Бесплатный фрагмент - Цитадели в пустыне — 1

Б. Кош


Цитадели в пустыне:
Как я копал в Казахстане и провел в Турции
Том 1
Стамбул — Алматы

Предисловие

Казахстан возник из ниоткуда. Осенью 2022 года выбора археологических экспедиций не было. Либо разведка в Кызылкумах, либо Израиль. Археологическая разведка победила.

Многие могут удивиться. В Израиле — археологический рай. А в голодной казахской степи, куда в свое время каждая собака могла поехать, там что? Какая там культура, цивилизация? Голая степь, ни письменности, ни пирамид.

Так думал в свое время и автор. Подумаешь, Турандот, Туран… мы же не евразийцы! Но что-то щелкнуло, что-то провернулось. Стали интересны кочевники, интересен Туран, интересна степь. Места, откуда тюрки-сельджуки двинулись на завоевание Византии, Ирана, Аравии, не говоря уже об Узбекистане, Туркменистане и Азербайджане. Где-то здесь человечество впервые оседлало коней. Здесь родина той самой травы. Да много чего! Увидеть эти места своими глазами — это тоже вишенка.

Еще вишенка, что не раскопки, а археологическая разведка. Нужно будет много ходить, рассматривать, изучать, собирать образцы. В Перу обучали методам археологической разведки. Разведка понравилась. Не надо копать, не надо расчищать, ходишь себе, замеряешь, подбираешь черепки. Прочел в воспоминаниях Ивочкиной о Гумилеве: «В экспедиции было много отрядов. Самой интересной и престижной считалась археологическая разведка. Конечно, оба они [Гумилев и другой ученый] в ней участвовали.»

Третья вишенка в том, что можно лететь через Стамбул, и заодно посмотреть на Айя-Софию, и прочие монументы, такие, как Чаталь-Хююк и Гобекли-тепе. Хотелось на них взглянуть больше, чем на Стену Плача или Иерохон (да простит Хашем).

Четвертая вишенка — дешевизна. Поездка на две недели стоила всего 700 долларов. Несколько удивляло отсутствие информации об инфраструктуре экспедиии. Сколько будет человек, где будем жить, что надо брать с собой? Обычно эти вопросы подробно расписаны.

Но… насколько эту экспедицию можно назвать «западной»? Начальником был некий профессор Марио из Алматинского университета, заведующий лабораторией. Его заместителем был некий Франсуа. Связался с ними, выяснилось, что жить придется в палатках (будут выданы), и нужно привезти только спальный мешок, рассчитанный до температуры в -15 градусов. Ого, подумал автор. Серьезно.

Сколько будет еще человек в экспедиции, осталось загадкой, как и способы передвижения, а также, конкретные места разведки.

Какая разница? Что это могло изменить?

Лететь в Алматы из Стамбула надо шесть часов. Как через океан. Велика страна моя родная! Впрочем, давно уже не моя и не родная (смайлик). А не обрамить ли путешествие в Алматы пребыванием в Стамбуле несколько дней до Алматы и несколько дней после? Тем более, что сейчас стоимость билетов «с перерывом» практически равнялась билетам с полным маршрутом. Упаковал немногочисленные бебехи и тронулся в путь.

Если читатель последует за автором, возможно, откроет для себя что-то новое, и увидит много занимательных картинок. Они занимают половину объема книги. Это — путевые заметки, а не научный труд, поэтому не будет много ссылок. При подготовке травелога использовалась, в основном, Википедия. По истории Константинополя автор использовал замечательную книгу С. Иванова «В поисках Константинополя», кою настоятельно рекомендует всем читателям, решившим более серьезно проникнуть в византийский пласт Стамбула.

Для обычного туриста Стамбул предстает таким, как будто никакого Константинополя и не было. Есть Айя-София, Цистерна и археологический музей… но и все. Это поразительно. Есть теория, что это сделано специально: не было никакого Константинополя, все началось со Стамбула. Отсюда, вероятно, и заголовок книги Иванова — он тоже задался этим вопросом. Если это и так, то турки тут не оригинальны. Не «затер» ли христианский Константинополь существовавший до него языческий Византий?

Так или иначе, Константинополь все же был, и автор, ведомый Ивановым и Википедией, постарается донести это до читателя, пусть и не на собственном опыте. Спасибо Иванову.

Что же до Казахстана, то автор хотел бы выразить признательность известному путешественнику Варандею (Илье Буяновскому). Автор пробыл в Казахстане всего лишь две недели, и чтение великолепных штудированных травелогов Варандея помогло осознать многое, что при первом столкновении не понял.

По причине объема книги, ее пришлось разделить на два тома. Далее следует первый том: «Стамбул — Алматы». По издательским требованиям, многие длинные ссылки пришлось заменить на словесное описание.

Второй том, «Кызылорда — Стамбул», включает описание основного путешествия.

1 сентября 2023 года — 15 июня 2024 года

Б.П.Кош (контакт в конце книги)

1 Стамбул

1.1 Аэропорт ИСТ

Самолет нырнул под облака и вынырнул уже у Истанбул Хавалимани (ИСТ), Всего год, как его ввели в эксплуатацию, перенеся рейсы от старого (Ататюрка), практически в черте города (куда ходило метро). Старый аэропорт перевели на грузовые рейсы.

Новый аэропорт считался супер-дупер современным, но самолет не подъехал к рукаву, а заставили тащиться вниз по лестнице на автобус, со всеми бебехами, как было принято лет тридцать назад (001).

Внутри, как было обещано, аэропорт оказался огромным no-place, отчищенным до блеска. В пропускнике для местных было мало народу, зато пропускник для иностранцев был забит (002). Не мудрено — из 62 миллионов пассажиров, которые принял ИСТ в том году, 48 миллионов были иностранцы. Миллионы туристов. В Стамбул ежегодно прилетает порядка 100 миллионов пассажиров — столько же, сколько в Париж.

Казалось, стоять и стоять… Но нет. Очередь двигалась шустро, потому что в конце оказалось чуть не двенадцать киосков с пограничниками, и работали они быстро. За аэропортом закреплены порядка 700 пограничников. Среди них было несколько женщин, в том числе в платках.

Среди туристов оказалось немало ярких личностей — каких-то совсем бомжеватого вида молодых хипстеров в невообразимых одеяних. Их тоже пропускали, не моргнув глазом. Кажется, застопили только пару граждан с паспортами вида китайского. Коша молча засняли на камеру и кивнули внутрь. Не спросили электронку.

За будками погранцов тянулся огромный и почти пустой коридор. В конце его виделась скульптурная группа и надпись — «выход» (чикиш). У ИСТа — самая большая в мире площадь среди аэропортов под крышей. Здесь были ленты транспортеров с багажем, а так же обменные пункты (много!), банкоматы и киоски по продаже интернета. Обменные курсы были грабительскими — порядка 10% меньше нормы. Решил взять деньги из банкомата, но и там был ровно такой же курс. Зато они меняли рубли.

На выходе толпились за решеткой таксисты и встречающие. Автора быстро выловил местный турок Фазиль — парнер его друга. Я привез ему кое-какую документацию, и благодарный Фазиль согласлился довезти до гостиницы в центре города, хотя сам приехал чуть не за триста килиметров из Измира. Фазиль говорил по-русски, что облегчало коммуникацию.

Мы быстро разыскали его новенькую иномарку, но возникла затычка с оплатой стоянки — ни один новенький автомат не принимал карточку Фазиля. Мы метались по огромной парковке на машине, тыкаясь в разные автоматы, пока, наконец, не разыскали живого человека, который и помог оплатить выезд. Вот те и современный аэропорт. А если бы он не знал турецкого?!

От аэропорта до центра — примерно пятьдесят километров. Аэропорт находится на территории, которую древние называли Фракией. Современная Фракия поделена между Болгарией на запада, Грецией на юго-западе, а турецкая часть Балкан, вместе со Стамбулом, может быть названа Восточной Фракией. Тут жили когда-то пеласги, фракийцы, даки — люди со светлыми волосами и голубыми глазами. Жители Константинополя, византийцы или румелийцы, называли Фракией все, что находилось за пределами городских стен к западу от него.

В город вела отличная дорога, мы катили быстро, пока не подъехали к городу. Аэропорт расположенна в бывшем парке, принадлежащем государству, и до старого аэропорта, Ататюрка, дорога идет через засыпанные золой угольные поля. Город возникает почти внезапно, и сразу впечатляет тем, что это — «настоящий город». Не унылые ряды одноэтажных домишек и автомастерских, а прямо сразу — плотная пяти-десятиэтажная городская застройка. (Потом мы увидим, что так — почти везде в Турции.) И, разумеется, мечети (004). Куда без них. Но когда выныривает первая, это впечатляет — не собор, а мечеть…

А мы едем в отель рядом с площадью Таксим (005—006).

В центре Стамбула есть три района, где обычно живут русские туристы. На западном, европейском берегу Босфора — это Бейоглу (включая Таксим, Каракой и Перу) на северном берегу залива Золотого Рога. Это тусовочный район. Из достопримечательностей тут Галатская башня. На южном берегу, районе Фатих, расположены основные исторические памятники — районы Эминёню, Кагалоглу и так далее. Это фактически и есть «Константинополь». На азиатском же берегу Босфора, к юго-востоку, это районы Харама и Кадикоя, а в особенности, модный район под названием Мода (см. на карте 005).

Бейоглу — шумный тусовочный район, где вся движуха. Эминёню — тут памятники и поспокойнее, не так много клубов и ресторанов. Наконец, в Моде — «настоящая Турция», все спокойно, много модных магазинов, и до памятников не так далеко. Один русский описал свою эволюция так — «в первый приезд мы жили в Бейоглу, во второй в Эминёню, а в третий раз перебрались в Кадикой и Моду. И там предпочитаем теперь жить по месяцу на расслабоне.»

Решил ехать в Бейоглу. Показалось, центр города, памятники недалеко, есть движуха. Магазины и турецкий колорит в Моде были не нужны. Но цены на трипадвизоре и прочих вебсайтах подняли на голове остатки волос. Просто за конуру, чтобы бросить чемодан и переспать, в старом разбитом здании недалеко от местного Арбата, улицы Истикляль, просили не менее 50 баксов. И это после жестких карантинов. И даже таких предложений было мизер! (Впоследствии убедился, ситуация на земле не слишком отличалась от интернета, а то и была хуже.)

