, палатку поставить негде — везде очень грязно — одни поля, блин! Дальше ехать мы то же не можем — у Антона сломан велик. Накатывает отчаяние.

Даже спустя много лет, я хорошо помню те ощущения — это как сильно мы замёрзли и устали — состояние безысходности — ехать не можем, места для палатки нет, и уже почти стемнело. Что делать? Идти дальше в поисках места для ночёвки или, зная, что шансы малы, вернуться назад в деревню? Так что же делать??! Решение нужно принимать. Ох, как же хочется в тепло и согреться, снять с себя несколько слоёв бестолковой промокшей одежды! Сейчас я, конечно, рад, что у нас были такие приключения, а тогда это могло бы выйти мне боком — экстрим на этом не закончился, и Антон несколько раз был на грани срыва, он неоднократно говорил, что если ситуация не изменится, то он сядет на автобус в обратном направлении. Меня это почему-то не сильно пугало, толи я был уверен, что он не уедет, толи мне было всё равно, т.к. с ним было довольно напряжно путешествовать, хотя, в одиночку было бы ещё хуже, конечно.

На окраине деревни я иду обследовать какой-то сарай рядом с пекарней, но он закрыт, а дальше за ним я вижу заброшенный двухэтажный дом, он открыт — и вот удача — это наш бесплатный «отель» на сегодня! В очередной раз Бог сжалился над нами. Возвращаюсь за Антоном. Мы еле тащим наши гружёные велосипеды по вспаханному полю, земля так сильно напиталась водой, что колёса быстро забились грязью и перестали крутиться. 150 метров от дороги мы преодолевали минут пятнадцать.

С утра мы долго выковыривали грязь из колёс, и нам предстоял тот же путь обратно.

С фонариками обследуем старый заброшенный крестьянский дом. Уже стемнело. Ставим палатку в прихожей на земляной пол, рядом ещё остаётся немного места для печки, из открытой двери пробивается свет, я боюсь, как бы ни спалить дом — кругом полно соломы, наверное, после людей тут держали скотину. В глубине довольно жутко, и мы начинаем разговоры о страхах, Антоха заявляет:

— Ды, вообще-то, нестрашно, но лишь бы не было привидений и вурдалаков.

Я соглашаюсь. Скорей бы сготовить поесть, а то мы сегодня решили ехать без обеда, потому что выехали поздно, а световой день короткий. Дым быстро заполняет всё помещение, становится нечем дышать и сильно режет глаза. Очень тесно, зато сухо, нет ветра, и мы постепенно начинаем согреваться.

Сегодня я подумал: «Какие в Турции хорошие дороги», в подъём бывает аж 4 полосы в одну сторону, все обочины заасфальтированы и «нá тебе»! Как в России, узкая перегруженная транспортом дорога с одной полосой и с плохой неровной обочиной.

За этот день мы проехали 64 км.