Выбрал некий Irish Hotel на северной стороне Истикляля, почти у бульвара Тарлабаши. Примерно за 50 баксов за комнату на одного. Что это реально по отношению к Таксиму и транспорту было неясно по карте. Узнаем на месте (006).

Если едешь из аэропорта, доезжаешь до магистрали вдоль Босфора, потом через тоннель проникаешь к выезду на Тарлабаши. Фазиль рискнул штрафом и запарковался нелегально на бульваре. Мы потащили чемодан к отелю. Фазиль начал расспрашивать прохожих, где же отель — все были приезжие и никто ничего не знал. Это тоже характерно для Стамбула — тут в центре почти нет местных, коренных стамбульцев. Наконец, местный торговец показал, и мы вписались в отель (007).

Маленький пенал, почти полностью забитый узкой кроватью, под самой крышей трехэтажного отеля без лифта. Впрочем, комната была недавно отреставрирована, и снабжена современным душевым отсеком (008).

Побросав вещички, устремился на улицу. Нужно поменять доллары по нормальному курсу. Только теперь, спустившись по лестнице без вещей, обратил внимание на интерьер отеля. Он и в самом деле напоминал киношные версии английских отелей. Как будто ты и не в Турции. На ресепшене стоял англизированного вида dude под Леннона. Даже не скажешь, что турок (по разговору с Фазилем выяснилось, что он тоже из Измира). Он прилично говорил по-английски. Его сменщик точно так же косил под англичанина (или ирландца). Им это вполне удавалось. И тот и другой имели отличные клиентские манеры и были очень helpful. Странный английско-ирландский оазис в Стамбуле, но что есть.

Спросил про обменники, и вежливый англо-турок объяснил, как выйти на Истикляль, а там, сказал он, тут же увидишь. Двинулся по узкому переулку, то и дело заскакивая на узкий бордюр, уклоняясь отмашин и мотоциклов, вверх, к Истикляль (009).

1.2 По Истикляль — в Айя-Софию

Вырвался из внезапно сузившегося переулка совершенно неожиданно, совершенно не ожидая увидеть такую толпу народа, заполняющего все пространство до горизонта в обе стороны. Люди вяло текли влево и вправо. Над головами людей протянуты веревки с флажками.

— Это же Истикляль! — торкнуло в мозгу Коша.

Истикляль!

Краткая история Истикляль

Главная магистраль Бейоглу. Когда Византий основали на южной стороне Золотого Рога, на северной стороне уже был город у основания холма, поросшего смоковницами и травой. Там выпасали овец и коз. Это были выселки, ипеня. Через много лет, когда византийский император отдал их в управление генуэским купцам, они живенько устроили тут колонию, получившую название Галата, отгородили территорию стеной и построили Галатскую башню. Местность за этими стенами, на вершине холма, получило название Пера.

Пришли Османы, и место генуэзцев заняли венецианцы, для которых Стамбул был важен в обеспечении торговых потоков из Крыма (в основом, славянские рабы). Если генуэзцами командовал подеста, то венецианцами — байло. Бейоглу — «сын бея» — реинтерпретация этого байло (из латинского байюлус, «носильщик», английское бейлиф).

Истикляль отходила от Галаты, и, когда там обустроили Перу, улица получила название (на иностранном языке) Гран рю дю Пера. Именно такой она осталась в мемуарх русской эмиграции. Название Истикляль — Независимости — она получила позже.

Помимо венецинаских купцов, Перу заселили в XV веке спасенные Мехметом Вторым от испанской инквизиции евреи мориски (османский султан вывез в Стамбул качестве срочной гуманитарной помощи из Испании тысячи евреев, которых угрожали сжечь инквизиторы), а потом и православные греки, развернувшие тут торговлю. Понаехали прочие иностранцы. Пера стала «иностранным районом», типа Немецкой слободы в Москве, местом всего модного и заграничного, в противовес традиционному Константинополю (нынешнему району Фатих), к югу от Золотого Рога.

Пера процветала, в XIX — XX веках Истикляль украсилась дворцами в стиле эклектики и модерна, а улочки вокруг Галатской башни — постройками в итальянском стиле. Такой ее и застала русская эмиграция, представители которой предпочитали селиться именно тут, а не в Константинополе (немаловажно, что тут же были тогда и консульства). Вот почему Гран Авеню дю Пера, нынешняя Истикляль, затмевает весь остальной Константинополь в представлении читателей мемуаров.

В 1955 году греческие магазины были уничтожены в ходе погромов, вызванных столкновениями на Кипре. Затем коренные стамбульцы начали переселятся в пригороды — не только в Америке было бегство «белого населения». Пера была заселена «понаехавшими» крестьянами и окончательно пришла в упадок (что до сих пор можно видеть в зданиях в переулках, вроде того, что вел от гостиницы к Истикляль).

Только в 1990-х государство спохватилось. В 1990 году Истикляль была объявлена пешеходной улицей на всем ее протяжении (почти два километра от Таксим), фасады были отреставрированы и вернули трамвай. Истикляль заполонили модные магазины. Произошла джентрификация. Цены на недвижимость взлетели. Хлынули туристские потоки.

Такой Истикляль вошла в сознание уже новых российских туристов. Именно в этот период Истикляль стала ассоциироваться с «центром города». Тема «Истикляль» занимает большое место в русских туристких пабликах. Одни восторгаются, бывалые презрительно журят наивных. Таким наивным и оказался автор. Судя по публикациями середины 2000-х, можно было подумать, что центр Стамбула — это площадь Таксим, а его центральная улица, его Тверская — Истикляль.

А что же, в самом деле, является центром Стамбула? Есть города, где такой вопрос даже не встает. Например, в Москве это Красная площадь, в Пекине — Тяньаньмынь, в большинстве латиноамериканских городов — Пласа де Армас. В Мехико — Сокало. А что является центром Нью-Йорка? Неужели Таймс-сквер?! Что является центром Парижа? Триумфальная арка? Марсово поле? Нотр-дам?

Истикляль потрясла. Несмотря на чтение пабликов и просмотр фоток, не был готов увидеть все это в реале.

Прямо напротив переулка Бало были окошки сразу нескольких обменников. Выбрал «самый выгодный курс» и без проблем обменял бумажки. Курсы тут были совсем не аэропортовские. Можно было расслабиться и заняться осмотром намеченных достопримечательностей.

Главная цель была одна — увидеть Айя-Софию. Неважно, что начинало темнеть, главное — побывать там, внутри! Но как туда добраться? Тогда еще автор не очень ориентировался в метро, и не знал, что от площади Таксим легче всего доехать на метро. Несмотря на объяснения в пабликах, и схемы метро на интернете, когда оказываешься «на земле» и надо куда-то идти и ехать, это другое дело.

Самым простым показался не самый эффективный маршрут — дойти до Тюнеля (примерно полтора километра), купить там карточку Истамбул-карт, спуститсья к пристани, а там сесть на трамвай и на нем доехать до Айа-Софии. Заодно пройтись в первый раз по Истикляль.

Осталось воспоминание невообразимой толпы и какого-то праздника. Везде были магазины, магазины, рестораны и забегаловки. Какие то замотанные девушки стояли почему то в очереди в мексиканские Чуррос. На улице стояли повозки уличных торговцев каштанами и жареной кукурузой — впрочем, никогда так и не попробовал. Продавали какое-то мясо на шампурчиках, раковины моллюсков и прочее (013).

Вдруг появился знаменитый трамвай (012). Народ весело расступался, давая ему дорогу и фотографируя. У трамвая была остановка у самого конца Истикляль, у входа в Тюнель.

Тюнель и другие трамваи

Исторический трамвай вернули на Истикляль примерно тогда же, когда ее сделали пешеходной. Трамвайное движение было закрыто в 1960-х, но в 1990-х его вернули. Сначала вернули этот туристский трамвай, а потом (в 1992) построили скоростную линию, соединяющую Бейоглу и Эминеню — Т1. Хотя исторический трамвай пустили раньше, его назвали Т2. Потом пустили исторический трамвай (но с новыми вагонами) в азиатской части, как раз в в хипстерском районе Кадыкой-Мода, она получила название Т3. И, наконец, открыли еще одну современную скоростную линию Т4.

А вот и вход в Тюнель. В пещерообразном вестибюле стояли автоматы продажи билетов. У них был, как и писали, многоязычный интерфейс. Однако без поллитра в нем все же было не разобраться. Ведь нужно было купить и карточку и положить на нее деньги. Какой-то доброхот, чтобы не терять время, помог это сделать. Местные и туристы помогают людям у этих автоматов, так что не пропадешь. Некоторые из местных даже знали английский.

Тюнель — второй старейший трамвай-фуникулер в мире. У него всего один вагон, примерно на пять отсеков. Странно было видеть сиденья под углом — так было нужно при движении вниз. Вагон тронулся и помчался вниз по туннел к Каракою. Турки — если там вообще были местные — безразлчно наблюдали это. Мимо прошел встречный поезд — они всегда ходят двойками.

Выскочив из нижнего вестибюля Тюнеля, тут же за углом увидел трамвайную остановку в начале моста. Это была остановка линии Т1. Никаких особых проблем с ориентацией не было. Тут, на набережной Каракоя, впервые увидел Великий Город. Солнце зашло и надвигались сумерки (017).

Что поразило при пробеге через вестибюль Тюнеля — расположенный рядом книжный магазин (016). Реально, книжный магазин! Оказалось, что книжных в Стамбуле много. Поразительно много. Люди реально заходят в книжные и покупают бумажные книжки, как было в СССР. Как будто нет было амазона и электронных читалок. В Бейоглу есть и букинистические, и немало! Почти как в Перу, там тоже книжки еще в почете.

На трамвайную остановку входишь через турникет, и каждый раз снимаются деньги с карты. Утверждается, если быстро пересаживаешься, сумма уменьшается. Подошел трамвай — длинный и современный, заполненный, в отличие от Тюнеля, народом. Скорее всего, такими же туристами.

Галатский мост был весь заполнен прогуливающимся народом, почти как Истикляль. Откуда столько народу?! Тогда еще не знал, что Стамбул принимает 300 000 иностранных туристов в день (не говоря о понаехавших). Оставалось поражаться. Париж отдыхает, не гвооря уже о Берлине. На мосту не только туристы — вдоль всего моста стояли рыбаки с удочками. Огромное количество. Почти плечом к плечу на сотни метров. Что-то они ловили в мутной воде.

Трамвай промчался мимо магазинов Эминеню, и вывернул к сооружениям с огромными куполами. Да это же… Айя София! На схеме в трамвае было указано, на какой остановке схожить, остановки показывались на табло — все было удобно и современно.

Трамвай проехал ко входу в парк, где были Айа-София и Голубая мечеть (019). Рысью помчался ко входу в Айя-Софию. Было уже темно, и около входа не было очереди, просто народ равномерно вливался в здание ровным ручейком. Нужно было проходить через металлодетектор. Он постоянно звенел, но охранники никого не стопили и не обыскивали. Видимо, такой порядок.

Напротив, там, где была Голубая мечеть, висел между минаретов протянутый светящий транспарант с хвалой пророку Мухаммеду (018).

Ночная Айя-София

Сначала проходишь дворик, и только потом — анфилада предбанника церкви (020). Тут надо снимать обувь и все было заставлено огромным ее количеством, но были и свободные места. Главное, не забыть, где твоя!

И вот оно, огромное пространство под куполом (021)! Несмотря на все чтения и видео, оказаться в этом пространстве физически — совсем, совсем другое дело.

Одно из завоеваний ататюркской революции в новой Турции было превращение Айа-Софии из действующей мечети в музей — по приказу самого Ататюрка (его убедил в этом какой-то авантюрист-англичанин). Эрдоган это дело повернул назад, и возвратил Софии статус действующей мечети. Поэтому в начале зала была перегородка (022) — для отделения туристов от верующих. Такое тут практически во всех исторических мечетях. При входе висит табличка — пожалуйста, не проходите и не мешайте верующим во время намаза. Как мы увидим, на это смотрят сквозь пальцы.

Пространство огромного ковра было забито народом. Так как службы уже не было, тут были и женщины, активно фотографировавшиеся для всяких тиктоков. Во время службы женщинам полагалось быть в своем отделении, сбоку от центрального зала. Были и дети, но детей, в том числе девочек, можно пускать в общий молельный зал и во время службы, они «не считаются».

Мечты сбылись! Это ощущение стоило всех тягот путешествия. Надо было возвращаться в отель, впереди предстоял насыщенный день. Надо было что-то съесть и завалиться спать.

Выйдя наружу, еще раз поразился огромности и мощи сооружения. И вот это человечество было способно построить уже полторы тясячи лет назад, всего за несколько лет! Понимаешь, почему императора обуяла такая гордость когда он вошел в церковь в первый раз.

На трамвае проехал мимо ярко освещенных магазинов с восточными сладостями и ресторанов (025), переехал Галатский мост, еще раз Тюнель, и вот мы почти дома. Теперь можно и поесть. Но что и где?

На выходе из Тюнеля, тут же на углу — знаменитое здание Нарманли Хан (026). Здесь с начала 1830-х было русское посольство (продали в 1920-х). В 1940-х оно было местом обитания и вечеринок турецкой творческой элиты. Своего рода ивановская Башня. Теперь его переделали в фудкорт, забитый едящим народом.

Беда, что еды вокруг много, но не знаешь, где же поесть. Что там дадут, сколько это будет стоить, как разговаривать с официантами?

1.3 Ужасы ночного Таксима

Отправился к отелю, наверно, там есть какие-то заведения? И они там были! Все переулки вокруг Ирландского дома были забиты народом, целые улицы ресторанов с открытми верандами. Нужно было проходить между армиями едящих людей. Вышел на бульвар Тарлабаши, по которому мы с Фазилем сюда приехали. Тут тоже была масса народу, хотя все было уже как-то победнее и не было массы туристов — повсюду были какие-то местные пьяницы, люди кучками ждали автобусов. Виднелись двери явно непростных отельчиков.

У выхода улицы от «Айришь отеля» на Тарлабаши К увидел смешное название, к которому был готов — «Дурак Буфет». Что означает всего лишь фастфуд у остановки, но… смешно же?

По начаткам турецкого было ясно, что тавук пилав — это плов с курицей и ее-то Кош заказал подошедшему официанту по простому. Стоило это долларов пять, не больше.

Несмотря на место и цену, еда была неплохой. Турция — одна из тех стран, где умеют хорошо готовить практически из всего и в любом месте. Пока несли еду и пока ел, осмотрелся на местности уже с правом «человека при делах», а не простого туриста (в этом смысле важны веранды ресторанов и отелей, они дают такую возможность).

Дурак Бюфе — фастфуд (027). Тут стоянка таксистов. Многие из едоков были явно таксистами. Поразило большое количество скудно и вызывающе одетых молодых девушек. Явно не туристок. Хотя тут и туристки одеваются кое-как. Нет, эти девушки явно «работали» на бульваре. Как странно видеть это в мусульманской стране! И тут вдруг дошло — да это же недевушки!

Это были знаменитые меньшинства Тарлабаши. Они стояли группками у выхода на бульвар, у самого кафе, а некоторые даже перекусывали в кафе. К ним подходили мужчины, они о чем то разговаривали и иногда уходили вместе с мужчинами вверх к Истиклялю. Мужчины все были явно местными, то есть, турками. Как правило, это были молодые, среднего роста лысеющие мужички с подстриженными бородками — почти все один к одному, хипстеры. Не было, скажем, высоких с длинными локонами.

В отзывах об отеле писали, что местность вокруг сомнительная, и везде «проститутки», они заходят даже в отель (а мы-то приехали с детьми). И верно, так оно и было! Это была, видимо, такая зона.

И тут вдруг отовсюду ударила музыка. Оказалось, что вокруг не только рестораны, но и масса ночных клубов. Из их раскрытых дверей выплескивалась музыка на 200 децибелл.

Заснуть оказалось непросто. Казалось, что, как в Гватемале, музыку отключат в более-менее приличное время. Ну, хотя бы в два ночи. Не тут-то было! Как потом выяснилось, клубы работали на полную мощность до пяти утра и спасения от музыки в этом районе не было нигде. Тем не менее, под утро удалось уснуть.

1.4 Утренняя Истикляль

Долго спать не пришлось, нужно было вставать как можно раньше и выполнять программу. Рассмотрел подробнее отель. Он и в самом деле был сделан под мифический «запад» прошлого века, взятый из картинок (028—030). Над дсп-эшными столешницами семидесятых нависали лампы с зелеными плафонами, как в бильярдных тридцатых, а пластиковые зеленые скамьи напрашивались в американский дайнер 50-х. Книжные полки салона 60-х. Но в целом, уютно.

Большая часть зданий в этой части города самое позднее была построена во второй половине XIX в., когда Константинополь был столицей османской империи. Вокруг Истикляль концентрировались иностранные посольства и квартировало множество иностранцев. Здесь, к северу от Истикляль, жила обслуга иностранцев, принадлежащая в основном к среднему классу. В 1923-м столицу нового государства, Турции, перенесли в Анкару, Посольские выехали (хотя остались консульства), и масса народа потеряла работу. После погромов 1955 года бежали греки, еще державшие тут магазины. Их заместили турецкие крестьяне. Отель находился к югу от бульвара Тарлабаши, но его пробили только в 1980-его годы, и все это было скорее район Тарлабаши, а не Пера.

Здание отеля недавно ремонтировали, санузлы были современные, но встроить лифты в эти старые здания было бы слишком дорого. Так что их удел был максимум две звезды по настоящему. Разве могут быть три звезды без лифта? Тем не менее, цены были нигде не менее полтинника.

Доброжелатеьный портье — такой же английского вида дуд — рассказал, что у хозяина отеля есть еще одно здание рядом, в котором устроен ночной клуб «Джеймс Джойс». Хозяин -любитель модерна, однако! Они соединены дверью, так что можно зайти в в ДД не выходя на улицу. Как раз из этого-то клуба и вырывалась вся эта адская музыка до пяти утра. Но таковы все отели тут, от площади Таксим и до самого Тюнеля.

Завтрак был здоровый и органик, не тяжелый, все вкусное. Назвать его английским было бы трудно, скорее, средиземноморский.

Быстро перекусив, выскочил на улицу и — на Истикляль. Утренняя Истикляль еще не была полна людей, многие магазины были еще закрыты (032). Немудрено, если они работали почти до полуночи.

Несмотря на ранний час, кое-где в переулках открывали едальные веранды (033). И пассажи (035). Атмосферные места! Вот так тут бы и сидеть, и вкушать завтрак. Но для завтрака были иные планы.

Подступы к истории Константинополя

В классическое время Пера, нынешняя Бейоглу, была выселками, где жили инострацы. Ни визайнтийцы, ни османы так и не возвели тут никаких значительных исторических памятников. Все они были на южном берегу Золотого Рога, там, где был настоящий город — Константинополь. Теперь это назвается Фатих («Герой», так именовали османского султана Мехмета Второго, взявшего Константинополь).

Сами султаны сохранили название Константинополь, в то время, как то, что сейчас называется Бейоглу, называлось «Стамбулом». Вот оно что! Но Константинополь переименовали в Стамбул при националистической республике Турции, в 1930, когда активно тюркофицировали все названия — так появились и Бейоглу, и Фатих. Галату переменовали в Каракой.

Новая, националистическая Турция избавлялась от византийского, греческого исторчиеского балласта. К середине 1930-х годов у Ататюрка, прямо как позже у Сталина, появилась любимая лингвистическая теория — теория «Языка Солнца». Согласно ей, все языки произошли от тюркского среднеазиатского в своей основе языка древности, Языка Солнца. Поэтому не надо, например, переименовывать трамвай в «электрическую повозку» — в конечном итоге, можно подыскать для трамвая прото-тюркскую этимоглогию. Что и делали.

Таким образом, не только Сталин сделал вклад в лингвистическую теорию. Но Стамбул уже не переименовали обратно. После смерти Ататюрка про теорию Языка Солнца враз забыли, как про врачей-убийц.

Константинополь был основан в V веке н.э. императором Константином на месте древней греческой колонии Византий, основанной эмигрантами приафинской Мегары как форпост в Мраморном море в VII веке до нашей эры. Как видно на карте (034), Византий занимал примерно район современного Эминеню. Византий (и находившаяся напротив другая, более ранняя греческая колония Халкедон, вскоре после возникнования, захваченная Византием) служили торговыми и таможенными постами по маршрутам из Черного моря.

По одной из теорий, Византий заменил находившийся на месте древней Трои Илион, как главный контрольный пункт между Черным и Эгейскими морями. Илион, находившийся но противоположном конце Мраморного моря, в проливах Дарданеллы, к этому времени потерял свою гавань вследствие заиливания.

Это необыкновенно удачное место. Его легко оборонять, особенно, при хорошем флоте. Тут имелись источники пресной воды и запасы пищи. А от нападения с суши город обороняли стены — сначала города Византия, потом Константин продвинул стену на запад, и, наконгец, император Феодосий продвинул ее еще дальше (034).

Галата возникла на месте другого древнего фракийского города, и получила название, скорее всего, по области Галатия неподалеку от Ангоры, нынешней Анкары. Там поселились галаты — то есть, галлы — переместившиеся туда из Фракии. Именно к ним обращено апостольское послание в Евангелии.

Кроме Галатской башни и дворца генуэзского подесты, в Бейоглу практически не было ничего до-османского. Совершенно исчезли следы подворья в Бешикташе, где квартировали первые киевско-русские делегации. Практически все церкви построены уже при Османах, особенно в XVIII — XIX веках. Среди них есть достойные исторические монументы. Например, голландская юнионисткая церковь (037).

Она находится на территории бывшего голландского посольства, а ныне консульства (и прихожане молятся каждую неделю за здоровье короля Виллема за разрешение использовать это здание под церковь). Прихожане ее, наверно, голландцы. Их немного — всего порядка двухсот человек.

Здание 1857 года, не весть какая древность. Но вполне атмосферно — спускаешься по лестнице (037). Церковь историческая (038).

1.5 Завтрак на Босфоре

Больше ни на что не отвлекаясь, скользнул в Тюнель, и оказался в Каракое. Здесь предстояло поставить следующую галочку — завтрак на Босфоре.

Рыбный рынок и рестораны в Каракое

Одна из особенностей Стамбула то, что он находится на берегу моря. Тут ловят рыбу. И есть множество рыбных рынков, где местные жители покупают свежую рыбу (туристам она зачем). Вокруг них, как правило, есть рыбные рестораны, где можно съесть свежий улов. Или, предположительно свежий улов, тут уж кто умеет различить.

Завтрак в рыбацком ресторане на берегу Босфора — это одно из маст-хэв событий при посещении Стамбула.

Редко в центре огромного города можно поесть свежевыловленной рыбы, как в буколической рыбацкой деревушке. (Задумался — а есть ли рыбацкие рестораны у уловом из Гудзона в Нью-Йорке?) Автор не большой любитель рыбы, но такой шанс упускать нельзя.

В русских топиках тема, где же поесть в Каракое, обсуждается горячо. Один из главных пропагандируемых там ресторанов — «Супер Марио». Как пишут в топиках — «сразу с моста и налево». Это если идти из Фатиха.

Если не бежать от Тюнеля на остановку трамвая Т1 на Галатском мосту, а спустится направо по ступенькам, то попадаешь на пристань босфорских паромов — Каракой Ишкелесы (Каракой — новое турецкое название Галаты). Чтобы попасть на сам паром, проходишь через турникет, с той же истамбул-карт. Направления отходящих пармов и время до отправления указаны на электронном табло (039).

Если же не идти на причал, то справа будет — Каракой балык чилар. Рыбный рынок (040). В Стамбуле таких не менее десятка. Есть такой же в Бешикташе, есть и в Кадыкое. Здесь рынок был… наверно, всегда? Еще при Византии? Но до 2015 года это был другой рынок — аутентичный, с ведрами, с шатающимися столиками продавцов и так далее. Назывался он, как обычно они называются — Каракой Балыкы Пазары. Балык, это, как в русском языке балык, рыба, то есть. Пазары, надо понимать, русское базар.

Затем его в одну минуту как корова слизнула языком. И он открылся уже как Балык чилар. Зато вместо шатких столиков, у каждого торговца свой отсек с названием, и все такое (041). Прогресс!

Какой только рыбы там не было, на этих лотках! Небольшой рыночек, но товара прилично, даже в этот не самый ранний час. И удобно — купил, сел на паром и доехал домой, тут же ее сготовил. Или на трамвай. Тут же пристань, удобная для швартовки, если ты на яхте.

Рыбный рынок, скорее всего, был для местных из Перы — куда с этой рыбой тащиться? И не для туристов — что им с ней делать? Но для туристов были рыбные рестораны (044—045). Они-то не менялись уже много лет. Если присмотреться, отвлекаясь от ярких вывесок, то видно, что здания вокруг — пошарпанные или просто полуразваленные (046). Сюда еще не дошла джентрификация. Хотя, казалось бы — в самом центре, Галатский мост, полный туристов.

Где-то здесь, кстати, проходят остатки галатской стены, построенной еще генуэзцами. Но этот исторический объект не предлагается широкому вниманию туристов.

У русских самым крутым считается Супер Марио (044). А в английском трипадвайзоре самым крутым считался ресторан, находящийся прямо рядом с рынком — «Каракой Балык Эви», то есть, «Каракойский Дом рыбы». Автору он тоже понравился, и, по каким-то неуловимым признакам, было ясно, что он тут самый главный. Однако не нравился тем, что находился за пристанью парома — с его веранды не было видно моря, а только грязная помойка (042).

Туда выбрасывали гнилую рыбу с рынка, и запах был соответствующий. Самый прикол был в чайках. Они там бродили стадами, и сначала казалось, у них тут база. Но подошел служащий и выбросил прямо в птиц несколько ведер рыбы. Что тут началось! Такая куча мала, что Кош такой не видел даже когда кормили рыбу в Белизе (042). Чайки пришли в такой ажиотаж и экстаз, что одна из них влепилась в ветровое стекло припаркованной рядом машины и билась на нем в экстазе (043).

Много позже все же попробовал поесть в Балык Эви, но неудачно. Обычно у этих ресторанов всегда стоят зазывалы и затягивают тебя туда. Тут никого не было. Не то, что никого не было, но когда нагло уселся за свободный столик, никто даже не подошел в течении минут десяти. После этого решил, что ловить тут больше нечего и надо двигаться дальше. Никто не остановил, так что наверно у них и так клиентов навалом. Не типично для Стамбула, но как есть.

Надо быть совсем гурманом, чтобы есть там рыбу с видом на помойку и внимать всем окрестным запахам. Зато вроде бы можно купить рыбу на рынке, передать им, и они ее тут же сготовят.

Прошел дальше вдоль ряда ресторанов — их тут было почти два десятка, они выставили к пеше-велодорожке свои щиты с ценами. Цены были примерно одинаковы, но не везде был одинаков выбор рыбы. Веранда Супер Марио не понравилась — они отделена от пристани кустами, но это не спасало от назойливых торговцев.

Поэтому остановился на самом последнем ресторане в цепочке — «Балыкчи Кемаль» («Рыбак Кемаль») (045). В отличие от остальных ресторанов, У него была веранда на втором этаже, где можно сесть спокойно, и оттуда раскрывался прекрасный вид на Фатих и Босфор.

Принесли жаренную рыбу и пиво (048). Пиво — тоже намаловажный фактор. В центре линейки ресторанов стояла небольшая мечеть Макбуля Ибрагим-паши, и в ресторанах непосредственно рядом с ней не подавалось спиртное. Но сразу тебе этого не говорят, вот что.

Отличная еда, все вместе обошлось в десятку с копейками (поряда 200 лир по тогдашним ценам). А самое главное, можно было насладится всем этим, созерцая с веранды Босфор, с его судами, и Город на другом берегу Золотого Рога. Завтрак на Босфоре! Кто бы мог подумать в советское время, а?

Теперь можно было продолжать путь. Идея была добраться до самой дальней намеченной точки, а оттуда спускаться вниз, к Айа-Софии.

1.6 Мечеть Баязида Второго

Если бы перед путешествием автору попалась в руки книжка Иванова про поиски Константинополя в Стамбуле, то следующим пунктом программы он бы выбрал Золотые Ворота, а также мечеть Фатих. Увы! В Лонели-планет Золотые ворота конечно были, но не акцентировались как важный монумент для туриста. Лонели-плэнет, и другие современные путеводители, идут на поводу у националистов — они отмечают важность византийского прошлого в истории Стамбула, но принижают значение сохранившихся монументов и маршрутов.

Возможно, потому, что в Стамбуле столько монументов, что надо же что-то выбирать. Туристы, желающие чего-то нестандартного, пусть идут лесом находят специлизированные путеводители.

Самый дальний пункт из разрекламированных в Лонели Плэнет — мечеть Сулеймание. Вот до нее и предстояло добраться. По карте выходило, что если доехать до станции трамвая Т1 «Баезид» (можно читать это как Баязид или, в привычном русском варианте, Баязет), то оттуда можно пройти пешком. Трамвай был освоен, но все еще побаивался метро и автобусов.

Выгрузившись на Баезид, перейдя трамвайные пути и поднявшись по ступеням широкой лестницы на просторную площадь, понял, что тут-то и есть верхний конец Гранд-Базара. Слева на площади виднелось импозантное здание, а справа — большая мечеть, но не Сулеймание (056).

Откуда пошел Константинополь

Здесь придется сделать отступление и поговорить немного о Стамбуле. Действительно, что же является центром Стамбула? При Османах, когда Стамбул был столицей, это было легко сказать — центр там, где власть, где султан. До середины 19 века это был дворец Топкапы, а потом — Долмабахче и Илдыз. Которые вообще в Бейоглу, а не в Фатихе. Верно, султаны переезжали, но сохраняли главную резиденцию и ее время от времени навещали. Так что центр оставался в Фатихе.

В Фатихе, то есть, в Константинополе, центр города был. Старейшая часть города была на самом конце мыса Сарайбюрну — там где сейчас Топкапы и парк Гюльхане. Там же, где был когда-то Акрополис (центральная площадь) Византия (050).

Византий! Стамбул — он как луковица, как Троя какая-то. Только копни один слой, тут же вылезает следующий, и так девять, а то и больше, сорок семь. Только автор пролил слезу, что в нынешнем Стамбуле не очень-то подается древний Константинополь, существовавший тысячу лет до Стамбула, как возникает Византий. Если даже Константинополя нет, то как же Византий, основанный в 658 году до н.э. и существовавший ровно тысячу лет до Константинополя? Что осталось от него? Похоже, православные константинопольцы не очень-то почитали останки языческого Византия.

Да и с Византием не все гладно. По легенде, дельфийский оракул посоветовал мегарцу Визу, основателю Византия, построить город «напротив слепцов». Слепцами потом назвали жителей более древней греческой колонии, Халкедона, находившейся на азиатском берегу, примерно там, где сейчас Кадикой.

Почему-де они не заняли такое удобное место? Слепцы! Не скрывается ли под этим желание сделать вид, что до Византия на этом месте ничего не было? А там был фракийский город Лигос, как раз там где сейчас стоит Топкапы, на мысу Сарайбурну (Дворцовый мыс). Место завидное (049—050).

В курсе истории древнего мира в школе греческий колониализм не акцентировался. Нам не говорили, что греки уже в десятом-девятом веках до н.э., еще до расцвета, почти сразу после грабительского захвата Трои, массами переселялись в чужеземную Фракию и занимали себе там лучшие местечки. В классический период, греки основали от 400 до 500 колоний в Южной Италии, Причерноморьи и Анатолии. Это не менее миллиона релокантов! Для тех времен — немало.

Почти вся территория нынешней Италии была под греками! Следует отметить, что греки, как морской народ, основывали колонии в основном на побережьи. В хартленде же часто так и оставались аборигены. Это как раз ситуация Анатолии.

В Анатолии количество греков в итоге оценивается от семи до десяти миллионов человек, в то время как в самой Греции их было от миллиона до трех миллионов человек (как считать). Это как если бы основная масса англичан жила бы в Индии. Или большинство русских в Узбекистане. Да просто в Сибири. Впрочем, основная масса англоговорящих — в Америке. Это хороший пример, когда колония перевешивает метрополию

А как же местные народы и вообще, «колонизация» как негативный феномен? Даже не упоминалось в курсе школьной истории в то время. Местные — дикари. Греки несли цивилизацию. Так они дошли до Крыма, и еще дальше — до Танаиса, с которого и началась археологическая биография автора. А это почти Ростов-на-Дону! Хватило же у них человеческого ресурса и воли.

Византий был далеким, но известным городом. О нем писали знаменитые греческие авторы. Здесь проживали и Орфей и Гомер (что логично, Троя совсем рядом). Он контролировал поставки зерна из будущей Украины в тогдашнюю Грецию и Рим. Практиковал гибкий политический подход. Когда Дарий I прокатился над Анатолией в Европу, Византий сдался персам (Дарий, кстати, построил тогда первый мост через пролив, там, где сейчас Фатих Султан Мехмет мост). Потом освободился от Ахеменидов, и, когда начались Пелопонесские войны между греческими городами-государствами, присоединился сначала к Афинам против спартанцев, потом к спартанцам против Афин, потом снова к Афинам.

Снова прокатились персы, отразившие атаку Филиппа, отца Александра Македонского на город. Потом из Европы пришли и прокатились над городом галаты (галлы), поселившиеся в центре Анатолии, в Галатии. Галаты колонизировали местное население, образовав элиту господ. Их столицей стала будущая Анкара (тогда — Анкира).

Александр Македонский в IV веке до н.э. повел войска на восток именно с лозунгом «освобождения греков из-под ига персов». И освободил. Его наследники долго правили потом в Иране и Индии.

В Византии же, из-за всех этих потрясений, начали только еще крепче молиться Гекате, прося спасения от этих напастей. Византийцы помещали символ Гекаты — полумесяц со звездой — на чеканившиеся в городе монеты, безанты. Полумесяц со звездой стал восприниматься и как эмблема Византии. Похоже, именно отсюда и вошел он в обиход турков. Вот как. Пресловутый мусульманский символ — пошел от языческой Гекаты! Впрочем, что им Геката? Полумесяц был древним анатолийским символом, где самым почитаемым божеством был бог (или богиня) Луны, Син.

Наконец, возвысились римляне. Византийцы, после небольшого инцидента, поладили и с ними за небольшую дань. Вот так город и дожил до Константина, решившего основать тут вторую столицу в 330 г., назвав ее сначала Нова Рома (Нью-Васюки отдыхают), а затем еще проще — Константинополем.

Константин радикально перестроил город, уничтожая языческие зрамы и возводя на их месте церкви (вот когда был утрачен древний Византий). Акрополь Византия, с храмами, посвященными Афине, Дионису, Посейдону и Артемиде находился, как и полагается акрополю, на холме №1 (050), Сарайбюрну, примерно на месте Топкапы (там даже можно увидеть остатки стен Византия), рядом с двумя портами, располагавшимися в бухтах напротив современной станции железной дороги Серкиджи (Просфорион), и там, где пристань у Галатского моста, там, где и сейчас причали паромов (Неорион) (051).

Просфорион был старейшей гаванью Византия. Обе гавани потеряли свое значение в результате сильного заиливания (из-за этого заиливания и Троя оказалась в пяти километрах от Дарданелл)

Константин построил «первую Айя-Софию», и перестроил храм Афродиты (считается, что церковь Св. Ирины, стоящая на ее месте, повторяет его очертания).

В городе Константина есть центр: тот же, что и у Византия, только языческие храмы Акрополя заменены христианскими церквями. Рядом построили императорский дворец и ипподром. Тут же, на углу Св. Софии находился «нулевой километр» империи — монумент Милион (о нем ниже). От него отходила центральная улица Константинополя («улица Горького») — Меса. Она шла на северо-запад по холмам, и на их вершинах были площади — форумы (051).

Меса была широкая — 25 метров — улица, по ее сторонам были широкие портики. Утверждалось, что можно было пройти всю улицу под портиками, не выходя наружу.

Первый форум, на вершине холма №3 — на месте станции Чемберлитас, следующей за Султан-Ахметом — форум Константина с колонной Константина же и триумфалльной аркой (050—051).

За ним, на вершине холма №2 — «Бычий форум», «форум Таури» или — после расширения Феодосием — форум Феодосия, с Капитолием и аркой Феодосия. Сюда, по некоторым сообщением, перенесли в свое время рынок быков от гавани Просфориона. Тут же был и рынок рабов.

Отсюда Меса расходилась на два рукава — один шел на юго-запад к Золотым воротам в стене Феодосия, а другой — на северо-запад к воротам, через которые Мехмет II ворвался в Константинополь.

Именно на месте этого форума и находится площадь Баязета и остановка трамвая Т1 «Баязет». Вот почему к площади пришлось подниматься — это же вершина холма, одного из семи, на которых стоит Стамбул. На месте, где находится сейчас Стамбульский университет, некогда был первый султанский дворец, всего через пять лет после захвата Константинополя, в 1458 году. Таким образом, на какое-то время центр Стамбула переместился сюда. Но султан передумал и приказал возвести дворец Топкапы на месте Акрополя. Первый дворец — старый дворец, Эски Сарай — пришел в упадок, и впоследствии в нем было военное министествро Османов, а потом его передали университеу, основанному как медресе еще в 1453 году, сразу после захвата.

Собственно константинопольский университет, основанный в 415 году, превратился в к этому времени в религиозную школу и впоследствии исчез. Таким образом, помпезные ворота кампуса в эклектическом стиле в известной мере напоминали древнюю Феодосийскую арку (052). А с другой — стояла какая-то мечеть, и по виду — не маленькая и тоже древняя (056—057).

Это оказалась мечеть Баезида (Баязида) Второго, вторая по древности сепциально построенная мечать в Стамбуле, после завоевания османами Константинополя сулатном Мехметдом II. Этим завершилось завоевание Османами Анатолии.

Что такое Анатолия и как она оказалась турецкой

Слегка отклонимся и кратко пробежимся по общей истории Анатолии. В наше время Турция занимает главную часть территории полустрова (ведь это, по сути, всего лишь полуостров, как Крым), которую принято называть Анатолией (в греческом это слово означает «восток»). Или Малой Азией. Азия, кстати, тоже вроде из аккадского «восход солнца», то есть, восток, так называли Анатолию римляне. Рум, Румелия — так называли византийцев турки, так как формально они были ромеи. Хотя сами римляне тут почти и не жили.

Анатолия — родина сельского хозяйства. Отсюда оно распространилось в период неолита на запад, в Европу. Да и на восток тоже, вероятно. Вместе с индоевропейскими языками. Хотя теперь считается, что индо-европейские языки — это скорее из области нынешней Украины. Но земледелие — точно из Анатолии (хотя возникло оно, возможно, южнее). И как теперь выясняется — и цивилизации тоже.

В разное время тут жили разные народы. Хатты, хетты, хурриты. Они заимствоали письменность у аккадцев (на юге) и начался исторический период. Во II тысячелетии до н. э. Анатолию захватывают фригийцы. Хеттов заменили лувийцы, от которых возникли известные по античным романам лидийцы, карийцы и ликийцы. Вторгались арамеи, киммерийцы и даже скифы. В первом тысячелетии Анатолию покорили ассирийцы, которых покорили мидийцы, пришедшие из Ирана. При этом на западном побережьи так и оставались греческие колонии. Затем Ахемениды покорили Анаталию. Не забудем о троянцах на самом западе, во втором тысячелетии до н. э. (еще до греков).

Во второй половине первого тысячелетия до н.э. через Анатолию прокатилась волна галлов (галатов) основавших царство Галатия в районе нынешней Анкары (им также платили дань жители Византия). Это было примерно как французская оккупация Англии — галатов было немного, они были господами и жили в замках.

Наконец, на рубеже тысячелетий Анатолия подпала под владычество Рима, благодаря чему Византий и стал в IV веке н.э. столицей Восточной Римской империи.

Европейская часть Турции относилась к Фракии — там жили многочисленные фракийские племена (темное дело). Предположительно, во втором тысячелетии до нашей эры сюда пришли народы из нынешней Украины, вытесненные наступавшей «срубной культурой» (не спрашивайте), и смешались с местными насельниками. Предположительно, они и принесли сюда индо-европейский язык, заместив существовавший и неизвестный нам язык (письменности же не было). Именно от них произошли фракийцы. Эти племена постоянно воевали между собой.

В первом тысячелетии до н. э. Анатолию начали серьезно колонизировать греки. В сущности, Анатолоия представляла собой другой берег их «озера». Они селились в западной Анатолии, к востоку от Стамбула вместе с фракийцами.

Греки подошли к делу серьезно. Их было много и им нужна была земля, Греция не могла их прокормить. Через несколько сот лет прибрежные зоны Анатолии практически превратились во вторую Грецию, этнически греки преобладали, смешавшись с фракийцами. Что сталось с хаттами и хеттами, не так ясно (хетты ассимилировали хаттов, заимствовав их имя, но куда потом делись хетты?) На востоке Анатолии кучно жили ассирийцы, армяне и курды. Это — самые древние из современных народов, живших на этой земле. Греки сюда не очень-то добрались, тут нет моря.

Персы (мидийцы) оккупировали Анатолию (греческие города платили им дань, но сохраняли суверенность), потом туда пришли скифы, потом снова мидийцы, затем Ахемениды. Наконец, все эти властители были сметены Александром Македонским. После него греки долго благоденствовали (их захватили Селевкиды, но это же были наследники Александра, тоже греки), пока их не покорили римляне.

Когда у римлян начался упадок, их империя развалилась на западную и восточную, и вот тут-то взошла звезда маленького города Византия, ставшего вторым Римом. Наступило христианство. Фракийцы, жившие на Балканах, дали начало болгарам (фракийцы, они освоили славянский диалект) и румынам (даки, они перешли на латинскую речь).

В VI — VII веках н.э. анатолийцы боролись с арабами. Тем не удалось завоевать Византию и закрепиться в западной Анатолии. Самая большая перемена произошла только в XI веке н.э., когда с востока ударили орды кочевников. Это были тюрки-сельджуки, потомки одного из незначительных огузских племен, кочевавших как раз в тех местах куда направлялся автор — к востоку от Аральского моря, в Кызылкумах.

Для кочевников типична ситуация, когда одно племя вытесняется с пастбищ другим, более сильным племенем. Кажется, что эти ужасные кочевники просто устремились на запад, в постоянной жажде завоеваний и добычи. На самом деле, часто эти агрессоры — более слабая сторона туземного конфликта. Так было, например, с готами.

Сельджуки под давлением родственных огузских племен устремились на юг, и волной прокатились над Хорезмом, Ираном и Ираком. Они достигли Анатолии и начали ее медленно завоевывать, образовав «филиал» сельджукской империи, сформировавшийся в государство сельджуков со столицей в Конье.

Империя начала распадаться, а Конийское государство осталось. Туркоманы осели основательно, и началось слияние тюрков с греками. Начал образовываться тот самый тип «тюрков с греческим профилем» (двадцать процентов тюрков и шестьдесят процентов византийцев). Византия не была покорена полностью, Константинополь оставался «греческим», но византийская империя доживала свой век.

Конийское государство покорили монголы, дав византийцам передышку. Относительную, так как Константинополь в XIII веке захватили крестоносцы, установившие на некоторое время правление латинских императоров.

В XIII — XIV веках Конийское государство фактически распалось на подконтрольные монголам бейства (бейлики), управляемые беями. Одним из таких беев с бейликом в районе Анкары был некий Осман. Монголы начали слабеть в силу внутренних разборок и Осман воспользовался этим, сбросив монгольское иго задолго до Руси, и основав Османскую империю.

Наследник Османа, Мехмет II, наконец-то добил Византию, взяв Константинополь в 1453 году. Это был поворотный пункт в истории. Османам удалось быстро инкорпорировать остальные тюркские бейлики и империя начала стремительно расширяться. Именно тогда Османы завоевали Египет, отобрав его у мамелюков, и Палестину. Несколько следующих веков принадлежали Османам.

Иногда Османскую империю сравнивают с СССР. Она включала в себя самые разные народы, от сербов до арабов. Им до известной степени давали самоуправление. Османы впитали персидские и арабские влияния, их армия, янычары, состояли из многих национальностей. Государственный язык был далек от языка «туркоманов», его словарь состоял по большинству из персидских и арабских слов. На настоящем турецком говорили туркоманы в деревнях. Неотесанные деревенщины. Но ведь ни телевидения, ни радио тогда не было.

Всему этому пришел конец в начале XX века. Османская империя, и так пощипанная Россией и остальными державами, раздергивалась на части даже без особых войн. В советской школьной истории даже не упоминалась Итало-османская война 1911 года, когда итальянцы отняли у Османов Триполитанию (Ливию, вот как она образовалась!), или война 1912—13 годов, когда Балканская лига отвоевала Македонию и Тракию. Поэтому-то Османы и ввязались в Первую мировую войну на стороне Германии и Австро-Венгрии. Они были разгромлены и поделены Антантой.

Палестина, в частности, была отдана Англии, а из арабской территории нарезали стран типа Ливана, Сирии, Ирака. Сама Анатолия была нарезана на несколько зон влияния, Стамбул был оккупирован англичанами (вот почему белоэмигранты имели дело с английской, а не турецкой сигуранцей, когда прибывали из Крыма в Стамбул).

Оказались правдой обвинения белоэмигрантами Ленина в потере проливов, за которые так сражалась Российская империя. По карте (058) видно, что еще в 1920 году (гражданская вонйа в разгаре) России предлагали проливы и значительную часть восточной Анатолии — Великую Армению.

На будущую Турцию ринулись с запада греки, несмотря на перемирие, торопившиеся отбирать награбленное, а с востока — армяне. Они почти докончили раздел Османов, но тут поднял восстание полковник Кемаль Ататюрк. Своего рода начальник ЧВК. Герой сопротивления англичанам под Дарданеллами. Он, как и Гитлер, был во времена империи криптонационалистом, то есть, выступал за то, чтобы покончить с империей и создать национальное турецкое государство (Гитлер выступал за немецкое). Он оказался харизматической личностью (и талантливым полководцем, не проиграл ни одной битвы с Антантой). За ним пошел народ, опрокинувший и греков и армян, освободивший Стамбул.

В этом ему немалую помощь оказал другой изгой версальской системы, новая Россия. Ататюрк лично обратился на помощью к Ленину, и тот не отказал. Помог деньгами (по 200 кг золота в год), оружием (снарядами!), а также советниками, в числе которых вроде был и Ворошилов — именно поэтому он якобы и включен в число соратников Ататюрка в известном памятнике на Таксиме, который еещ предстояло увидеть Кошу. Во всяком случае, советского посла Аралова, будущего начальника ГРУ, там отразили. Лично Ататюрк приказал.

На волне успеха, Ататюрк захватил и современную Аджарию (ибо там жили фактически мусульмане и тюрки исторически), но Ленин договорился, чтобы Аджарию отдали России (зря что ли платили?) Но не стал брать Великую Армению (возможно, чтобы утереть нос правившим тогда в Армении националистам дашнакам). Хотя вроде предлагали. Так армяне остались без Арарата. А грузины оказались с Аджарией и Батуми.

На этой земле кипел настоящий этнический котел. Но реально, к появлению турков, население западной и центральной Анатолии было в массе этнически греческим, и этих греков было в Западной Анатолии больше, чем в самой Греции.

Вопреки расхожему представлению, что «в Турции живут одни турки», нынешняя Турция — огромная этническая мозаика. Тут и черкесы, и грузины, и лазы, и даже остатки армян. На юго-востоке вообще живут арабы. Они мешаются с древними курдами и остатками ассирийцев.

Даже не думал, что до наших времен дожили ассирийцы — но это так. Ассирийцы — самое древнее оставшееся индо-европейское племя на этой земле (хотя говорят они теперь по-арамейски). Да, когда-то слышал, что все оставшиеся в Москве частные сапожники — айсоры. Но не предполагал, что эти носатые брюнеты айсоры — это и есть те самые, древние ассирийцы!

Ататюрк произвел радикальные государственные реформы, скинул последнего султана, ликвидировал и султанат, и халифат (последнее было шоком для мусульман), создал светское государство, и реформировал язык. Из космополитического османского турецкого, он создал современный турецкий язык, основательно зачистив османский словарь от иностраннх слов (примерно, как это рекомендуют сделать с современным русским). За полгода реформировал письменность, введя латинский алфавит вместо арабской вязи. Потом уже было объявлено, что раз турецкий был изначальным языком, то иностранные слова тоже турецкие а потому кошер. Чистка остановилась.

Ататюрк — личность фантастическая и в русском сознании недооцененная. Он единым махов (в шесть больших приемов, «шесть стрел Ататюрка») создал национальное турецкое государство, которым не была ни сельджукская Конья, ни Османская империя. Не только в интересе к лингвистике, но по личной жизни он может дать Сталину очки вперед — одна только драма, в которой он женился и жена то ли приказала застрелить, то ли довела до самоубийства его бывшую подругу. Его роман с болгаркой, дочерью враждебного генерала!

Таким образом, если принять как рабочую гипотезу, что крушение османской империи было похоже на развал СССР, и что современные турки — это уже далеко не османы, хотя и любят иногда рядиться в красные фески, это многое объясняет. С детства автор, как и многие, отождествлял османов с турками, но это неверно. Все равно, что говорить, что советские — это русские. Современный турецкий язык гораздо ближе к своим «истокам» в нынешнем Казахстане. И ближе к тем языкам, на которых говорят в Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Туркменистане, Узбекистане. Это все — наследники тюрков, селдьжуков.

Достаточно посмотреть на слова для чисел до десяти..

Не зря же поднимается теперь проблема не восстановления османской империи, а пантюркского государства. Тюркский мир. Ну, что же, арабы уже попробовали… Но, кто знает, кто знает… все впереди!

Конец отступления!

Вернемся же к мечети Баязета. Она находится на площади Баязета, большом, залитом солнцем пустом пространстве (бывшем византийском форуме), на которую одним концом выходит сама мечеть, а другим — импозантные главные ворота огромного университетского комплекса (напоминают арку формуа). Формально они были главными, но реально, за полчаса, только пара или тройка человек поднялась по его ступеням, хотя был уже сентябрь. Видимо, настоящие студенты заходили с какого-то другого входа… Было бы интересно зайти и в университет, но не в этот раз.

Если пустое пространство площади объясняется тем, что площадь, в той или иной форме, была на вершине этого холма всегда, то как образовался парк университета? Там был, как уже говорилось, первый султанский дворец, Эски Сарай. Его построили на месте, расчищенном от константинопольских построек (пишут в путеводителях, что на кампусе полно остатков колонн и прочих древних каменей), но вполне возможно, что к моменту завоевания там уже могли быть одни развалины.

В то время Константинополь давно пришел в упадок. В конце правления династии Комнинов, в XII веке, в Константинополе насчитывалось порядка полумиллиона жителей. Одних иностранцев в Галате могло быть порядка 50—80 тысяч человек. А после захвата города крестоносцами Четвертого крестового похода, в городе осталось порядка 30 тысяч человек. Менее десяти процентов. После свержения правления латинских императоров, поставленных крестоносцами, и установления династии Палеологов, никакие попытки увеличить население не привели к успеху (мы это видим и в современности).

На момент штурма Константинополя Мехметом в в 1453 году там было не более 50 тясяч человек, порядка десяти процентов от пика. Город было просто некому оборонять. На призыв императора из Европы прибыли разные ЧВК и добровольцы. Неудивительно, что многие постройки, особенно после пожаров и землетрясений, не восстанавливались и становились руинами. Возможно, так получилось и с местом, где сейчас стоял университет.

Мечеть султана Баязета II построена практически сразу после завоевания Константинополя, в 1500—1506 году. До этого, конвертировали церкви или строили маленькие мечети. Самая старая крупная мечеть новой постройки не сохранила первоначального вида после пожаров и катастроф (тут нередки землетрясения, и в землетрясении 1509 года и пострадали обе мечети), так что мечеть Баязета II, несмотря на сравнительно скромный размер, имеет большое историческое значение. Тем более, что ее впоследствии перестраивал сам Мимар, величайший архитектор Османской империи.

Мечеть строилась с размахом, с храмовым комплексом, куда входили сад, бани (хаммам), религиозная школа (медресе), магазины и благотворительная кухня. Целый городок, кулие. Кухню переделали еще при Османах в городскую библиотеку, самую большую в Стамбуде (не посетил). Обычно в них теперь ресторан. Также были усыпальницы (тюрбе) самого Баязида, его дочери и великого визиря. Такие именные мечети, как правило, строят для себя.

Это была фактически первая «настоящая мечеть», куда попал. Вчерашняя, туристская Айа София за мечеть не считается. Поэтому на порог двора мечети вступил не без робости (а вдруг партбилет или крестик потребуют?) За дверью в стене — внутренний дворик с небольшой беседкой в центре. Вокруг нее сидели мужчины и мирно мыли ноги из краников. Ага, ведь при входе снимаешь обувь, надо же и ноги помыть!

Беседку украшали роскошные колонны, взятые в свое время из ближайших развалин византийских церквей, как и основная масса матеарилов для строительства. Множество колонн в мечетях переиспользованы, хотя об этом не говорят. Сполии — повторно использованные объекты — обычное дело в Стамбуле. Турки тут ничего не изобретали. Сполии типичны для античного мира. В Константинополь при его основании — как имперской столицы — были свезены со всей империи ценные объекты, например, египетские обелиски для аллеи в ипподроме. И колонны. Сначала колонны производили все-таки тут, но примерно с VIII века технологии были утрачены, и почти все колонны, использованные в постройках после X века — сполии.

Не стал мыть ноги (просто не привычно как-то), а привычно снял кроссовки, поставил на этажерку при входе и вошел вмечеть через узорчатую витиеватую дверь (059).

Так как уже видел Айя Софию, то мог оценить копию (060). Она действительно копия Айя-Софии, только поменьше (сорок на сорок метров). Тот же круглый зал, покрытый красным ковром, и отделенный от предбанника такой же загородкой от иноверцев. Не колеблясь, вошел внутрь и нагло сел около ближайшей колонны (не исключено, что сполии).

В отличие от Софии тут практически не было народа. Было прохладно и отдохновенно. Вот бы тут поспать! Наверно, некоторые так и делают… во всяком случае, лежать на кофре и смотреть в 17-метровый купол не возбранялось (061).

Место отдохновенное, но расслабляться нельзя. Пришлось себя взять зашкирку и заставить двигаться дальше, к исторической мечети Сулеймание. По незнанию матчасти, не посмотрел на тюрбе Баязета и не посетил библиоткеу. Жаль. Но это не критично.

1.7 Мечеть Сулеймание

Мечеть Судеймание — крупнейшая специально-построенная мечеть в Стамбуле, и вторая по значению после Голубой мечети (мечети Султан-Ахмет, той, что напротив Айа Софии). Султан Сулейман Великолепный приказал построить ее «для себя» в 1550 году. Строил ее главнейший османский архитектор Мимар Синан. В 1550 начали, а в 1557 открыли. Для нее пришлось снести остатки старого султанского дворца — Эски Сарая — находившийся на этом месте (и занимавшего часть парка нынешнего университета).

Мечеть Сулеймание недалеко от мечети Баязета — нужно было просто пройти вдоль стены университета. Сейчас вдоль нее выстроились торговые ларьки. Эти ларьки — «выброс» Гран-Базара, его окраиной, хотя тогда это было неясно. Было странно — что эти ларьки тут делают?

Не сразу дошла мысль, что Стамбул — это царство торговли. Во всяком случае, его центральная часть. За ее пределами практически не бывал и неизвестно, как там живут люди. Ни до, ни после автор не видел города, который был бы так повернут на торговле, как Стамбул. Торговали всюду, всем (хоть трусами, хоть золотом) в любом закоулке — и находились же, видимо, покупатели на все это.

Почти три тысячи лет назад Византий возник именно как торговый перекресток Азии и Европы, Черного и Средиземного морей — это его сущность. Но поражает. Сначала поражает, а со временем, возможно, начинает раздражать. Вот почему в центре жить нельзя. Невозможно спокойно жить в огромном магазине. Ярко, оживленно, суетно — но напрягает.

Переход с одного холма из семи — Чемберлитас — на другой, холм номер три, «Сулеймание», практически не заметил, пытаясь не потерять дорогу по навигатору. Уже на площадь Баязета нужно подниматься от трамвая по ступенькам, но тогда было незаметно, что это холм. Но теперь… проходишь вдоль длинного университетского забора и попадаешь в большой сквер с балюстрадой, а за балюстрадой — открывается вид на Золотой Рог и Галату-Бейоглы.

Если не знаешь про панораму, то она открывается внезапно и ошеломляет — так и получилось с автором (066—067).

Перед мечетью, для удобства народа, устроена площадка обозрения, с газонами и парапетом. Тут толклось множество туристов, наслаждавшихся видом с холма. Много русских, фотографировавших друг друга на фоне Стамбула (069). Несмотря на величину сквера, Сулеймание — столь огромное здание, что его не сфототографируешь обычным объективом даже с самой блюстрады, настолько оно огромное (068). Но, несмотря на высоту купола 53 метра, диаметр купола 26 метров и четыре минареты по 70 метров, оно все же меньше, чем Айа-София, построенная на тысяу лет раньше.

Четыре минарета — не случайно. Количество минаретов было зарегламентировано. Четыре минарета означает, что мечеть была заказана султаном. Принцы (шахзАдэ) могут поставить два минарета, все прочие — только один. Сейчас, конечно, кто это соблюдает. Султанов-то нет. Начальство ушло. Количество галерей на минаретах — десять — нумерологично. Сулейман был десятым по счету османским султаном.

Повезло, мечеть не была на ремонте. Чем больше сооружение, тем больше вероятность наткнуться на ремонт. За прошедшие пятьсот лет мечеть пережила несколько пожаров и землетрясений, оставивших на ней свой след. Во время первой мировой, сквер использовался как склад боеприпасов. Они, как говорится, загорелись. В итоге мечеть отреставрировали только в 1956 году. А потом ремонтировали регулярно. Ремонтировать памятник- это любимое. Госзаказ, все дела.

Неясно, планировал ли Синан это сознательно — документов ведь нет — но архитектурная планировка на участке у Сулеймание одна из лучших. Мечеть поставлена в наиболее выигрышном для наблюдателя виде — видна от наблюдательной площадки во всей красе (человеческий глаз лучше объектива, он все улавливает) (068). Иванов правильно указывает, что у древних архитекторов не было идеи внешней зрелищности здания — Айа-София была застроена надстройками со всех сторон. Главное было не внешнее, а внутреннее — как оно выглядит внутри. Может и так. Но Сулеймание явно сделана для произведения впечатления и снаружи.

Со смотровой площадкой входим во внутренний дворик (065). В нем множество желающих сделать селфи или целую передачу для тиктока (070). Религиозначя общественность воспринимает это спокойно. Нет бабушек, гоняющих наглых девок. Хотя… как часто наглые девки появляются в мечети? Тут вам не церковь, тут климат иной.

Во дворике есть и место для омовения ног. Святое. Обычно это сооружение в виде беседки в центре дворика. Но в Сулеймание это — множество краников вдоль стены. Редкая вещь, не часто видишь (071).

Несмотря на большое количество туристов на смотровой площадке, внутри мечети в немолельный час народу совсем немного. Нет столпотворения, как в Айа-София, и благодаря этому можно оценить внутреннее пространство, в том числе и Айа-Софии, так как Сулеймание построена по ее образу и подобию (как и мечеть Баязета).

Сулеймание лишь слегка уступает Айа-Софии по габаритам. Внутреннее пространство — примерно 60 на 60 метров. Синан вполне убедительно показал, что турки и через тысячу лет после греков могут построить такое же сооружение. Способное, несмотря на нахождение в сейсмической зоне без стальных конструкций (вот ведь в чем фокус), выстоять так же, как Айя-София. Такое же, но не больше…

Отсутствие народа позволило осмотреть монумент с комфортом. Можно было сесть, привалишись к колонне (сполии), и наблюдать за окружающим, впитывать атмосферу (073).

Оказалось, что в немолельный час, доступ женщин в пространство мечети не запрещен (072). Они не ограничены женской половиной. И даже в молельные часы в мечети могут играть дети обоего пола. Дети вообще как бы не считаются (075).

Атмосфера странная. Думалось, что место святое для мусульман. И если будут люди делать фоточки и селфи, то это будут неверующие гяуры и будут они это делать исподтишка — написано ведь, что не надо фотографировать верующих в период молитвы. Оказалось, что не соблюдают сами мусульмане — приходили явно местные мужчины, быстро кланялись, а потом нагло фотографировали все вокруг. Вели себя непочтительно, с точки зрения автора. Поэтому и автор стал делать фотки, а что?

Сулеймание, как и Баязет, строилась сразу не как отдельная мечеть, а как кюлие — религиозный комплекс, куда входили религиозные училища медресе, столовые для бедных, бани, магазины и так далее. Тут же было кладбище, где по обычаю был похоронен заказчик мечети — Сулейман Великолепный, а также его жена, Хурран Султан, она же знаменитая Роксолана. Мавзолеи Сулеймана и Роксоланы — архитектурные шедевры, но осматривать их не входило тогда в планы.

Нужно было двигаться дальше. Первым-наперво, предстояло пройти через Большой Базар и достичь Голубой мечети и Айа-Софии.

1.8 Голубая мечеть

Быстро прошагал от Сулеймание назад к воротам рынка.

Вот он, Большой Базар (076)! Но что это? Ведь это… это просто то же, что было в 90-х на любом стихийном рынке в Москве? Или на любом вещевом рынке в Латинской Америке. Ряды и ряды ларьков с огромным количеством дешевых и на вид некачественных тряпок (077).

Вот это — и есть знаменитый Большой Базар (077)? Что так поражало в нем русских, с восторгом описывающих его в травелогах? Cтоило ехать так далеко, чтобы увидеть Черкизон? На Черкизоне, по крайней мере, улицы были пошире. Он был раз в десять по площади больше — сорок гектаров против четырех у Гранд базара. Но много похожего — по количеству магазинов, количеству посетителей — примерно миллион в день.

Разница есть, и мы это увидим. Почти сразу наткнулся на штучки, которых на Черикизоне быть не могло (078). Но стало ясно — через рынок будет сложно пройти к Айа-Софии без навыка навигации Базара. Пришлось сдаться и повернуть назад, возвращаться на станцию трамвая Баязет, и ехать на станцию Султан-Ахмет. Благо трамвай дешевый.

Станция Султан-Ахмет называется так не случайно. Она расположена ближе к мечети Султан Ахмет, чем к Айя Софии. Она примерно в том месте, откуда начинался главный проспект Константинополя — Меса. Но посетим сначала Голубую мечеть — ведь уже напротив остановки в парке находится ее беседка для омывания ног (079).

Во время ночного посещения Айя-Софии трудно было понять в темноте, где что. Теперь стало ясно, что два гигантских сооружения, Айя Софию и мечеть Султан Ахмета, или Голубую мечеть, разделяет огромная площадь с фонтаном в центре, парком и тележками торговцев бубликами и жареной кукурузой (080).

На месте этой площади и Голубой мечети в греческом Константинополе размещались старый императорский дворец и гигантский Ипподром — центр публичной политической жизни Византийской империи. А там, где фонтан (081), возможно, в древности стояли «Зевксипповы бани».

Голубая мечеть, Голубая! Это был второй пункт в авторском списке главных туристских монументов. Надо сразу его посетить, поставить вторую галочку.

Голубая мечеть известная каждому, кто когда-либо просматривал туристические брошюрки о Стамбуле. Айя-София и Голубая мечеть — две верхние позиции в любом списке туристических достопримечательностей Стамбула. Куда деваться, достаточно посмотреть на карту Фатиха-Константинополя, или на любую фотографию городского ландшафта города с Босфора, чтобы понять, что это — два основных ориентира.

Сейчас Голубая мечеть занимает официально первое место среди мечетей Стамбула по значению. Этот статус был ей предоставлен сразу по освящении. Хотя она не самая древняя, и ее строительство вызвало разногласия в умах.

Когда Османы взяли Константинополь, некоторое время они довольствовались переделанными в мечети церквями. Лет через двадцать-тридцать начали строить первые «свои мечети» — Фатих, Баязет, Сулеймание. Возникла традиция — каждый новый султан строит «имперскую мечеть», названную его именем и где находится потом его усыпальница (тюрбе). Имперская мечеть — это термин, обозначающий мечеть, спонсированную членом императорской семьи (султанской). Только у такой мечети могло быть больше одного минарета.

Когда султан Ахмет Первый решил построить такую мечеть, он решил скопировать ее с Айя-Софии, как повелось, и поставить ее прямо напротив. То место, где сейчас находится Голубая мечеть, во время Константинополя было занято Ипподромом, а там, где сейчас площадь между Айя-София и мечетью — стоял императорский дворец.

В начале XVII века территория ипподрома (со стелами) было еще не застроено, но то место, где сейчас мечеть (тут были ряды для болельщиков), было занято дворцами нескольких визирей (пашей). Ахмету пришлось выкупать эти участки за огромные деньги (не стал делать секир-башка).

Стоимость участка и строительства были астрономические. Придворные муллы (улемы) указывали султану, что, вообще-то, по правильным османским понятиям, такие сооружения нужно возводить только на награбленное авуары, то есть, на средства, полученные в результате нападения и грабежей сопредельных стран (говоря политкорректно, их следовало возводить, как памятники военным усилиям). Иначе не по-пацански.

Ахмет не мог похвастаться военными успехами, и потому деньги просто напечатал взял из казны. Улемы пригрозили запретом мусульманам молиться в такой мечети. Это не остановило султана.

Архитектором стал известный в то время Седефкар Мехмет-ага, и он, как водится, пытался повторить Айя-Софию. Однако, купол Голубой мечети — всего 23.5 метра, что меньше даже Сулемание (26 метров) не говоря уже о Софии (30—31 метр). Она ниже (43 метра) чем Сулеймание (53), и ниже Софии (55). Внутреннее молельное пространство занимает примерно 50 на 50 метров. Как и Сулеймание, она отделана находившимися тогда в самом расцвете «изниковскими изразцами».

Зато у нее целых шесть минартов (086). Такое тогда имелось только в Мекке, и то, Ахмет приказал построить в Мекке (тогда части империи) седьмой минарет, чтобы не выделяться. Даже сейчас в Турции всего пять мечетей с шестью минаретами.

Мечеть была построена в 1609—1617 годах. После завершения, она была объявлена главной мечетью Константинополя, а Айя-София потеряла этот статус. Голубая мечеть сохраняет его до сих пор.

Перед мечетью находится огромный двор (где-то там были останки мраморных сидений ипподрома, выкопанные в процессе очередной реставрации и престройки) (082—083). Перед двором расставлено множество скамеек на которых отдыхал народ.

Как водится, мечеть находилась на реставрции, хотя и была открыта. Было два входа, один для верующих, другой для прочих посетителей. Перед входом для посетителей был ларек с выдачей платков и юбок женщинам. Их выдавали просто так, не беря никакого номерка. Женщины тут же закутывались в покрывала.

Из-за конструкций реставрации оценить внутренний интерьер не предсатвлялось возможным (083), разве что изразцы и михраб — нишу, указывающу в мечети на направление к Мекке, на Каабу. Особо осматривать тут было нечего. Тогда была непонятна важность осмотра всего комплекса — кулийе. А там была и усыпальница самого Ахмета, и медресе, и рынок… остатки ипподрома. Но нет, надо было бежать дальше!

1.9 Хамам Джагаоглу

Следующим пунктом программы была Айя-София. Но вот незадача! Там как раз был главный молельный час, и пускали только по партбилетам верующих. Быстро переключилося на другой пункт программы — посещение хамама Джагаоглу (или Джааолу, если глотать эти «г»).

Невозможно же посетить Стамбул и не побывать в турецких банях — хамамах. А если уже идти в баню, то хотелось бы что-то особенного. Перерыв литературу (трипадвизор), выяснилсоь, что наиболее престижным является заведение под названием Джагаоглу, и находится оно прямо рядом с Айя-Софией. Хотелось посетить его еще вчера, но закрывается оно сравнительно рано, в девять вечера. Поэтому посещать его придется практически днем.

Джагаоглу — одна из последних «классических хамамов», построенный в 1740-х годах, но он считается одним из старейших, так как работает до сих пор. В нем сохранились оригинальные интерьеры. Его посещали почти все ВИПы, побывашие в Стамбуле — от короля Эдуарда, Ататюрка, от Обамы до Опры, Кейт Мосс и Нуреева.

Джагаоглу — недешевое место. К тому же ракламирует себя полностью «забитым», так что надо записываться заранее. Насколько это так, было неясно. Идти туда довольно просто — от Айя-Софии перейти трамвайный пути, пройти прямо вверх по улице Йерибаран, переходящую в улицу имени профессора Гюркана (вот названия-то!) Это подъем на второй холм, Чемберлитас.

Парадная у Джагаоглы роскошная, как у отеля. Стоит швейцар и ласково приглашает внутрь. Спускаешься по лестнице вниз и там опять таки роскошная приемная. Кош смутно помнил ценники, что самое дорогое порядка 70 евро с массажем и всеми прибамбасами. Якобы был простой пакет, просто чтобы принять сауну и душ. Вот этого и хотел Кош. Зачем ему массаж? Хотелось просто посмотреть на интерьер XVIII века изнутри.

Хамам был построен в 1741 году, с целью получения доходов на библиотеку султана Махмуда в Айя-Софии. Странные эти султаны. Строить хамам, чтобы на доходы от него построить библиотеку. Тогда в центре города было порядка 300 хамамов, чьи доходы шли на зарплату реставратором и реставрацию памятников. Хамамы посещали не только мужчины, но женщины, обычно по своим дням или у них были свои отделения. Таков и Джагаоглу — здесь есть свое отделение для женщин, но входв него незаметен, он сбоку а не с улицы.

Походы в хамамы играют для женщин большую роль в социализации. В хамаме они могут встречаться как мужчины в кафе. Знамениты хамамные вечеринки невест — типа девичника. Тогда собираются впервые женские половины обоих семейств и знакомятся друг с другом в неформальной обстановке. Женщинам выдается не пештемаль, а нечто вроде большого полотенца, и им запрещено снимать трусы.